замена прокладки клапанной крышки чери бонус а13
Сопливило масло из под клапанной крышки (работа над ошибками)
Возникла проблема — начало немного сопливить масло из под клапанной крышки. Сначала просто решил протянуть болты крышки. Они на самом деле были очень слабо затянуты. В итоге в решении проблемы мне помогла вынужденная замена клапанной крышки, т.к. при затягивании болтов сорвал одному из болтов голову и все равно пришлось снимать крышку. Хорошо, хоть заранее на всякий случай купил проклаку на крышку.
Ошибки и особенности:
1. не знаю что за болты такие у нас, но голова у них сворачивается очень легко.
2. Китайцы — инженерные извращенцы. Все, кроме одного болта, можно легко подтянуть.Что бы добраться до одного из болтов надо помучиться. Головка не влазит между клапанной крышкой и трубкой. Не хватает буквально 1.5-2 мм. Крепление этой трубки нужно откручивать.
3. Между клапанной крышкой и блоком цилиндров есть заглушка. Эта заглушка одного цвета с прокладкой клапанной крышки и эта заглушка прилипает к прокладке. Если не знаешь о существовании заглушки (а я о ней не знал), то можно нечаяно выбросить прокладку вместе с заглушкой. Эту заглушку искал часа 2, пока не догадался посмотреть прокладку (хорошо, что ее не выбросил).
Пока снимал/ставил клапанную крышку случайно нашел место нахождения клапана рециркуляции клапанных газов. За одно поменял этот клапан.
Если кому лень читать, вот немного видео:
ОГОВОРКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ЧЕРНЫМ ПОЯСОМ ПО РЕМОНТУ:
1. да, я знаю, что все болты и гайки нужно затягивать с определенным моментом затяжки. Этот болт расстался с головой при весьма небольшом усилии и легком хвате (см. видео).
2. да, я знаю, что герметика навалял много (да, не профессионал). Не исключаю, что его и не нужно было мазать. Но:
— уж лучше зря намазать герметик, чем не намазать, а потом если начнет снова сопливить, заново разбирать и промазывать.
— даже оторвавшийся кусочек герметика внутри двигателя вреда не причинит, в масляные каналы не попадет. Что бы попасть в масляный канал герметик сначала должно засосать в масляный насос (иного пути нет — см. схему смазки любого двигателя) после этого масло попадает в … масляный фильтр. В нем то и останется все постороннее.
Небольшая чистка системы ВКГ + очередная замена масла
Доброго всем Здравия друзья! После обсуждения в группе ВКонтакте, (ссылка есть тут у меня в личном блоге) о том, что у некоторых чериводов, да и у меня собственно, обнаружился такой косяк! Заключается он вот в чем, маслянный щуп немного, примерно мм на 4-5 вылазиет из своего посадочного места в трубке. Когда начинаешь проверять уровень масла, он всегда чуть вылезший, соответственно приходиться его подталкивать обратно. Хороший знакомый, а именно RoAlexSer ( roalexser ), предположил, что имеет место повышенного давления в системе вентиляции картерных газов (далее ВКГ). То есть, если есть загрязнения в системе, в патрубках, в клапане и т.д. О такой проблеме есть очень много постов здесь на Драйве, очень много роликов на Ютубе, НО, система ВКГ на всех автомобилях устроена по разному, и как говориться пока сам не залезешь, не поймешь.
И так! Пока нахожусь в отпуске, и есть время ковыряться в автомобиле сколь угодное время решил все это дело проверить, и почистить заодно, вдруг действительно что то да засорилось!
Купил в Ленте по скидке пару баллонов очистителя карбюратора FiLL Inn
, загнал автомобиль на эстакаду и начал осмотр. Из всего что нашел, получается наша система ВКГ состоит всего лишь из трех патрубков, выходящих из клапанной крышки, клапана ВКГ, и? ВСЕ! Ни какого сепаратора, отделителя масла и прочих прибамбасов тут почему то нет, и как работает система, я лично ума не приложу)))).
Едем дальше! Так как дроссельную заслонку я чистил не так давно, и воздушный фильтр стоит новый, то правую трубеку, которая идет на впуск через гофру воздушного фильтра в дроссель, я не трогал. Гофра наичистейшая, проблем нет! Первым делом снял левую трубку, думая, что там будет наиболее загрязненное место. Снаял, в принципе чистая, на всякий случай промыл карбклинером, ну вылилось немного коричневатой жидкости, в общем чистая трубка.
