какую прокладку гбц выбрать на приору 16 клапанов
Капиталка 21126 | Подбор запчастей.
Доброе утро всем кто зашел прочитать данный бортжурнал.
Начну пожалуй с того, что на моем движке прогорела прокладка ГБЦ.
Из трубы сизый дым, антифриз улетает постоянно.
Решил делать капиталку мотора, т.к. пробег уже 270т.км, да и машину в ближайшие 3 года точно не думаю продавать, а то и больше.
Сегодня с утра поехал в магазины, чтобы сразу знать цену разных запчастей, отмечу что ищу определенные запчасти, определенных производителей.
Итого что мы имеем:
Местный авторынок, несколько магазинов, вот цены:
АвтоРынок
1.Поршневая группа МоторДеталь(г.Кострома) Black edition — 6800рублей.(82,0 или 82,5)
2.Комплект клапанов ЛадаДеталь (г.Тольятти) — 4800рублей.
3.Комплект маслосъемных колпачков ЛадаДеталь(г.Тольятти) — 550рублей.
4.Комплект гидрокомпенсаторов(фирму не сказали) — 4100рублей.
5.Прокладка ГБЦ — 580рублей.
6.Втулки клапанов — цену не стал спрашивать, в конце напишу почему.
______________________________________________________________________
Итого цена на авторынке : 16830рублей (без втулок клапанов).
Теперь перейдем к ценам в магазине.
АвтоЛюбитель
1.Поршневая группа МоторДеталь(г.Кострома) Black edition — 7250рублей.(82,0 или 82,5)
2.Комплект клапанов ЛадаДеталь (г.Тольятти) — 2550рублей обычные, 4950рублей облегченные.
3.Комплект маслосъемных колпачков ЛадаДеталь(г.Тольятти) — 560рублей.
4.Комплект гидрокомпенсаторов ЛадаДеталь (г.Тольятти) — 5440рублей.(340рублей- 1шт.)
5.Прокладка ГБЦ — 890рублей.
6.Втулки клапанов бронзовые ЛадаДеталь (г.Тольятти) — 1350рублей
______________________________________________________________
Итого цена в магазине : 18040 с обычными клапанами, 20440 с облегченными клапанами.
Но там есть знакомые и сделают скидку 10%. Получится 16236рублей или 18396 соответственно.
Объясню почему не стал дальше спрашивать цену, когда я пришел в магазин узнать цену на определенный товар, на определенную фирму товара, стали говорить: это фигня, а не запчасти; не ставь их; возьми эти,
Какая разница фирма, мол придешь с котлетой и сразу все скажу все подберем.Просто я уже точно в такой магазин не ногой.
Просьба(если прочтут кто-то из продавцов или владельцев магазина запчастей) не нужно переубеждать человека в том или ином, просто советуйте, спасибо, выговорился.
Предистория : Вчера позвонил в СТО где люди собирают дорабатывают движки, капиталят чипуют и прочее, на вопрос какие запчасти лучше подойдут чтобы собрать и в дальнейшем доработать мотор, в ответ такие такие-то.
По поводу капиталить самому не самому? не знаю.
Надо инструмент и приспособления которые у меня явно отсутствуют.
Разобрать отвезти собрать?не знаю. В этом месяце решу этот вопрос.
Просьба поделиться мнением, облегченные клапана-лучше или просто замануха которая ничего не даст?
Всем спасибо.
Размышления о выборе прокладки ГБЦ для 8 кл двигателя
Поскольку предстоит вскрытие двигателя и ремонт ГБЦ, то немного озадачился вопросом, а не поставить ли металлопакетную прокладку от Гранты 21116 вместо обычной т.н. «паранитовой». Тем самым подняв немного степень сжатия (далее СЖ).
Но как то изначально я отверг эту идею потому что по быстрым прикидкам меня смутил очень маленький зазор поршень-плоскость ГБЦ.
А это недавно чужая запись о пробитой прокладке ГБЦ сподвигла меня еще раз все пересчитать, перечитать и переосмыслить.
Итак пройдемся по кандидатам:
1. Обычная прокладка 21083100302012 (последние 2 цифры могут быть другими если в конце 12 это производитель ВАТИ)
2. Металлопакетная прокладка от 8 кл Гранты 21116100302000 (производитель «Федерал-Могул Пауэртрейн Восток»)
Внимание: Прокладка от 16 кл Приоры 21126100302000 на 8 кл не подходит по причине иного расположения отверстий под циркуляцию ОЖ кто не верит — смотрите фото:
Итак теперь об отличиях грантовской от обычной 21083:
1. Толщина 0.43 мм (по другим источникам 0.45 мм) против 1.1-1.2 мм у обычной из-за чего повышается СЖ
2. Увеличенные отверстия под проток ОЖ т.к. термонагруженность двигателя с увеличенной СЖ более высокая
3. Отверстия под болты ГБЦ рассчитаны на болты М10, а не M12 как у обычной.
