киа сид какая задняя подвеска
Задняя подвеска
Приветствую, друзья! Я написал довольно длинный текст неслучайно. Считаю своим долгом помочь коллегам сидоводам, если вы столкнётесь с той же проблемой, с какой столкнулся я, надеюсь моя заметка кому-то сможет помочь, а кого-то задуматься о профилактике.
Вот и закончился, наконец, тяжёлый марафон с задней подвеской, который длился около 2х месяцев.
Началось всё со стука в районе заднего левого колеса, который нарастал в прогрессии. Причём стук не из серии «кажется что-то там постукивает», а такой конкретный стук, очень похожий на вытекший амортизатор. На СТО я ездить не люблю, поэтому загнал авто на яму и начал внимательно смотреть. И вся проблема в том, что видимых дефектов обнаружить не удалось. Все сайлентблоки относительно в отличном состоянии, за исключением маленьких трещинок по окружности возле металлических оболочек, что вполне приемлемо для 60 тысяч пробега.
Но больше всего проблем доставило то, что стук никак не удавалось воспроизвести на стоячем автомобиле. Как мы с братом ни дёргали, ни качали, ни стучали. И вывешивали, и имитировали «дроблёнку», подкладывая длинную доску под нижний рычаг, прыгая на ней. Стук проявлялся только на ходу. Решил идти методом исключения. Заказал 3 пары сайлентблоков — заднего рычага, под пружину (55215 2G000), заднего поперечного рычага (55118 1D000), и модернизированные с/б цапфы т.н. плавающие (55216 2H00XFFF), стабилизаторы (55530 2G500) и амортизаторы Kayaba (349084).
С/б я в конечном счёте так и не поставил, позже объясню почему. Амортизаторы меняются очень просто, не буду про это ничего писать. После установки авто поехал куда лучше, появилась приятная упругость, замена стабилизаторов ничего особого не дала в плане ощущений. Но стук не исчез. Решил менять с/б сам, купил съёмник, который благополучно сломал тут же, не сдвинув с/б и на миллиметр. Поехал на СТО с надеждой, что там подскажут в чём моя беда, и если с/б, то их выпрессуют. К слову, поехал к сервисмену, который очень долго проработал у ОД KIA в нашем городе, осмотрев подвеску сказал, что всё в норме, ничего особого не заметил. Определил, что стук, это скорее всего брякающий суппорт на левом колесе. Отдал за диагностику 200руб.
Ну раз мастер так сказал, решил я обработать направляющие суппортов. Суппорта действительно нуждались в обслуживании, прежняя смазка давно высохла, на правом суппорте они сильно закисли. Всё это дело я разобрал, тщательно очистил и смазал. Сразу оговорюсь, что смазал не тем составом, буду в ближайшее время исправлять свою ошибку. Обработал Liqui Moly Bremsen, что неправильно, буду искать пасту МС-1600. Но, как бы то ни было, выяснил, что суппорт тут ни причём.
Официальный дилер (ОД) очень сильно и неприятно меня поразил, не особо заморачиваясь мастер выдал клеше, что это болезнь всех сидов, меняйте амортизаторы. Конечно это поможет, ведь я только их поменял, не поменять ли ещё раз…
И вот однажды вечером, как обычно листал форумы, что там только не писали, то подрамник плохо к кузову закреплён, то нужно «просто» всё побрызгать WD-40, больше всего порадовал совет — смириться. В отчаянии полез всё смотреть детально, проверил каждый болтик, протянул все гайки, протряс машину как мог, выкинул всё из багажника, включая обшивку и сиденья, дабы исключить стук там. Снимал амортизаторы и катался без них. На ходу по-прежнему тот же стук, в статике повторить не удаётся. Разозлился я не на шутку. Листал форумы дальше, когда наткнулся на любопытную заметку, где парень описал похожую проблему, и сказал как её решить. Т.е. всё это время я, и горе мастера совершенно неверно пытались выявить характер стука. Автомобиль вывешивали, и искали люфты, когда как стук надо было проверять под нагрузкой. Колесо конечно качали, но строго по вертикали, и по совету форумчанина я покачал колесо на 10:00, если смотреть как на циферблат (зелёная стрелка на картинке), и вуаля! Вот он мой стук, отчётливо различимый.