Далее, вынул клапан ВКГ из резиновой обоймы, кажется был немного залипший, так как после промывки, металлическая пробка внутри начала прыгать туда сюда, как по сути ей и положено. Проверил на продуваемость, как и положено, продувается только на впуск, с одной стороны, обратно не дуется. Резиновую втулку, или обойму, как ее обозвать, я бы лично поменял, она уже немного потресканная и не очень плотно держит клапан. Пока пойдет, позже все же закажу и поменяю.
Третья же трубка, которая находится справа, чуть ниже, на клапанной крышке, она чуть толще, чем первые обе, уходит напрямую прямо толи в блок, толи в картер. Очень неудобное место и плохо видно. Никаких тройников и сапунов там нет, и трубка маслянного щупа так же вплотную уходит в картер. Эту трубку я снимать не стал.
Так как скоро пойдет уже минусовая температура за бортом, решил сменить моторное масло на синтетику 5\40, лето прокатал на полусинтетике 10\40 Лукойл Адванс
, масло неплохое, ездить можно, двигатель чистый. Единственное, не понравился фильтр, который ставил, а именно Fortech FO-016
. Плохо держит резинка, при замене масла докрутил его рукой, когда увидел капли стекающие по блоку. Слава богу что этот фильтр стоял не зимой, выдавило бы все масло!
На замену взял фильтр SCT SM-110, как брал и раньше до этого. И моторное масло Лукойл Армортек
. На 5000 пробега самое то, и двигатель чистый, и запуск хороший в холода.
Чери а13 замена прокладки клапанной крышки
Сопливило масло из под клапанной крышки (работа над ошибками)
Возникла проблема — начало немного сопливить масло из под клапанной крышки. Сначала просто решил протянуть болты крышки. Они на самом деле были очень слабо затянуты. В итоге в решении проблемы мне помогла вынужденная замена клапанной крышки, т.к. при затягивании болтов сорвал одному из болтов голову и все равно пришлось снимать крышку. Хорошо, хоть заранее на всякий случай купил проклаку на крышку.
Ошибки и особенности:
1. не знаю что за болты такие у нас, но голова у них сворачивается очень легко.
2. Китайцы — инженерные извращенцы. Все, кроме одного болта, можно легко подтянуть.Что бы добраться до одного из болтов надо помучиться. Головка не влазит между клапанной крышкой и трубкой. Не хватает буквально 1.5-2 мм. Крепление этой трубки нужно откручивать.
3. Между клапанной крышкой и блоком цилиндров есть заглушка. Эта заглушка одного цвета с прокладкой клапанной крышки и эта заглушка прилипает к прокладке. Если не знаешь о существовании заглушки (а я о ней не знал), то можно нечаяно выбросить прокладку вместе с заглушкой. Эту заглушку искал часа 2, пока не догадался посмотреть прокладку (хорошо, что ее не выбросил).
Пока снимал/ставил клапанную крышку случайно нашел место нахождения клапана рециркуляции клапанных газов. За одно поменял этот клапан.
Если кому лень читать, вот немного видео:
ОГОВОРКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ЧЕРНЫМ ПОЯСОМ ПО РЕМОНТУ:
1. да, я знаю, что все болты и гайки нужно затягивать с определенным моментом затяжки. Этот болт расстался с головой при весьма небольшом усилии и легком хвате (см. видео).
2. да, я знаю, что герметика навалял много (да, не профессионал). Не исключаю, что его и не нужно было мазать. Но:
— уж лучше зря намазать герметик, чем не намазать, а потом если начнет снова сопливить, заново разбирать и промазывать.
— даже оторвавшийся кусочек герметика внутри двигателя вреда не причинит, в масляные каналы не попадет. Что бы попасть в масляный канал герметик сначала должно засосать в масляный насос (иного пути нет — см. схему смазки любого двигателя) после этого масло попадает в … масляный фильтр. В нем то и останется все постороннее.
Замена прокладки крышки клапанов Чери Кимо
Образование течей из под прокладки клапанной крышки это распространенная проблема двигателей разных автомобилей. Большинство уплотнительных прокладок сделаны из высококачественной резины, но какого бы качества эта резина не была, она всё равно теряет свои свойства от постоянных перепадов температуры двигателя.
