какую прокладку гбц выбрать на умз 4216 с газовым оборудованием
Какую прокладку гбц выбрать на умз 4216 с газовым оборудованием
если под фрезеровку значит был перегрев. иначе почему повело?
Считается в народе, что перегрев автоматически влечет искривление головки блока. Только нужно знать, что не на всех моторах 🙂
Я лично убедился, что на 402м головку не ведет даже после многочисленных перегревов.
Во первых стрелка температуры далеко не показатель реальной температуры ДВС, несколько раз сталкивался с такой неисправностью датчика когда он температуру выше например 80не показывал. И хорошо если микас вычислил эту неисправность и врубил вентилятор на постоянку.
А для начальства можете провести диагностику, микас пишет время работы ДВС при превышении температуры в 110градусов.
И вскройте помпу для проверки в 80% случаев перегрева, пластиковая крыльчатка плавится
Во первых стрелка температуры далеко не показатель реальной температуры ДВС, несколько раз сталкивался с такой неисправностью датчика когда он температуру выше например 80не показывал. И хорошо если микас вычислил эту неисправность и врубил вентилятор на постоянку.
А для начальства можете провести диагностику, микас пишет время работы ДВС при превышении температуры в 110градусов.
И вскройте помпу для проверки в 80% случаев перегрева, пластиковая крыльчатка плавится
у нас в конторе давно уже на всех бизнесах поменяна помпа. крыльчатка металлическая. и радиаторы поменяны на трехрядные. и термостаты на 70гр. все равно греются. более менее вменяемо машина работает только если выкинуть муфту и поставить электровентилятор с датчиком в верхний патрубок радиатора. плюс в малый круг насос дополнительной циркуляции ож. чтоб работал вместе с вентилятором. в том числе и тогда, когда машина заглушена. потому что самое неприятное в этом двигателе, в плане температуры, происходит когда останавливается помпа и прекращается циркуляция ож.
Замена заводской ГБЦ 4216е3 на ГБЦ Tanaki
Пришел конец моей заводской головке, отходила так сказать свое и сразу же стал вопрос, какую голову ставить, заводскую или какую либо другую.Посидел в интернете, почитал, посмотрел ютуб и сразу стало ясно, что самое лучшее что есть на рынке в наше время это Tanaki.Головка на вид очень качественная, ни каких даже малейших косяков мной замечено небыло. Головка идет с завода голая, без шпилек, прокладок итд.На головке стоят металлокерамические седла и клапана, один клапан магнитится, а другой нет, проверял лично.
На данный момент побег порядка 700км после замены головки, что то конкретное сказать не могу, буду смотреть как она ходит и позже отпишу о результате.
В районе 4 цилиндра на данной головке есть заглушка, раньше у меня стоял танчик сзади головки с выходом для лучшего охлаждения 4 целиндра, а теперь я выкрутил заглушку и поставил туда штуцер(штуцер подходит от помпы 4216е3) так на много удобнее чем брать выход от танчика сзади.
Прокладку всегда ставлю сэндвич метал паранит метал.
Момент затяжки головы 10-11кг(100-110 Ньютон), затяжку головы всегда произвожу от средних болтов и по спирали.
Момент затяжки коромысла 5-6кг(50-60 Ньютон)
Клапана регулирую 0,3 щупом по причине выроботки коромысел, если у вас нет выроботки то лучше делать 0.35 щупом.
Если есть какие-то вопросы по ремонту и не только, задавайте, чем смогу помогу.
Головка обошлась мне в 14500 рублей, опять таки самая дешевая цена в Воронеже на Северном авторынке магазин Газелька(контакты магазина в лс), в других магазинах цены были 16800-17150 руб.
В общем за все про все с прокладками, новыми шпильками вкруг, гайками итд около 16500 рублей.
Прокладка ГБЦ, Штанги УМЗ 4216 на ЗМЗ 402 и ещё там.
И таааак, лето, гараж мне освободили так что тюнинг тайм в разгаре.
Обычно я мотором занимаюсь в августах всяких, тут решил пораньше. Ибо в Августах всяких конкретно дверьми будет дело занято.