Подведу итог этой эпопеи:
Были это рычаги с шаровым шарниром (55250 2H000), который и стучал беспощадно при продольных перемещениях. Точнее это был левый. Правый заменил на пару. Делается это всё настолько просто, что не вижу смысла описывать процесс, да и фотографировать не холоде не хотелось. Отмечу лишь то, что заранее нужно отметить, насколько градусов повёрнуты болты-эксцентрики, чтобы хотя бы до сход/развала доехать. Я поставил по 3 метки цветными маркерами, и после замены рычагов эти метки совместил, поскольку запчасти оригинальные, то и развал делать не пришлось, всё идеально совпало.
В общем, зря купил с/б, так их и не поменял, пусть лежат, ждут своего часа. Амортизаторы старые вполне ещё годные оставил на всякий случай, стабилизаторы прежние порядком износились, так что тоже не жалею, что поменял. Отдельно хочу похвалить каябовские амортизаторы, в меру жёсткие, отлично гасят резкие колебания, и машину перестало подбрасывать на высоких скоростях.
Советую всем, кто столкнулся с подобной проблемой, сначала убедиться лично в причине поломки, прежде чем идти на СТО или к дилеру, и уж тем более что-то заказывать. Неприятно удивили балаболы на СТО, себе могу простить оплошность, всё-таки я архитектор, а не автослесарь, но уважаемые господа… Помучался я долго, за это время сид меня немало побесить успел. Но сейчас всё в норме, ездим и дружим.
Спасибо, что дочитали, желаю коням не болеть, головам не страдать и надеюсь, что смог кому-то помочь.
P.S. Всё-таки задняя многорычажка сида, это гемморой, кто бы что не говорил.
1. KAYABA
349084
Амортизатор KIA CEED/HYUNDAI I30 07- зад.газ. 2шт. 4400 руб
2. KIA/HYUNDAI/MOBIS
55530-2G500
Тяга стабилизатора задняя Hyundai Elantra 06/10, L=R 2шт. 960 руб
3. KIA/HYUNDAI/MOBIS
552162H00XFFF
Модернизированный РМШ задней цапфы плавающий 2шт. 900 руб
5. KIA/HYUNDAI/MOBIS
551181D000
РМШ заднего поперечного рычага верх 2шт. 500 руб
6. KIA/HYUNDAI/MOBIS
552502H000
Тяга подвески задняя поперечная
Hyundai Avante Elantra I30 Kia Ceed 06/05- 2шт. 1720 руб
Ремонт задней подвески
Если вы владелец KIA cee`d — значит при пробеге
100 000 км это коснется и Вас…
Это очередная запись ниочем про заурядный ремонт подвески.
Тут Вы закрываете вкладку крестиком, а я отмечаю себе на память нюансы.
На одометре 120 000 км пробега и с подвеской, кроме периодических регулировок у ОД, ничего не делалось.
В этом и проблема, при регулировке углов установки колес задней оси сервисмены официальных дилеров не смазывают регулировочные болты, и даже не предлагают это за деньги. Как следствие, эти болты прикипают к сайлентблокам и те рвутся, к тому же резина со временем отслаивается от обойм сайлентоблоков. И вот при сезонной смене резины едем на регулировку задней оси и понимаем что «приехали…»
Так как к этому я не готовился, ремонт делался в автосервисе в СПб с их запчастями спонтанно.
Информации по запчастям и их артикулам полно на драйве,
однако, есть «нюанс» — цена запчастей.
Вывод — «Amat victoria curam» («Победа любит подготовку»).
Если бы я готовился к ремонту в СПБ, и по пути в автосервис попутно забрал бы запчасти в городе, то сэкономил бы аж
5198 руб. Если бы заказал их домой, то сэкономил бы всего
1090 рублей, что не так весело.
Но дело сделано. Потрачено!
Ехаем дальше, надеюсь тема задней подвески закрыта на 100 000 км…
KIA Ceed SW 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 129 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Kia Ceed, 2014
Kia Ceed, 2014
Kia Ceed, 2015
Kia Ceed, 2016
Комментарии 21
Привет подскажи пожалуйста сколько за работу отдал?
Я так понимаю тоже нет планов избавляться от машины в ближайшие годы?
Нет планов, их не стало, как не хоти. Машины стали стоить неадекватных денег за последние 5 лет.
Я просто больше не могу себе позволить сменить машину, даже на такую же свежую.
Придется ездить на этом.
Радует — что кузов удобный, просторный салон для одного ребенка с женой, цацок всяких современных много, автомат доставляет, курсовая устойчивость реально работает, нюхает бензин, не жрет масло.