Замена прокладки клапанной крышки это работа которую придется периодически производить на абсолютно любом автомобиле. В данном случае это Chery Kimo 1.3 2008 г.в. Чтобы снять клапанную крышку на Кимо необходимо снять впускной коллектор. Но коллектор необходимо снимать не полностью весь, а лишь рассоединить его на части и снять верхнюю часть, мешающую демонтажу крышки клапанов. Для замены прокладки клапанной крышки Чери Кимо придется потратить 1-2 часа времени, а также определенный набор инструментов и купить саму резиновую прокладку.
Какую прокладку клапанной крышки выбрать на Kimo
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| CHERY | 473H1003042 по коду»>473H1003042 | 375 |
| Аналоги | ||
| HOTPARTS | 473H1003042 по коду»>473H1003042 | 300 |
| TKE | 473H1003042 по коду»>473H1003042 | 119 |
| RAON | CRY005 | 210 |
Необходимые для работы инструменты
Как заменить прокладку крышки клапанов Кимо 1.3
Для устранения течи масла из под клапанной крышки на автомобиле Chery Kimo, нам необходимо снять впускной коллектор. Приступаем к работе.
Первым делом ключиком на 10 мм откручиваем и снимаем минусовую клемму аккумулятора.
Ключом на 10 мм откручиваем крепежные болты корпуса воздушного фильтра и воздухозаборника.
Еще один крепежный болт корпуса фильтра находится справа от самого корпуса. Откручиваем его также ключом на 10 мм.
Также необходимо отсоединить гофру воздушного фильтра от дросселя.
Снимаем воздушный фильтр вместе с гофрой и воздухозаборником.
Далее отключаем высоковольтные провода от свечей зажигания и отводим их в сторону. И отсоединяем электроразъем от датчика на коллекторе, указанного стрелкой.
Отсоединяем от впускного коллектора вакуумные шланги, указанные стрелками, и электроразъем от датчика на дроссельной заслонке.
Еще от дросселя необходимо отключить шланги системы охлаждения, которые служат подогревом дроссельной заслонки.
Но перед снятием шланг подогрева дросселя необходимо сперва открутить крышку радиатора охлаждения, свободной рукой нажать на патрубок радиатора и с нажатым патрубком закрутить крышку радиатора. Таким образом в системе охлаждения образуется вакуум и при снятии шланг с дросселя не будет потери антифриза.
Сняв подогрев дроссельной заслонки удобно будет сразу отсоединить шланг от клапана рекуперации картерных газов.
Также со стороны кузова автомобиля необходимо открутить два болта крепления поддержки впускного коллектора. Используем ключ на 8 мм.
И приступаем к рассоединению частей впускного коллектора. Ключом на 8 мм откручиваем верхний болт, крепления кронштейна высоковольтных проводов. А ключом на 12 мм откручиваем три верхних крепежных болта соединения частей коллектора.
И откручиваем еще два болта крепления соединения двух частей коллектора.
И рассоединяем впускной коллектор. Вытаскиваем верхнюю часть коллектора, убирая её с двигателя и освобождая доступ к клапанной крышке.
Сняв часть впускного коллектора отключаем электроразъем от датчика на клапанной крышке и отводим все провода в стороны, за пределы клапанной крышки.
Теперь можно свободно открутить двенадцать болтов крепления клапанной крышки. Используем для этого торцовый ключ на 10 мм.
Открутив болты снимаем клапанную крышку и убираем её на рабочий стол.
А посадочное место, под клапанную крышку, на головке двигателя можно сразу же и очистить от масла и грязи. И хорошенько всё обезжирить.
А теперь приступаем к замене самой прокладки клапанной крышки. Снимаем старую прокладку.
Очищаем хорошенько посадочное место на крышке и устанавливаем в паз новую прокладку.
На болтах крепления крышки есть небольшое утоньшение, указанное стрелкой. В этот паз, на болту, должна плотно зафиксироваться прокладка клапанной крышки.
Так как снятая прокладка была еще эластичной и мягкой, а клапанная крышка была зажата хорошо, но масло всё равно подтекало. Мы приняли решение промазать новую прокладку высокотемпературным герметиком. Хуже от этого точно не будет.