Весной что то мне не очень нравилась как едет машина, то рывки какие то, то просто хуже едет чем обычно. Неделю назад при тапке в пол ещё и начало вонять горелым маслом. И на крышке заливной серая блевота в небольших количествах было. Поршня с гильзами я в том году менял, в головой вродь ничего глобального. По этому всё быстро без всяких затупков произошло))
Но любой ремонт должен заканчиваться каким ни будь улучшением (иногда наоборот, но это тоже считается) О них ниже где то будет:)
И так, разбираемс автомобииииль
Отхреначинная голова в том году и поза том году и по моему поза поза том году тоже, в совокупи с «Ликви» очень даже хорошо выглядит:)
Снизу конечно чутка пошоркать пришлось тряпочкой.
Но учитывая что полировал клапана, их достаточно было просто протереть и они уже почти без говнища.
В поршневой тож самое. «околозеркальная» поверхность, дуновеньем стала чистой.
А вот в голове обычные мои недоразумения происходять. Каждый год одно и тоже)))
А именно выдранные маслосъёмные колпачки. В живых сидело только два.
Отдали мне её уже через полтора часа 🙂
Думмы о колпачках… Использую я двухпружинные пружинки. И колпачки вместе с ходом внутренней пружинки отправлялись в путь. В этот раз купил Испанские для «Эвотеч 2,7»
Они уже, не имеют внутри уплотнительную резинку. И когда их забьёшь, они становятся не шире втулки)… Но посадка херовая, зацепляться там нечему. ПО этому можно руками сдёрнуть. По этому применялся жесткий метод «КУВАЛДИНГА». При котором 2 колпачка всё таки не выдержали :С
Так что картина теперь такая. Два на вылет в будущем :DDD Но к ним тоже кувалдинг был применён.
Теперь всё норм. И шпильки подлиннее, чтоб встали пластиковые подставочки (изоляторы) под катушку (до этого изоленты мотал).
За тем родил вот такую штуку:
И давай пшЫыыкать без фанатизма на всё, что прикручивается :DDD
Это кстати была типо 1ая улучшалка, та о которой в начале писал)) Ещё никогда не применял Оо но говорят всё гуд.
Тюнячка 2:
А теперь о том что я хотел последнюю неделю! — Штанги УМЗ 4216.
Ради вот этого эффекта)) Якобы тише, ровнее и т.д.
Всё, собираемс обратно.
Ах да, ещё полностью снял бензонасос механический и прикрутил заглушку на блок.
По этому нихрена я не услышал, громче клапана стукают, тишее, хз. Но вроде бы как бы мягче. Плюс я так, от балды примерно отстроил, +/- в два оборота ( я ему не доверяю, методу этому) в 0,40. Простукивает пара. Ну и плюс сча пока притрётся, пока головка осядет ещё зазоры уедут 10 раз.
Масло нигде не бежит, антифриз тоже… Кстати да, у меня не течёт масло с пихла хахах) Но оно там есть )) И даже набивка с примерно 2018 года (а ещё до меня хз скок) до сих пор сухая, тьфу тьфу)))
Ну и немного о другом…
Кто если ваще у меня бывает, где то записи есть о хотении строить 2,9 литра мотор на 402. Так воооот. Дело сдвинулось маленько) а именно:
Будем в ближайшем времени отпиливать в самом нижнем месте от загиба и обвариваться пластиной. На которой у меня будет располагаться 2 карбюратора.
И на подходе бронзовые втулки:
Только вот желание то есть, а вот теории не очень… Голова и блок у меня 402.
Желание- Два карба, ОКБ 65ый, 100мм поршни… Голова 402 то по сути тут вообще не упёрлась. А умзшную я не рожу :О вот и не знаю, стоит или нет. Или не много выиграю от УМЗ бошки?
Просто на днях хотел клапана покупать и нести на обточку. и вот хз.
Замена прокладки гбц 4216 своими руками
УМЗ-4215.10.Снятие головки блока цилиндров и замена ее прокладки
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
Отключаем аккумуляторную батарею. Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости). Снимаем фильтр тонкой очистки топлива (см. Снятие и разборка фильтра тонкой очистки топлива). Снимаем приемные трубы (см. Замена приемных труб). Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора). Ослабив хомут.
..отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного трубопровода.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления и отсоединяем «массовый» провод от впускного трубопровода.
Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания.
При необходимости выворачиваем свечи зажигания, это лучше сделать на не снятой головке (см. Замена свечей зажигания).
Отводим шланг вентиляции картера в сторону.
Отсоединяем шланг расширительного бачка.
…и верхний шланг радиатора от крышки термостата.
Отсоединяем шланг от корпуса термостата.
Для удобства лучше отсоединять два шланга – второй от патрубка на насосе системы охлаждения. Вынимаем масломерный щуп.