Огарчает — слабое ЛКП, плохая шумка, жестковатая подвеска, неудобное кресло.
И напрочь рушит планы на это авто конченый мотор, конструктивно изувеченный корейскими бывшими натуралами из отдела макетинга в угоду тенденциям по снижению ресурса, чтобы спрос был.
Даже вырезав каталик, лучше геометрия поршневой и система её охлаждения не станет…
Согласен по всем пунктам но даже двое детей удобно помещаются и большая коляска в багажнике. По двигателю да, кастрированный, форсированный, и каталик далеко не первая проблема с ним и его геометрией. Но таксисты как то по 250-300 тысяч в Москве умудряются на них проезжать. Общался с одним на 300к сказал раз в 10 тысяч меняет масло (2,5 месяца). Машина была на механике правда.
Буду рад если отъездит 200-300
У меня ED FL до JD прошёл 180 и ещё бегает
ED продал при 238 тыс. и тоже бегает уже 2 года)
Нет планов, их не стало, как не хоти. Машины стали стоить неадекватных денег за последние 5 лет.
Я просто больше не могу себе позволить сменить машину, даже на такую же свежую.
Придется ездить на этом.
Радует — что кузов удобный, просторный салон для одного ребенка с женой, цацок всяких современных много, автомат доставляет, курсовая устойчивость реально работает, нюхает бензин, не жрет масло.
Огарчает — слабое ЛКП, плохая шумка, жестковатая подвеска, неудобное кресло.
И напрочь рушит планы на это авто конченый мотор, конструктивно изувеченный корейскими бывшими натуралами из отдела макетинга в угоду тенденциям по снижению ресурса, чтобы спрос был.
Даже вырезав каталик, лучше геометрия поршневой и система её охлаждения не станет…
Вот по той же причине буду ездить на машине еще долго, вероятно до ее 10 лет
Ремонт задней подвески, замена с/б
И снова всем привет.
При диагностике подвески выявили надрывы на сайлентблоках нижних подпружинных рычагов и на нижних сайлентблоках цапф.
Заказал минимально необходимые з/ч и полез менять. Почему минимально необходимые — потому что верхние развальные рычаги оставлю старые, так как они в хорошем состоянии. Но так как развальные болты в них прикипели придется заменить на них сайлентблоки, после спиливания болтов. Можно конечно заменить развальные рычаги в сборе, но я решил сэкономить. Если вы делаете не сами и платите за работу, а пробег больше сотки, меняйте рычаг в сборе, дешевле выйдет.
Теперь про то что купил.
По схеме обведено
Самые дорогие сайлентблоки в нашей подвеске — как раз нижнего подпружинного рычага.
В оригинале идет 55215-A6100, официальная замена 55215-A2000 , немного дешевле. Хороших аналогов нет, поиски тоже не увенчались успехом. Полиуретановых аналогов полно, но долго жить там они не будут.
Сайлентблоки нижние цапф в оригинале 55217-A6000 стоимостью 1300р, путем хитрых поисков нашел хороший аналог от Shin-Hwa SH-374-2 по 340р, он же CTR CVKK-87 по 460р. Но это аналоги не 55217-A6000, а 55257-2P000, который идет на Соренто, ix35, туссан, оптима. Этот с/б один в один с нашим 55217-A6000, но стоит в 2-3 раза дешевле. На третьем фото этих с/б хорошо видно оригинальный номер, что тоже говорит о том, куда они в дальнейшем поставляются.
Далее сайлентблоки верхних развальных рычагов
В оригинале 55256-A6000 , как правило в оригинал идет CTR. Берем CTR CVKK-85.
И как можно заметить, что в пачке CTR, а значит и в пачке Кия/Хёндэ лежат с/б вышеупомянутой фирмы Shin-Hwa.
Для визуального сравнения, слева с/б нижний цапфы Shin-Hwa, справа маленький с/б верхнего развального рычага из упаковки CTR. На обоих с/б на резине виден логотип SH. Что и требовалось доказать. В предыдущей записи писал о втулках стабилизатора SH. Даже о обработке металла втулки видно, что это одно и то же.
Ну и конечно же развальные болты. Пробовал я свернуть свои. Отбивал их перфоратором =), заливал, разве что не грел. Не откручиваются, при приложении усилия рвет резину в с/б. На фото потом будет показан результат попытки прокрутить болт в с/б.
Нижние развальные болты решил попробовать взять VTR HY7502T, идет комплектом все сразу, гайки, шайбы, болты по цене чуть ниже одних оригинальных болтов. По качеству вроде ничего. Но лучше было взять оригинал 55260-3R000, ниже поясню.