Устанавливаем на место клапанную крышку и затягиваем все крепежные болты с необходимым усилием.
После затяжки всех болтов, с помощью зеркальца, осматриваем по кругу крышку и проверяем, чтобы прокладка крышки нигде не подвернулась.
После обезжириваем посадочные места соединительных частей впускного коллектора и промазываем их небольшим слоем герметика.
Соединяем части впускного коллектора.
Обращаем внимание что снятая часть коллектора устанавливается на две направляющие.
После соединения коллектора подключаем к нему всё отключенное ранее и устанавливаем всё снятое ранее.
Замена прокладки клапанной крышки Чери Бонус (А13)
Открывая капот, вы вдруг заметили течь масла по периметру? Значит, пора делать замену клапанной крышки Чери Бонус (А13). Клапанная крышка закрывает ГБЦ, предохраняя блок цилиндров от попадания туда грязи и влаги, а остальные узлы – от брызг масла, летящих в процессе работы поршней, клапанов и т.д. Крышка клапанов с маслоналивной головкой герметично привинчивается к корпусу блока цилиндров. Для герметичности важно состояние прокладки.
Стоит заметить, что такую работу, в идеале желательно производить не только когда она протекла. Всякий раз, когда вы откручиваете ее для ремонта, нелишне это будет сделать. Здесь важна точность прилегания, а замятые части не смогут встать безупречно на свое место
Стоимость:
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Снятие / установка | от 600 руб. |
| Замена со с/у коллектора | от 2500 руб. |
Адреса автосервисов в Санкт-Петербурге:
Замену прокладки клапанной крышки Chery Bonus необходимо делать при истечении срока эксплуатации, рекомендованном производителем. Прокладка изготовлена из специальной термостойкой резины, она должна выдерживать и давление, и реакцию с маслом, и высокие температуры. Резина со временем теряет эластичность, покрывается трещинами, в этом случае также нужно ее поменять. Иногда производителями не предусмотрен выпуск отдельно прокладки масляной крышки, тогда ее можно приобрести в комплекте. Чаще такое бывает, когда крышка изготовлена не из металла, а из пластика.
Своевременная замена, поможет содержать ваш двигатель в чистоте, другие прокладки и сальники убережет от преждевременного износа.
Важно также качество новых запчастей. Чтобы быть уверенным в результате замены, рекомендуем приобретать ее в нашем магазине.
Замена прокладки клапанной крышки ZAZ Forza / Chery A13
Менял в первый раз без герметика зассало мама не горюй там еще в теле упорчики есть. Да и герметик потом подбирай норм. Не 8 клап девятошный.
Ну а закручивали как? Чем? Какая натяжка болтов? Смысла в видео действительно нет.
Спасибо за видео по форзе!
так же-дваждыменяли-течёт, с герметом тоже текла
Вот кроме как рукожоп, слов нет! По колхозному обращаться с электрооборудованием, сначала сняли бы все что мешает, провода, гофру и все остальное, что бы не мешало. Но нет, нужно все в кучу собрать
В чем смысл видоса?
В замене прокладки клапанной крышки. А в чем смысл вопроса?
Здравствуйте, подскажите в каком вы городе?
Добрый вечер, скажите, пожалуйста, вот у меня на семёрке на правом колесе переднем когда налево поворачивал в основном через ямы или рельсы, то были стуки слышны очень хорошо, посмотрел правое колесо на люфт, был люфт, начал подтягивать гайку ступицы и дотянул до того, что колесо еле-еле крутилось, а люфт как был так и не ушёл, поменял подшипники, пыльник, смазку, гайку, всё поставил по вашим видео, начал затягивать, и опять затянул так сильно, что колесо крутилось на пол оборота и люфт всё так же был, но меньше намного, т.е не было такого, чтоб вообще без люфта. Ну я ослабил, что бы колесо крутилось в 2 оборота, покрутил его, чтоб подшипника разработались и прокатился, стуки всё те же. На левом колесе подтянул гайку и люфт стал сразу минимальный, ну я оставил.
Так вот на что грешить, думаю завтра посмотреть на правом колесе обе шаровые, и стоило вообще подшипники менять, или зря? Менял их просто из-за того, что думал стуки из-за этого люфта.