Ключом «на 12» ослабляем болт верхнего крепления генератора.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления регулировочной пластины к головке блока…
…и снимаем пластину со шпильки головки блока.
Отсоединяем провода от датчиков температуры. Снимаем крышку головки блока (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров). Снимаем ось коромысел и вынимаем штанги (см. Снятие оси коромысел и штанг толкателей).
Ослабив хомут, снимаем шланг системы отопления (сзади головки блока).
Головкой «на 19» отворачиваем десять гаек крепления головки блока в последовательности, обратной затяжке (см. рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров). Под гайкой №10 установлена монтажная проушина (рым).
Снимаем головку со шпилек блока цилиндров.
Для проверки плоскостности головки блока, прикладываем слесарную линейку к тщательно очищенной плоскости головки в двух направлениях по диагоналям. Зазор при измерении щупом должен составлять не более 0,1 мм.
При установке головки обязательно ставим новую прокладку, натерев ее с обеих сторон графитовым порошком (мягким карандашом). Резьбу шпилек смазываем графитной смазкой, после чего заворачиваем головкой «на 19» десять гаек крепления головки блока в порядке согласно рисунку (см. рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров).
Газель до 2009 года. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.
Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.
Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.
Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки. Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному
В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.
Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:
Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.). Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями. Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре. К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки. Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками. Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах. Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов. Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п. Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.
Газель до 2009 года. Моменты затяжки резьбовых соединений
* Для автомобилей типа 4×4. ** Для автомобилей типа 4×2.
Устройство двигателя УМЗ 4216
Макетом движка Ульяновского моторного завода является мотор ЗМЗ-21 – он имеет принципно такую же конструкцию:
Похожую конфигурацию имеет даже масляный картер – он тоже металлической, штампованный, с выемками впереди и сзади.
Так же как и на ЗМЗ-21, на ульяновском движке поршни с шатунами соединяются при помощи «плавающих» поршневых пальцев – посадка поршней делается на «холодную», в верхних втулках шатунов запрессовываются медные (бронзовые) втулки.
На всех движках УМЗ с поперечником цилиндров 92 мм в блок цилиндров (БЦ) инсталлируются «мокрые», съемные гильзы. В блок с поперечником поршней 100 мм (модели УМЗ 4215, 4213 и 4216) гильзы запрессовываются на особом оборудовании, и при ремонте выпрессовать их не получится, потому при значимом износе цилиндров требуется замена БЦ.
Движок 4216 состоит из последующих деталей:
Газораспределительный механизм (распредвал) приводится в действие от коленчатого вала через пару шестерен. Кулачки распредвала через толкатели и штанги поднимают и опускают коромысла, которые в свою очередь жмут на впускные и выпускные клапана. ГАЗель шестерня грм замена прокладки поддона Замена прокладки ГБЦ. За счет клапанов происходит заполнение цилиндров топливовоздушной консистенцией, происходит рабочий цикл мотора.
На автомобиле «Газель Бизнес» движок УМЗ 4216 оснащается электрической системой управления, в которую заходит:
Технические характеристики двигателя УМЗ 4216
Мотор 4216 – четырехтактный, с рядным расположением 4 цилиндров, 8-клапанный. ДВС предназначается для работы на бензине Аи-92, допускается внедрение более высококачественного горючего, к примеру, бензина Аи-95. Технические свойства мотора модификации УМЗ-42164 (евро-4) последующие:
Блок и ГБЦ отлиты из дюралевого сплава. Движок первой комплектности весит 177 кг, в комплектацию мотора заходит сам агрегат, также на нем установлено подвесное оборудование:
По заводским нормам расход топлива «Газели» с Ульяновским ДВС составляет 10 л/100 км на трассе за городом, в смешанном режиме он равен 11 л/100 км. На практике обычно бензина потребляется больше, многое зависит:
Двигатель модификации УМЗ 42164-80 оснащается гидрокомпенсаторами, этим мотором комплектуются коммерческие авто «Соболь Бизнес» и «Газель Бизнес». От стандартного мотора 4216 модель 42164-80 отличается немногим – на этом двигателе установлены другие, специальные штаги, в верхней части которых крепятся сами компенсаторы.