Плюсы после перехода на прокладку от Гранты:
1. Повышенная степень сжатия при правильной настройки углов зажигания даст большую экономичность и чуть выше крутящий момент
2. Металлопакет в теории должен быть более надежным чем обычная прокладка
А теперь о минусах:
1. В идеале нужна корректировка прошивки ЭБУ т.к. изменилась степень сжатия
2. Двигатель будет греться немного сильнее опять же из-за увеличения СЖ
3. Уменьшается расстояние поршень — клапан из-за этого двигатель может стать из «втыковыми»
4. Повышенные требования к качеству обработки плоскости ГБЦ и блока
5. Уменьшение расстояния поршень — плоскость ГБЦ в ВМТ
Если с первыми 4-мя моментами еще можно бороться и жить, то самый крайний пункт требует хорошего выверения дабы не развалить двигатель.
Подсчитаем какой зазор до ГБЦ будет у 21114(11183) двигателя с тяжелой поршневой и обычной прокладкой (недоход поршня в вмт + толщина прокладки) при условии что блок имеет заводскую высоту:
0.4 + 1.1 = 1.5 (мм)
А теперь то же самое только с прокладкой от гранты:
0.4 + 0.43 = 0.83 (мм)
И просто для сравнения у 21126 16 кл двигателя (т.к. данных по недоходу поршней для 21116 двигателя я к сожалению не нашел):
0.58 + 0.43 = 1.01 (мм)
Пытался я покопаться в русскоязычном интернете но адекватной информации мне найти не удалось все же какой минимальный зазор должен быть до ГБЦ. И в этот раз я прошел уже по накатанной дорожке и обратился к англоязычным ресурсам. Например здесь приводится такая информация:
Зазор поршень — ГБЦ должен быть минимально возможный который бы исключал возможность контакта поршня с ГБЦ. Это, в свою очередь, в значительной степени зависит от типа шатунов и пиковых оборотов двигателя. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, что зазор должен быть минимум 0.038-0.043 дюйма (0.96 — 1.07 мм) со стальными шатунами. Для двигателей которые не крутятся выше 6000 оборотов этот зазор может быть уменьшен вплоть до 0.81 мм. Для алюминиевых шатунов такой зазор должен быть увеличен до 0.050-0.065 дюйма (1.27- 1.65 мм)
Итого получается что установив прокладку от Гранты на обычный стоковый двигатель 21114(11183) при хорошем его разогреве или высоких оборотах можно получить стук поршнями об ГБЦ. Учитывая то что у заводских деталей еще и присутствует разброс в параметрах как по мне это довольно рисковая затея.
Скорее всего неспроста завод при выпуске Гранты увеличил высоту блока с 197.1 мм до 197.3 мм (ориентировочно с 2011 года по моим догадкам). Таким образом обезопасив себя во первых от случайного контакта поршней с ГБЦ при перекруте/перегреве двигателя, а также немного сделав перестраховку от плохого топлива.
Ради интереса также просчитал степень сжатия 21114 двигателя с разными прокладками ГБЦ по тем данным которые мне доступны.
HELP! ГБЦ 2112 16V + приоропракладка.
Капиталю ГБЦ сам, в интернетах есть два мнения:
1) Приоропрокладка лучше и надежнее 2112
2) На 2112 движке при стоковой ШПГ поршня ударяются о ГБЦ, что приводит со временем к разрушению.
Чему верить? Нужно собирать двиг.
2 — е мнение — 100% бред.
приоропрокладка живет дольше, а то что там чето у даряется это бред полнейший
бред не бред, но у моего знакомого такое было! просто редко встречается походу. пробуй приоропрокладку, но можно получить втык при обрыве ремня
прокладка бракованая наверно была. вообще по факту приоро прокладка хоть и качественноей, но тоньше чем 12ечная. почти в 2 раза. так что с приоро прокладкой данная проблема встречи поршня в ГБЦ была бы еще острее.
не расшифрую твое сообщение, в описанной мной проблеме и так была приоро прокладка
То что приоропрокладка лучше и надежнее еще спорно.
То что СЖ повысится если заменить 12ю прокладку на приоровскую — факт.
Ничего не будет ударяться.
Господа драйверы, печально заявлять, но вы не правы. Вычитал факт, из-за теплового расширения на горячем моторе 2112-я ШПГ удлиняется до 1мм, и будет бить по голове. Шанс, что бить не будет на уровне везения. Если блок или голову уже торцевали, то бьет 100%.
Буду ставить 2112-ю…
Так Вы озвучьте задачу. Какими то абстрактными мыслями излагаете.
Конкретику давайте. Подскажем.