Обычно вертикальный люфт это подшипник горизонтальный рулевое-шаровое
Пускай ктонибудь зажмет хорошо тормоз(любой люфт подшипника должен убратся) и посмотри горизонтальный вертикальный люфт колеса
Замена прокладки клапанной крышки ZAZ Forza / Chery A13
Менял в первый раз без герметика зассало мама не горюй там еще в теле упорчики есть. Да и герметик потом подбирай норм. Не 8 клап девятошный.
Ну а закручивали как? Чем? Какая натяжка болтов? Смысла в видео действительно нет.
Спасибо за видео по форзе!
так же-дваждыменяли-течёт, с герметом тоже текла
Вот кроме как рукожоп, слов нет! По колхозному обращаться с электрооборудованием, сначала сняли бы все что мешает, провода, гофру и все остальное, что бы не мешало. Но нет, нужно все в кучу собрать
В чем смысл видоса?
В замене прокладки клапанной крышки. А в чем смысл вопроса?
Здравствуйте, подскажите в каком вы городе?
Добрый вечер, скажите, пожалуйста, вот у меня на семёрке на правом колесе переднем когда налево поворачивал в основном через ямы или рельсы, то были стуки слышны очень хорошо, посмотрел правое колесо на люфт, был люфт, начал подтягивать гайку ступицы и дотянул до того, что колесо еле-еле крутилось, а люфт как был так и не ушёл, поменял подшипники, пыльник, смазку, гайку, всё поставил по вашим видео, начал затягивать, и опять затянул так сильно, что колесо крутилось на пол оборота и люфт всё так же был, но меньше намного, т.е не было такого, чтоб вообще без люфта. Ну я ослабил, что бы колесо крутилось в 2 оборота, покрутил его, чтоб подшипника разработались и прокатился, стуки всё те же. На левом колесе подтянул гайку и люфт стал сразу минимальный, ну я оставил.
Так вот на что грешить, думаю завтра посмотреть на правом колесе обе шаровые, и стоило вообще подшипники менять, или зря? Менял их просто из-за того, что думал стуки из-за этого люфта.
Обычно вертикальный люфт это подшипник горизонтальный рулевое-шаровое
Пускай ктонибудь зажмет хорошо тормоз(любой люфт подшипника должен убратся) и посмотри горизонтальный вертикальный люфт колеса
Чери а13 замена прокладки клапанной крышки
Замена прокладки клапанной крышки
Записаться в автосервис
Наши работы
Капитальный ремонт двигателя на KIA Sportage
Замена ноуската на Audi A4
Установка ТСУ с блоком согласования на Mercedes-Benz GLK x204
Кузовной ремонт Opel Astra
Замена переднего ступичного подшипника на Toyota Hilux 2013г.
Другие услуги автосервиса
Замена прокладки клапанной крышки Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена прокладки клапанной крышки (1 ГБЦ) От 600 руб. От 600 руб.
Замена сальника КВ заднего Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена сальника КВ заднего От 3000 руб. От 5000 руб.
Регулировка клапанов Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Регулировка клапанов (1 ГБЦ) От 2000 руб. От 5000 руб.
Замена гидрокомпенсаторов Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена гидрокомпенсаторов (1 ГБЦ) От 4000 руб. От 6000 руб.
Замена маслосъемных колпачков Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена маслосъемных колпачков (1 ГБЦ) От 2500 руб. От 2500 руб.
Записаться в автосервис
Запись
на приём
Выберите марку автомобиля
Разработка и продвижение сайтов
Компания которая готова взять заботу о вашем автомобиле на себя
Содержание страницы носит исключительно содержательный характер и не я вляется публичной офертой, определяемой положением статьи 437 ГК РФ
Замена и регулировка клапанов Чери Бонус (А13). Замена ремня ГРМ на Chery Bonus, Very, он же ZAZ Forza Чери бонус обрыв ремня грм
Chery Bonus дебютировал в 2008 году, а на отечественный рынок попал в 2011 году. В его основу легла основательно модернизированная платформа предшественника – Amulet. Сборка модели осуществлялась по полному циклу в Украине, на Запорожском автомобильном заводе. Там китаец известен как ZAZ Forza.
Формой кузова Бонус похож на седан, но, как и Амулет, на самом деле является лифтбеком. За дизайн отвечали мастера из итальянского ателье Torino Design. Новинка оказалась короче предшественника, но стала выше и шире. Увеличилась и колесная база. Как результат, в салоне прибавилось простора передним и задним пассажирам.