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Уаз Хантер 31516
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений УАЗ Хантер 31516, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений УАЗ Хантер 31516 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
↓ Комментарии ↓
1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона
2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля
3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3.9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса
4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя 5.14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска
8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм
9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11.9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом
12. Советы начинающему автомеханику
12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12.2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.5 Советы по кузовному ремонту
13. Покупка запасных частей
13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя
14.0 Поездка на СТО
15. Зимняя эксплуатация автомобиля
15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы
16. Подготовка к техосмотру
16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств
17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления
18. Схемы электрооборудования
18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123
ГАзель проблема в прокладке гбц мотор умз 4216, замена шестерни грм.
. Замена прокладки ГБЦ Уаз двигатель 402. Моя группа в контакте.
Коленчатый вал 4216 состоит из четырех шатунных и пяти коренных шатунных шеек, имеет диаметры:
На всех шейках установлены по два сталебаббитовых вкладыша, заводской допуск размеров коленвала – 0, 013 мм. Головка блока цилиндров ГБЦ УМЗ 4216 с Замена прокладки Двигатель УМЗ-4216 Газель. Во время ремонта ульяновского движка микрометром замеряются коренные и шатунные шейки – при износе их более 0,05 мм вал подлежит обязательной шлифовке. прогар прокладки ГБЦ. Замена прокладки не дала ни каких результатов. Умз 4216 Е-3. Диаметр поршневых пальцев – 25 мм, пальцы устанавливаются в бронзовых втулках шатунов. Со временем могут изнашиваться как сами пальцы, так и втулки, в случае появления люфтов в соединении детали подлежат замене.
Коленвал в блоке цилиндров крепится на опорах крышками, которые затягиваются болтами с определенным усилием. Замена ГБЦ ( прокладки ) на нестандартный Газель 402: 1170:. Каждая крышка имеет свое место – их нельзя путать местами, тем более, подбирать с другого БЦ. Также крышки необходимо ставить замок к замку – если их установить неправильно, коленвал может не прокрутиться (его зажмет), а если даже вал и прокрутится, двигатель быстро выйдет из строя.
ГБЦ под 92 бензин
Это можно сделать несколькими путями: — Заменить поршни и\или шатуны — Уменьшить высоту ГБЦ Наиболее простой путь – уменьшение высоты ГБЦ. Стандартная высота 98мм для АИ-76\80, для АИ-92 – 94,5мм.
В данном материале я не буду подробно рассматривать моменты демонтажа навесного оборудования двигателя – это можно посмотреть в руководстве по ремонту и эксплуатации. Так же данный материал применим к моторам УМЗ-421, ЗМЗ-24\402\410. Следует помнить, что у моторов ЗМЗ и старого УМЗ-417 по-другому расположена помпа.
Для демонтажа\установки ГБЦ понадобится стандартный набор шоферского инструмента, динамометрический ключ, ветошь, растворитель, металлическая щетка. Из деталей нужны будут прокладка коллектора, прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладка приемной трубы. Другие штанги толкателей – для бензина АИ-93 (каталожный номер 54-1007175). Другие прокладки – в зависимости от того, что было демонтировано. Я советую использовать металлизированную прокладку коллектора или с нанесенным заводским слоем высокотемпературного герметика. Прокладку ГБЦ тоже лучше приобрести с заводским слоем герметика.
Стоит обратить внимание на то, что такая переделка имеет смысл если мотор находится в исправном состоянии – компрессия не менее 8 кг\см2. В противном случае целесообразнее совместить работы с ГБЦ с капитальным ремонтом мотора.
Шаг 1. Слейте ОЖ. Снимите патрубки системы охлаждения. Снимите клапанную крышку, снимите ось коромысел – по-очереди отпускайте гайки, не более 2х оборотов за раз. Иначе можно деформировать деталь. Вытащите толкатели. Открутите гайки ГБЦ. Открутите приемную трубу, саму трубу снимать не обязательно. Корпус термостата можно не снимать – он не мешает. Нужно лишь снять провод с датчика указателя температуры. Снимите карбюратор, шланг ВУТ и шланг отопителя. Коллектор снимать не надо – это неудобно, проще снять вместе с ГБЦ и открутить после.
Предварительно нагрейте гайки приемной трубы, иначе велик риск обломить шпильки.
Рис. 1 ГБЦ без навесного, готова к демонтажу.
Рис. 2 Блок цилиндров без ГБЦ
Рис. 3 Демонтированная ГБЦ в сборе с коллектором
Шаг 2. Снимаем коллектор. Моем ГБЦ, очищаем плоскость прилегания коллектора от следов старой прокладки. Уменьшаем высоту ГБЦ на 3,5мм: до 94,5мм. Больше не нужно. Можно снять 4мм – тогда нужно будет заправлять автомобиль АИ-95. Важно убедиться, что в рубашке охлаждения не осталось стружки. Дополнительно неплохо так же выровнять плоскость самого коллектора, убрать раковины на ней.
