киа сид замена цепи на каком пробеге

Когда менять цепь ГРМ на Киа Сид?

Когда менять цепь ГРМ на Киа Сид?

Пробег на Ceed-е подходит к 100 т. километров, кто-то менял, что подскажите?

Зачем спорить, если каждый все равно останется при своем. Если интересует позиция производителя, то у него нет какой-то четкой рекомендации по поводу того, когда менять цепь ГРМ. Вот вам ресурс, на котором можно найти руководство пользователя и сетку технического обслуживания для Киа Сид с разными моторами:

Заметьте, там нет ничего о том, когда необходимо МЕНЯТЬ цепь ГРМ. Это касается и 1,4-литровой, и 1,6-литровой версий. Есть информация о необходимой периодичности проверки (инспекции) состояния «приводного ремня». Это значит, что в сервисе должны визуально оценить состояние деталей и определить необходимость их замены.

Насколько известно, цепь привода ГРМ в Киа Сид не обрывается, как могут обрываться ремни, в связи с чем даже при появлении симптомов ее растяжения можно спокойно ездить так еще несколько месяцев или десятков тысяч километров. Она не может внезапно порваться и погнуть клапана.

Моя ситуация называется «послушай бывалых и сделай по-своему».

Купил Киа Сид 1,4 подержанным, состояние не вызывало претензий. Когда покупал, пробег по одометру был 140 000 км, но не факт, что он реальный. Ездила машина неплохо, не ломалась. Менять цепь ГРМ сначала не думал. Но работа двигателя казалась немного шумноватой. Особенно это стало очевидным после сравнения с другим Сидом. Все, с кем советовался, говорили «не мешай машине работать». Когда появились свободные деньги, решил таки менять цепь и все, что с ней меняется в комплекте. Мастер сказал, что ничего криминального в состоянии цепи и натяжителя не было, мог бы намотать с этой цепью еще не одну «десятку» тысяч километров. Сначала было пожалел о потраченных зря деньгах, но после того, как забрал машину из сервиса, все сомнения пропали. Было очевидно, что мотор работает гораздо тише, нет никакого дребезга и посторонних шумов. Ехать стало приятнее, разгоняться и обгонять намного проще.

Так что вложений ни разу не жалко. По своему опыту могу сказать, что на пробеге в 150 тыс. км. (если он у меня был реальный) цепь ГРМ менять не обязательно, но желательно.

Зачем менять цепь ГРМ, если она не рвется?
Я проехал на своей Сиде с мотором 1,6 уже почти 170 тысяч и пока что не вижу никаких предпосылок для замены цепи. С ремнем на предыдущей машине было все понятно: порвется – угробишь мотор и попадешь на деньги. Так что приходилось менять его строго каждые 60 тыс. км.. С цепью такое не страшно. Единственное, что в процессе эксплуатации она немного растягивается, но механизм натяжения компенсирует это растяжение, подтягивая цепь ГРМ до нужного положения.

Теоретически, растянутая цепь на Kia Ceed может проскочить на один или несколько зубьев, что чревато проблемами для мотора. Но трудно представить, сколько нужно проехать на наших простых малолитражных бензиновых моторах, чтобы довести цепь привода ГРМ до такого состояния.
Были случаи поставок Сидов с бракованными цепями, которые быстро растягивались. Но такие цепи меняли по гарантии и, скорее всего, машину с такой цепью вы уже вряд ли найдете.

Источник

Замена цепи ГРМ Kia Ceed G4FC 2007

Самостоятельно провел процедуру замены цепи на Kia Cee`d с двигателем G4FC. Машина 2007 года выпуска, пробег 120 000 км.

По запросу «замена цепи G4FC» в поиске можно найти множество ссылок на официальную документацию по этапам замены цепи, но я хочу отметить нюансы с которыми столкнулся.

Для автомобилей до августа 2008 года выпуска актуальна проблема с ускоренным растяжением цепи ГРМ и заклинивания её натяжителя. Спустя время KIA выпустили обновлённые запчасти которые уже не подвержены быстрому износу. На основе данных которые мне удалось собрать перед заменой я бы отметил регламент замены цепи ГРМ для Kia Ceed с двигателем 1,6 л старше августа 2008 года 120 000 — 150 000 км пробега.

Парт. номера модифицированных деталей
Цепь ГРМ — 24321 2B200
Натяжитель цепи ГРМ — 24410 25001
Прокладка клапанном крышки — 22441 2B002
Направляющая планка цепи ГРМ правая — 24420 2B000
Направляющая планка цепи ГРМ левая — 24431 2B000
Сальник коленвала передний — 21421 2B030
Прокладка помпы — 25124 2B000
Насос охлаждающей жидкости (помпа) — 25100-2B700
Шкив насоса охлаждающей жидкости — 25221-2B700
Уплотнительное кольцо масляного насоса — 21142 2B000

1. Натяжение цепи при снятой клапанной крышке зависит от положения в котором находится поршневая и такта сжатия, определить растяжение цепи по провисанию цепи между фазовращателем и звездой распредвала невозможно/кране сложно. В моем случае цепь натянула как струна, но натяжитесь вышел полностью, цепь растянута.