Верхние развальные болты взял оригинал 54640-A6000.
Прежде чем все разобрать, желательно отметить положение развальных болтов на родных местах. Дальше при сборке будет проще, и регулировщику придется меньше крутить болты при выставлении всех углов. Да и доехать до регулировки с нормально выставленными болтами спокойнее.
Сделал пометки маркером напротив центральных рисок на болтах и шайбах.
Ну а далее все разбираем, спилив болты по стальной втулке с/б. Подставляем под нижний рычаг какой нибудь подпор, что бы при разборке пружина не стрельнула, я работал подкатным домкратом. Снимаем амортизаторы, откручиваем от рычагов стойки стабилизатора, нижние подпружинные рычаги, верхние рычаги и цапфы в сборе с тормозным диском и развальным рычагом. Кароче остается на машине только балка со стабилизатором и продольные рычаги, к которым крепится цапфа.
Далее необходимо выпрессовать старые и запрессовать новые сайлентблоки. Тут на драйве встречал чертежи с размерами для съемников. Делать не стал, воспользовался своими старыми обоймами подшипников, торцевыми головками и т.д. и тисами. Давно хочу сделать себе пресс, но все не доходят руки.
Сайлентблоки нижние цапф. Небольшие надрывы
Выпрессовываем. Упор с одной стороны нужно делать в тепло цапфы вокруг сайлентблока, а со второй стороны в наружную обойму сайлентблока. Новые запрессовываем так же, только что бы небыло упора в резину или центральную втулку. Для упрощения запрессовки можно смазать мыльной водой, потом высохнет.
Надрывы на нижних с/б цапф
Новый и старый сайлентблок. Новый, который идет на другие модели, описанные выше.
Так же выпрессовываем с развальных рычагов
Так же перепрессовываем с/б подпружинных рычагов.
Фото старых надорванных сайлентблоков подпружинных рычагов после попытки открутить развальный болт.
Теперь про болты VTR.
На фото оригинальный болт верхний, нижний VTR и обрезок нижнего оригинального.
Как видно по фото, шайбы на болтах VRT напрессованы, насколько это надежно, хз, но пока в течении полугода все ок. В оригинале шайба идет цельнолитая в болтом.
По меткам на шайбах все хорошо совпадает, то есть поставить обратно по старым меткам можно без проблем.
Затянулись болты тоже нормально, то есть металл не говно.
Для того что бы болты не прикипали к втулкам сайлентблоков нанес медную пасту. Все резьбовые соединения так же ей мазал при сборке. Не дает прикипать и так же противостоит самооткручиванию.
Ну и собираем все обратно, регулируем развальные болты по старым меткам.
Важно замечание
Все боты, гайки сайлентблоков затягивать только на нагруженной подвеске, то есть когда машина на колесах и все в сборе. Болты и гайки оставить на затянутыми, что бы втулки прокручивались свободно. Раскачать несколько раз машину, когда все встанет на свои места отрегулировать еще раз положение болтов развальных и затянуть все соединения на сайлентблоках. Иначе, если все затянуть на вывешенной подвеске, сайлентблоки при обычном положении машины будут постоянно в избыточном напряжении и в скором времени просто порвутся.
Базовому российскому Kia Ceed заменили заднюю подвеску
«Балку» получили только модификации начального уровня, укомплектованные бензиновым атмосферным мотором 1.6 мощностью 128 лошадиных сил. Такие автомобили уже появились в салонах российских дилеров, причем, по информации «Авторевю», они выставлены вместе с машинами прошлого модельного года с многорычажной подвеской.
Несмотря на то, что конструкцию базового Ceed упростили, цены все равно выросли: модель 2021 года стоит на 90 тысяч дороже прошлогодней. По состоянию на середину апреля, цены на самый доступный хэтчбек Kia Ceed в комплектации Comfort начинаются от 1 394 900 рублей, а универсал обойдется минимум в 1 424 900 рублей. Kia Proceed и Kia XCeed в свою очередь продаются в России только с наддувными двигателями, так что их «модернизация» не коснулась.
Обновлено 16.04.2021: в пресс-службе Kia «Мотору» подтвердили, что автомобили Kia Ceed и Ceed SW 2021 модельного года с двигателем 1.6 MPI оснащаются задней полунезависимой подвеской с телескопическими амортизаторами.