Шаг 3. Промойте плоскость блока цилиндров растворителем, вверните шпильки крепления ГБЦ, если они вывернулись вместе с гайками. Осмотрите износ (ступеньку) в гильзе. Ощутимой ступеньки быть не должно (лучше измерить диаметр гильзы нутромером – максимальное значение в руководстве). Установите коллектор. Перед установкой желательно убедиться, что окна в ГБЦ совпадают с коллектором. Используйте краску для этого. В случае наличия ступенек уберите их напильником. Проверните коленчатый вал до совмещения меток ВМТ 1го цилиндра на шкиве (2ая риска для УМЗ или 3я для ЗМЗ если крутить по часовой стрелке).
Шаг 4. Установите прокладку ГБЦ, предварительно убедитесь, что все необходимые отверстия в ней проделаны. Установите ГБЦ, затяните предварительно гайки моментом 2кг\с, начиная от центра двигаясь к краям. Затем произведите затяжку моментом 9,5кг\с по схема на рис. 4. Снова повторите затяжку согласно схеме на рис. 4 моментом 9,5 кг\с.
Внимание! Для моторов диаметр шпилек ГБЦ которых 11мм предельный момент затяжки 7,5 кг\с.
Рис. 4 Порядок затяжки гаек ГБЦ
Смажьте новые толкатели маслом и опустите их в колодцы. Установите ось коромысел. Отрегулируйте зазоры в клапанах. Снимите крышку трамблера, отметьте положение бегунка. Если бегунок смотрит на контакт первого цилиндра, то начните с п. А, затем проверните коленчатый вал на 360гр и выполните п. Б. Если бегунок смотрит на контакт четвертого цилиндра, то начните с п. Б, затем перейдите к п. А. А) Отрегулируйте оба клапана первого цилиндра, затем выпускного клапана второго цилиндра и впускного клапана третьего цилиндра. Б) Отрегулируйте оба клапана четвертого цилиндра, выпускного клапана третьего цилиндра, впускного клапана второго цилиндра. Зазоры крайних клапанов (1го и 8го) 0,30-0,35мм, остальных 0,35-0,40мм.
Установите клапанную крышку. Я советую заменить болты крепления шпильками, т.к болты со временем разбивают резьбу в ГБЦ.
Рис. 5 Шпильки крепления клапанной крышки
Установите навесное оборудование. Произведите замер компрессии – она должна составлять не менее 10,5 кг\см2. Отрегулируйте УОЗ обычным способом – при прямолинейном движении со скоростью 50км\ч на прогретом двигателе резко откройте дроссельную заслонку – должна быть кратковременна детонация (
3 секунд). Если ее нет – сделайте угол раньше, слишком продолжительная – позже. Стробоскоп так же можно использовать, но отрегулированный по порогу детонации мотор работает лучше.
После прогрева мотора протяните приемную трубу и коллектор. После 1000 километров пробега протяните ГБЦ моментом 9,5 кг\с по схеме на рис. 4.
Внимание! Для моторов диаметр шпилек ГБЦ которых 11мм предельный момент затяжки 7,5 кг\с.
Неисправности двигателя УМЗ 4216
Ресурс мотора 4216, заявленный заводом-изготовителем – 250 тыс. км, но нередко движки выходят из строя раньше положенного срока. Часто возникающие проблемы ДВС:
Различные поломки преждевременно могут возникать по разным причинам:
К сожалению, в двигателях УМЗ нередко встречается брак, но от этого не застрахованы и моторы ЗМЗ. Если двигатель 4216 троит (дергается), причиной неисправности может быть как сам двигатель, так и поломки в ЭСУД. Чтобы определить причину возникновения дефекта, необходимо провести диагностику ДВС.
Отзывы автовладельцев
О двигателе УМЗ 4216 есть самые противоречивые отзывы – некоторые обладатели «Газелей» «УАЗовские» движки хвалят и считают, что они:
Действительно, движок УМЗ 4216 – очень простой, тем более, он имеет значительное сходство с ДВС ЗМЗ-402. ГБЦ УМЗ 4216Мир3302 автозапчасти и аксессуары на Газель ГБЦ УМЗ 4216 замены прокладки. Конструкция силового агрегата знакома многим водителям, и отремонтировать такой двигатель можно чуть ли не в поле. Некоторую сложность для автовладельцев составляет электронное оснащение мотора – все-таки инжектор несколько сложнее карбюраторного устройства.