У меня у самого 12 прокладка, ничего в голову не удаляет.
Поршня в 0 с блоком (недохода нет) БЦ и ГБЦ фрезерованы в 0.
Движка из-за заклинившего термоса по малому кругу на прогоне когда брал максималку разогревалась до 124 градусов. Вовремя заметил. Спасибо антифризу хорошему. И ничего. После этого уже тыс 25 пробегал. Полет нормальный.
Была не задача, был вопрос, ставить приоропрокладку на 2112 или нет, будут ли бить поршня по голове. Ответ нашел, но не здесь — будут.
Господа драйверы, печально заявлять, но вы не правы. Вычитал факт, из-за теплового расширения на горячем моторе 2112-я ШПГ удлиняется до 1мм, и будет бить по голове. Шанс, что бить не будет на уровне везения. Если блок или голову уже торцевали, то бьет 100%.
Буду ставить 2112-ю…
Подъем не валов, а клапанов. Это раз. Этот параметр вообще никак не влияет на обсуждаемую проблему.
Какие конкретно поршня у вас стоят и на каком конкретно блоке? Будет бить или не будет, можно померить в процессе сбоки. В цифрах от Serg-X:
Для 124 мотора недохода 0.5 будет достаточно. Для приоры 0.8 минимум. Это с учетом прокладки. Прокладка приоры 0.43.
Ну технически да, клапанов, ну Вы ж меня поняли о чем я.
Изначально мотор был 21124. Блок родной высокий, «калиновский», он и капиталился. Поршни от мотора 1.5 16клап, 82.4. Прокладка приоровская 0.43 мм)
ЗЫ А о чем мы спорим, если Вы уверены, что у Вас уже будет 12тая прокладка… Ставьте ее да и ездийте. Все отлично поедет.
Девушка, вы путаетесь в показаниях, какой у вас блок, 21124 или высокий калиновский? 😀
Да ни о чем в общем то не спорим уже 😉
У меня одинаковый с калиной блок… 1119 или как там на нем еще написано. А низкие блоки на 124 двигатель не ставились, они ставились на 120тый…21083 маркировка вроде бы если не ошибаюсь.
Serg-X вроде как не один мотор развалил на своем универсальчике?
Я не фанат, не следил, но по ощущениям да 😀
Я тем более не фанат. Просто многих знаю заочно. Некоторых лично. Общаюсь, по рунету рыскаю и прочее.
ЗЫ При правильной сборке замечательно все будет ездить.
Втыковые, не втыковые тут не показатель. И дело тут не в сборке, а в том, торцевался ли блок или ГБЦ.
Фрезрована она у меня. Как и блок.
1) приоропрокладка состоит из тонкого металла, 12 из паронита и алюмишки
2) сколько моторов перебрал, ни у одного со стоком не разбило поршень
Может они к тебе просто больше не приезжали? 😀
или просто делается все по уму
В теории поршни не должны встречаться с головой на приоропрокладке, но на практике иногда попадалось говенное литье поршней с диким тепловым рассширением. Потому были случаи когда поршень упирался в голову, именно поэтому сейчас склоняемся к применению двух проропрокладок вместе. К сведению: три приоропрокладки равны одной 12-ой прокладке.
Еще был случай при расточке поршня до 84-го диматера поршень уперся в саму прокладку.
ударяется если я не ошибаюсь, только при 8000 и выше, а так приора лучше, но если ездил на 92, то после такого надо лить только 95
Прогорела прокладка гбц. Какая лучше? Приора или 2110?
Добрый день, видео об очередной замене прокладки гбц 2114 мотора. ставлю обратно приоровскую прокладке, замеряю получившуюся компрессию. степень сжатия около 13 единиц получилась.
Комментарии 30
Мотор втыковый стал?
да, он с поршнями 2110 втык всегда
Металлопакет ставят на фрезерованную голову и блок. Если не делалось — тогда 2112 прокладку.
Видос смотреть желания нет, скорее всего очередная шляпа.
По коментам судя башка не фрезовалась, грош цена такому ремонту! Да и к тому же не понимаю, ну снял уже башку, ну поьрать еще пару часов на грамотный ремонт…клапана притпреть, мск поменять.
Опять начинающие видеоблогеры. Как связаны компрессия и СЖ? Почему написано мотор 2114, а на картинке мотор 16 клапанный? Слава академика покоя не дает?
чем больше сж, тем больше компрессия
потому что на моторе со степенью 9,0 может быть компрессия 15, а на гоночном со степенью 12 — компрессия 10 ))
ты капитан очевидность, если степень 9. на стоковом моторе какая компрессия будет? и на гоночном? получается компрессия напрямую зависит от того на сколько мы сожмем объем
— спасибо за переход на личность, надеюсь это поможет аргументировать вам свою точку зрения
— итак, если степень на стоке 9, то исправный мотор покажет компрессию 12-15 атм.