Растяжение цепи лучше всего определить по количеству зубцов натяжителя цепи. Больше 5,5 — замена.

Старые натяжители 24410 25000 часто заклинивают между 3-5 зубцами, что в свою очередь выводит систему натяжения из строя. При замене цепи использовать строго натяжители нового образца 24410 25001.

2. При замени цепи лучше не выкручивать свечи. Выкрутив свечи компрессия в цилиндрах исчезнет и существует возможность проворота распредвалов под весом клапанов, что в свою очередь собьет метки и усложнит процесс их выставления в нужное положение. Для небольших корректировок меток (в рамках 1-2 звеньев цепи) на распредвале и коленвале их можно проворачивать руками/трещеткой за болт не боясь ничего повредить. После установки для проверки на нормальное проворачивание двигателя свечи лучше выкрутить, двигатель будет прокручивать легче.

3. При замене цепи ГРМ сливать масло не нужно, вытечет около 100 грамм из масляного насоса, других утечек не будет. Антифриз сливать обязательно. Уплотнительные колечки масляного насоса при 120 000 км мягкие и пластичные, но стоят копейки и не заменить их будет ошибкой.

Источник

ТО 270 000 (Замена цепи ГРМ)

Друзья, всем привет!

Вот и я решился на замену цепи ГРМ, очень подробно расписывать сей процесс не буду, так как обзоров на данном ресурсе предостаточно.

Цепь ГРМ — 24321 2B200 — 2400р.
Гидронатяжитель — 24410 25001 — 2200р.
Башмак 24420 2B000 — 700р
Башмак 24431 2B000 — 700р
Прокладка клапанной крышки VICTOR REINZ — 155406401 — 1018р
Сальник коленвала 21421 2B030 — 500р
Прокладка помпы 25124 2B000 — 200р
Кольцо уплотнительное 21142 2B000 — 2 шт по 150р — 300р
Герметик VICTOR REINZ 703141410 — 400р
Масло моторное Lukoil Genesis Armortech 5W-40 4L (арт. 1539424) — 1488 р.
KIA Фильтр масляный (арт. 2630035504 ) — 287 р.
PMC Фильтр воздушный (арт. PAA-058 ) 181 р.
FILTRON — Фильтр салона (арт.K 1245) — 222 р.
KIA Кольцо сливной пробки (арт. 21513-23001 ) — 11 р

Кратко о том, что было сделано:
— сливаем масло и антифриз
— снимаем генератор и крепление подушки ДВС
— снимаем клапанную крышку и очень аккуратно снимаем плиту
— снимаем старый гидронатяжитель, старую цепь и башмаки, предварительно выставив метки в ноль
— ставим новую цепь, башмаки и гидронатяжитель
— отмываем плиту и все места куда будем наносить герметик
— ставим все на место, заливаем масло и антифриз
— запускаем ДВС — все ОК!

Ощущения, машина стала чуть динамичней и на холодную цепь не шумит.

Всем МИР, берегите себя и свои тачки!

Источник

Замена цепи и гидронатяжителя(по ТСБ)

По предписанию(ТСБ) начиная с августа месяца 2008 года начали использовать измененные гидронатяжители. У меня Июльская сборка Словакия, в хендай елантре багов с цепью не замечено.

Работа более нудная нежели трудная делал без помощников(очистка герметика и нагара масла золотого налета), с моим ростом стоять согнутым над авто в жару… мало хороших воспоминаний.

Причиной стало, несколько факторов немного повышеный шум со стороны цепи, читание форума сидклуба(жути нагнали) офф. ТСБ, ну и в конце концов вскрытие клапанной крышки.

Вскрыл крышку заняло примерно 15 минут с шуруповертом.

Цепь натянута отлично, проскока по меткам нет!
Натяжитель вышел на 3 зуба всеголишь!

! Потянул цепь вверх между двумя звездочками, провернул немного валы и почувствовал как болтается цепочка, провисла(натяг был за счет упора клапанов), поковырял отверткой по натяжителю он выскочил на всю длину на все зубья!

На фото видно где «золотая корочка» эта то как натяжитель был выдвинут и заклинен, светлое это на сколько он вышел по факту 3 зуба против 8 вся длина натяжителя.

Диагноз был поставлен и принято решение менять!

HYUNDAI-KIA 0510000441 – Масло моторное 1500р
цепь ГРМ Kia Ceed 1.4/1.6 (24321-2B000) 1350р
гидронатяжитель цепи ГРМ (24410-25001) 1250р
напрвляющая планка цепи грм (24431-2B000) 220р
успокоитель цепи грм (24420-2B000) – 370р

Антифриз почти полная замена вытекло за все дни, пока стояло авто.

очищенная крышка, налету было намного больше

Фото измененного гидронатяжителя(он же от элантры)

Важный факт старая цепь была длинней новой на 15мм

Вот такой вот засранец(все го их 3)

Место откуда «высверливали» если это можно назвать высверливание! Выковыривание подошло бы больше

От обломыша остался бочоночек, он и пошел в ход высверлил в нем отверстие, купил болты которые в вазах на 124 моторах коленные в бошку вкручиваются и вставил в бочоночек. Так вот выкрутился заказывать такой болт не вариант ожиданий месяц! Болт кстати видно на фото №5 и метки.