«Данное решение продиктовано интересами потребителей. Мы ищем приемлемые способы сдерживания роста цен, и такое изменение позволяет добиться нужного результата, — пояснил представитель марки. — Мы проводим исследования потребительского спроса, которые показывают, что применение полунезависимой подвески не сказывается на ездовых характеристиках при эксплуатации автомобиля с атмосферным двигателем. Кроме того, тот тип подвески используется большинством автопроизводителей для моделей такого класса».
В Kia подчеркнули, что дилеры обязаны предупреждать клиентов об изменениях, внесенных в конструкцию базовых Ceed. Кроме того, информация о «балке» содержится в описании модели на сайте компании.
В феврале 2021 года сообщалось, что у семейства Kia Ceed появится новый турбомотор объемом 1,5 литр: передовая «турбочетверка» семейства Smartstream заменит в линейке двигатель 1.4 T-GDi и будет сочетаться только с 7-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями. Одобрение типа транспортного средства на такую модификацию уже получено.
Ремонт задней подвески
Наконец собрался с мыслями написать о проделанной работе. Как и у большинства сзади доносились не приятные постукивания, при осмотре на вибростенде в прошлом году, а так же на подъемнике и на яме, все было в порядке. Решать проблему стал кардинально, закупался запчастями постепенно. Вот что в итоге было поменяно:
Опора амортизатора 2шт — HYSS-ENR
Амортизатор KYB 2шт — 349084
Пылезащитный комплект KYB — 910179
Пружины задние KYB 2шт — RC6368
Прокладка пружины HYUNDAI/KIA 2шт — 55344-1H000
Втулка амортизатора HYUNDAI/KIA 2шт — 55313-2H000
Втулка стабилизатора HYUNDAI/KIA 2шт — 55513 1H000
Болт рычага схождения HYUNDAI/KIA 2шт — 55220 2H000
Шайба рычага схождения HYUNDAI/KIA 2шт — 55223 2H000
Гайка рычага схождения HYUNDAI/KIA 2шт — 55229 4D000
Рычаг схождения CTR 2шт — CQKK34
1. Ну начну наверно с пружин, их менять решил так как казались они просевшими по отношению к новым передним, сильно высоко не хотел поэтому взял KYB от 5-ти дверного хэтча с двигателем 1.4/1.6. И знаете что? нихрена не изменилось, ну вот вообще ни на миллиметр. Ну и ладно сзади теперь новые пружины и резиновые прокладки под ними.
2. Теперь о стойках, причина стука была скорее всего в них, шток утапливался, но обратно не шел, к тому же имел какой то люфт не большой, возможно оно и брякало, стойки стояли разные одна родная, другая от маджентиса скорее всего, у нее ход штока был больше и длина другая. Стойки взял тоже KYB от Сида (084), пыльники той же фирмы, чтобы их закрепить просверлил 2 отверстия в опоре и прикрутил на саморезы. А вот с опорами промахнулся, с самого начала не покупал их, понадеялся на хорошее состояние родных и тут меня ждал подвох, собрал я новую стойку затянул гайку, прокачал и т.д. и перед установкой решил надавить еще разик, и у меня выпала резиновая втулка из опоры… Временно посадил на герметик и собрал все так, скажу сразу для тех кто думает что опоры могут стучать, они НЕ СТУЧАТ сверху одевается пыльник, который потом при установке упирается в кузов, ездил почти неделю с выпавшей резинкой и ни одного стука не услышал.
3. Рычаги схождения, приобрел от маджентиса с большим шаром. Стояли оригинальные и не так уж давно и замененные все болты открутились хорошо, но раз купил все заменил. Кто будет менять сам, сделайте себе отметки на шайбах чтобы, спокойно без особого жора резины доехать до сход развала.
4. Заменил до кучи втулки на стабилизаторе, линьки менял в том году с ними все ок.
5. После всех процедур заехал на сход развал все отрегулировали отлично, но сзади развал слева 1.30, а с права 2 градуса, кроме плавающих сайлентблоков больше нечего там менять. В этот же день записался к официальному дилеру на калибровку руля, выставили центр и я уехал довольный.
Итог: теперь в машине подвеска работает на отлично, никуда не тянет, ничего не бьет, посторонних стуков нет, ну кроме спереди справа. Есть вопрос к бывалым, кто ставил проставки на зад (примерно 2 см), подскажите номерок, пружины менять не буду, вся подвеска уже новая, в планах плавающие сайленты сменить на простые.