— а на гоночном, у которого степень 11-12, а пик ченьть там 8000+ оборотов запросто покажет компрессию 10-12 атм. Да и хоть бы те же 12-15, это все равно не бьётся с вашим утверждением.
Вы же понимаете почему так происходит, правда? Или ваше мнение основано исключительно на представление о процессе через прямолинейную корреляцию степень-компрессия? Если так, то имеет смысл обратиться к профильной литературе.
ну на спорт моторе повышаем степень, компрессия растет?
5. Капиталка. ГБЦ.
Всем привет! Профилактику гбц решил описать в отдельной записи бж. Итак.
Перед поездкой в Тверь в спешном порядке головка была очищена по мере возможности, с горем пополам рассухарены клапаны (дерьмовым рычажным рассухаривателем — такого же конструктива, как для жигулей и 8 кл головок пп русских авто, только с меньшей упорной тарелкой), очень неудобно им работать, но во всем городе не нашлось нормального. В Твери мне ее неплохо отмыли. Сам же отчистил нагар в каналах, камерах сгорания, также небольшие остатки грязи снаружи и черноту от прокладки на привалочной плоскости.
Отчистил все клапаны от пресловутого нагара, осмотрел их и седла. Никаких зазубрин, язв, трещин на рабочих поверхностях не нашел, люфт в направляющих был минимальный (почти не было), на седлах видны 3 фаски, углы которых померить нечем. Несмотря ни на что, решил притереть все 16 клапанов. Сказано — сделано. Управился примерно за час, может полтора.
Дольше выдергивал старые (внешне свежие) МСК (маслосъемные колпачки). Можете ржать, но вытаскивал их съемником стопорных колец с загнутыми под 90° «губками». Чтобы не повредить колодцы гидрокомпенсаторов, вырезал из бутылки типа оправки. Опять же, ни в одном магазине адекватного съемника МСК не нашел! Хотел типа щипцов, а были какие то кривые с обратным молоточком (мои МСК ими не захватывались — проверял). Так что ковырял долго, ночью, романтика, каеф (нет).
МСК решил поставить Corteco (мне плохие не попадались), заказывал в Автодок. Устанавливал также подручными средствами.
После долго и муторно засухаривал клапаны, при помощи того же неудобного инструмента. Пружинки клапанов также поставил новые!
Ну а дальше дело техники: обезжириваем привалочную плоскость блока и всю ГБЦ. Кладем новую металл прокладку из оригинального набора (фото было в предыдущей записи). Накрываем блок головкой и вкручиваем новые болты вручную до упора. Затягивал в такой последовательности.
Сам процесс затяжки производил в 4 этапа (также по совету пользователя сайта). 1. Затяжка моментом 12…20 Н*м (я тянул 20). 2. Затяжка моментом 26…34 Н*м. 3. Доворот на 90°. 4. Доворот на 90°. Все прошло супер. Ни один болт не поплыл.
Гидрокомпенсаторы поставил INA оригинал (якобы прямая поставка с Германии, через знакомого).
Смазал все маслом и вставил. К слову, вынимать гидрики удобно также магнитом.
Прикинул по меткам и вложил распредвалы в постели шпонками вверх (поршневая была выставлена в ВМТ, метка на маховике совпала). Верхнюю постель распредвалов также отмыл очистил, все обезжирил и нанес Loctite 574.
Одел сальники, накрыл валы постелью. Затягивал аккуратно понемногу от центра к краям.
Затягивал моментом 12 Н*м. Есть рекомендации по усилию 18…22 Н*м, но также слышал и читал здесь, что на 20 бывало ломались болты.
Крышка ГБЦ также была отмыта, очищена, обезжирена. Нанес тот же Loctite 574, накрыл и затянул от центра к краям с усилием 5 Н*м. Причем 1 болт поплыл, пришлось заменить.
Далее на герметик посадил заглушки распредвалов, а потом, при подсоединении проводки, прикрутил еще железку-фиксатор заглушек. ГРМ принципиально оставил старый, все выставил по меткам, натянул при помощи спецключа (очень удобно). Ролики обязательно затягиваются моментом 33,2…41,3 Н*м (я тянул 36 Н*м). Шкив коленвала затянул моментом 98 Н*м, в книге, вроде, можно до 108. Далее залил оставшиеся после путешествия 3л масла Shell 10w10. На обкатку пойдет. Вышел максимальный уровень. Поставил катколлектор, все закрепил как надо. А, забыл, свечи хотел обычные АУ-17ДВРМ, но получилось купить только NGK BPR6ES-11 вроде.
Эпопею с системой охлаждения также решил осветить в отдельном посте. Всем удачи.
Спасибо за просмотр!
Продолжение будет.