От обладателей «Газелей» с моторами УАЗ также можно услышать крайне негативные отклики:
Водители таких неудачных «Газелей» отмечают, что движок приходится нередко «дорабатывать напильником». Также замечено – если мотор перебрать полностью своими руками, поломки в нем возникают уже значительно реже, главное – собрать движок, используя оригинальные детали хорошего качества.
Ремонт двигателя УМЗ 4216
Во время эксплуатации «Газели» с двигателем УМЗ 4216 возникают различные поломки, одна из самых распространенных проблем – перегрев мотора. Если система охлаждения «воздушит», из расширительного бачка начинает выкидывать тосол (антифриз). В результате перегрева нередко пробивает прокладку головки блока – менять ПГБЦ в целом несложно, и часто водители самостоятельно производят подобный ремонт.
Но проблема в случае перегрева состоит в другом – нередко от высокой температуры на поршнях лопаются перегородки, «залегают» поршневые кольца. Чтобы произвести замену поршней или колец, движок снимать не обязательно, достаточно только скинуть головку блока и масляный поддон.
Капремонт УМЗ 4216 необходим в случаях, когда:
Часто ульяновский движок подвергается перегреву, и водители принимают различные меры, чтобы избавиться от этого неприятного и опасного для ДВС явления. Многие хозяева «Газелей» устанавливают вместо штатного алюминиевого медный трехрядный радиатор охлаждения – медь эффективнее остужает антифриз. Еще один метод борьбы с перегревом – установка электровентилятора охлаждения с тумблером, который находится в кабине у водителя. В момент, когда на панели приборов стрелка датчика начинает показывать критическую температуру охлаждающей жидкости, водитель принудительно включает вентилятор, и температурный режим приходит в норму.
Неисправности и ремонт
Основные неисправности 417-го ДВС, точно такие же, как и у ЗМЗ-го 402. Рассмотрим, с какими основными проблемами придётся столкнуться автолюбителям в процессе эксплуатации УМЗ-го силового агрегата:
Ремонт двигателя УАЗ 417 проводится по аналогии с ЗМЗ 402, поскольку это конструктивная копия. Мотор 417 достаточно легко поддаются ремонту даже в самом худшем техническом состоянии. Так, проводится переборка силового агрегата, головки блока и замена расходных элементов. Сам процесс ремонта проводится поэтапно, как и для любого силового агрегата. Итак, рассмотрим, основные позиции капитального ремонта УМЗ 417.
Разборка
На данном этапе разбирается ДВС полностью, а именно демонтируется головка блока, снимается поддон и все детали разбираются. Для данного типа моторов процесс дефектовка проводиться в процессе разборки. Сюда не входят только промеры блока цилиндров, опрессовка головки, а также замер коленчатого вала.
Диагностические операции
На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.
Опрессовка ГБЦ 417 — это процесс определения наличие трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин.
Замена двигателей УМЗ 4216
В случае приобретения «Газели» с неудачным двигателем автовладельцы стремятся избавиться от силового агрегата, заменив его на ДВС другой модели. На замену можно рассматривать много разных вариантов, но чаще всего хозяева коммерческих авто ставят моторы ЗМЗ-405, выбирается именно этот движок по ряду причин:
На машинах «Газель Бизнес» последнее время штатно устанавливается турбодизель «Камминз», но обладатели машин с УМЗ-4216 этот мотор в качестве замены практически никогда не рассматривают:
Преимущество ЗМЗ-405 (или 406) еще заключается в том, что на вторичном рынке продается немало подержанных моторов в нормальном, рабочем состоянии, и цена их ниже нового ДВС в несколько раз. Правда, при покупке агрегата б/у нет серьезных гарантий – приходится верить продавцу на слово. Ремонт двигателя УМЗ 4216; Замена ГБЦ ( прокладки ) прокладки Газель. Но даже если 405-й и требует небольшого ремонта (замены цепей или поршневых колец), все равно его покупка вместе с ремонтом обходится значительно дешевле, чем приобретение дорогостоящего импортного движка. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110. Еще минус импортного ДВС в том, что если он серийно на «Газель» он не устанавливался, его придется приобретать вместе с коробкой передач или озадачиваться подгонкой по креплению «Газелевской» КПП к новому мотору.