Шлифанул место где ковыряли болт от задиров, закручивал очень аккуратно.

Герметик DoneDeal серый

Цепь устанавливается по меткам (латуневые звенья и метки на звездочках) тут все просто как на класике ГРМ, тот же смысл.

Запчасти

KIA Ceed 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 122 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Kia Ceed, 2012

Kia Ceed, 2007

Kia Ceed, 2008

Kia Ceed, 2010

Комментарии 160

При замене цепи обязательно менять моторное масло и антифриз?

Масло нет, антифриз выльется на 60-70%
Если свежый слей, на доливку концентрат кастрол.

подскажи какой боченок взял под болт? тоже сломал болт.

Боченок родной, в нем отверстие просверлил, под болты от лады.

Это было три года назад, столько всего с того времени прошло, я и не помню. Ну станок сверлильный был промышленный.
Шуруповерт не проканает, в идеале токарю.

Сейчас он в наличии есть в емексе, ждать 6 дней, если терпит купи новый. 24349 2B000

Симптомы какие должны быть чтобы менять цепь

У меня 2400000 думаю менять или нет? Машинка работает супер

Ну для собственного спокойствия, сначало проверить. Но насчет дизелей то тсб не было?

В начале статьи про снятие крышки и проверку натяга, НО я дизель на сиде да и вообще дизель в глаза не видел, для меня это гремучий лес.

У меня 2400000 думаю менять или нет? Машинка работает супер

На пробеге в почти два с половиной ляма цепь пора было бы уже поменять😁

добрый вечер
какие болты с каким усилием надо затягивать не подскажите?

Затяните болт шкива коленчатого вала моментом 128-137 Нм.

добрый вечер
какие болты с каким усилием надо затягивать не подскажите?

Очень аккуратно с моментом 10 на болтах по картинке ниже.
Есть книга третий рим ceed ed там все моменты рассписаны!

Тоже не видел смысла помпу менять, это же не ваз! Блок алюминий там все чистенько. На подшипниках нагрузка не велика.
Добавлю про гениратор.

Вы-Молодец!
Хочешь сделать правильно-делай, сам!(с)

на пробеге 85000 уже пришлось цепь менять? у меня 87000 не лазил туда, но авто 2009г

Источник

Замена цепи ГРМ

Доброго времени суток!
Пред история в марте 2019 увидев что у меня сопливет из под клапанной крыши со стороны коллектора, решил поменять прокладку клапанной крышки, все снял разобрал и у видел картину маслом, а точнее провисшую цепь более подробно тут www.drive2.ru/l/526502243545907412/
После замены прокладки у меня в голове засела мысль «Нужно менять цепь». В итоге начал шерстить драйв2, статей казалось достаточно чтобы не лазить в мануал.

Что было куплено:
2441025001 HYUNDAI/KIA — Натяжитель цепи ГРМ
211422B000 Hyundai-KIA — Кольцо уплотнительное 2 шт.
244202B000 HYUNDAI/KIA — Направляющая цепи грм 1
244312B000 HYUNDAI/KIA — Направляющая цепи грм 2
224412B002 HYUNDAI/KIA — Прокладка крышки клапанной крышки
243212B200 HYUNDAI/KIA — Цепь грм
703141410 REINZ — Герметик
251242B000 HYUNDAI/KIA — Прокладка помпы
214212B030 — передний сальник коленвала
Еще можно помпу, но тут надо смотреть по состоянию я не стал менять.
По работам снимаем: клапанную крышку, ремень, генератор, опору двигателя, заранее поддомкратив двигатель, сливаем антифриз, отучиваем помпу и все ролики, самое сложное — это снять крышку цепи грм т.к. она держится на герметике и можно легко повредить поверхность поверхность. Я пользовался стамесками отвертками, но было очень стремно в раоне помпы, боялся что крышка лопнет, не хотела отходить. Чуть не забыл все болты крышки цепи ГРМ, нужно запоминать откуда выкрутил я их втыкал в картонку чтобы не заморчиваться с расположением. Я еще снимал колесо, и защиту что было удобнее монтировать передний сальник коленвала.

После снятия очищаем от герметика двигатель и крышку цепи, с крышкой цепи помог брат не помню отмывали желтые отложения или нет, и фотографировать мне уже было не когда т.к. хотел побыстрее закончить. Далее снимаем цепь, натяжитель, направляющие цепи.
Далее все устанавливаем на место самое главное чтобы метки не сместились на коленвале и распредвалах, но сейчас цепи идут с обмеднеными цепочками и у меня трудностей не возникло.

И главное нужно чику не забыть выдернуть из натяжителя.
Далее наносим герметик на крышку по схеме, только при установке аккуратнее можно смазать герметик.

Кстати масло почти перестало уходить, грешу на передний сальник коленвала и еще возможно где то подтекало с крышки цепи грм. Сейчас двигатель сухой.

В общем информации по замене цепи много, может кому то пригодится и эта статья. Всем удачи на дорогах.

Источник