В 2011 году предложили версию хэтчбек, которая получила название Very. За счет более короткой кормы автомобиль потерял 13 см длины. Остальные габариты идентичны.
Базовые модели оснащались кондиционером, центральным замком и подушкой безопасности водителя. Аудиосистема с поддержкой формата МР3, подушка безопасности переднего пассажира, подогрев сидений и ABS были доступны в более дорогой комплектации. Топовая версия выделялась 15-дюймовыми легкосплавными дисками и парктроником.
Двигатель
Мотор имеет один распределительный вал и гидравлические компенсаторы зазора клапанов. Газораспределительный механизм приводится в действие с помощью зубчатого ремня. Производитель предписывает его обновление через каждые 40 000 км. Однако, нередко ремень рвется, так и не дожив до очередных регламентных работ. В таком случае, загиб клапанов неизбежен. Основная причина – большое число подделок и низкокачественных аналогов. Они порой сдаются уже через 10-20 тыс. км.
С помощью зубчатого ремня ГРМ приводится в действие и помпа. Она может зашуметь или потечь через 40-60 тыс. км. Тянуть с заменой не стоит. Со временем помпа начинает подклинивать, что приводит к проскакиванию ремня ГРМ или даже к его обрыву. Прецеденты имеются. Стоимость оригинального насоса – около 1 000 рублей, но качественные аналоги служат дольше (от 1 500 рублей).
В холодное время года владельцы нередко жалуются на то, что двигатель с трудом запускается или глохнет во время прогрева. Порой избавиться от проблемы удается после замены клапана адсорбера (600 рублей). Но вероятнее всего, причина кроется в неудачной программе управления работой двигателя.
После 40-90 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата (1-2 тысячи рублей). Наиболее уязвима – передняя. Кроме того, доводится обновлять термостат (300 рублей), катушки зажигания (2-3 тыс. рублей) и кислородные датчики (1,5-2 тыс. рублей). Впоследствии приходится ремонтировать стартер и генератор. Новый узел доступен за 5-6 тыс. рублей.
Трансмиссия
Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механикой. К несчастью, коробка зачастую требует ремонта еще на отрезке 50-100 тыс. км. Чаще всего приходится менять подшипники первичного и вторичного вала. Но в списке могут оказаться синхронизаторы 1 и 2-ой передачи, шестерня 2-ой передачи или подшипники дифференциала. Затраты на ремонт составят не меньше 10 000 рублей.
Заводское сцепление может потребовать замены уже после 50-70 тыс. км. Новый оригинал прослужит столько же. Более высоким ресурсом обладают заменители именитых производителей (в частности Valeo). Комплект хорошего аналога обойдется в 10 000 рублей. Раньше времени подвести могут оригинальные корзина сцепления и выжимной подшипник.
От случая к случаю в зону внимания попадают и ШРУСы: наружные и внутренние (1-2 тыс. рублей за шарнир).
Ходовая
Схема подвески, в сравнении с Амулет, не изменилась: стойки Макферсон спереди и полузависимая балка сзади. Однако геометрия отличается: увеличились колесная база и передняя колея.
Самые уязвимые элементы – задние амортизаторы (1-2 тыс. рублей). Они могли потечь уже через 20-50 тыс. км. Передние (2-2,5 тыс. рублей) служили более 40-70 тыс. км.
Спустя 50-100 тыс. км настает черед сайлентблоков передних рычагов и задней балки (150-300 рублей за штуку).
Ступичные подшипники нередко сдаются после 20-70 тыс. км. Передние меняются отдельно (2 000 рублей за подшипники), а задние – в сборе со ступицей (1,5-2 тыс. рублей за ступицу).
Рулевая рейка могла застучать уже через несколько тысяч километров. А перебирать ее нередко приходится после 60-80 тыс. км (начинает сильно греметь или течь). Ремкомплект доступен за 3 000 рублей, а новая рейка – за 16 000 рублей.
Внимания может потребовать и насос гидроусилителя – преждевременно изнашиваются подшипники. Стоимость оригинального насоса – около 3 000 рублей.
Кузов и салон
К сожалению, через 4-6 лет нет-нет да и обнаруживаются очаги коррозии. Чаще всего ржавчина поражает задние колесные арки, реже – пороги.
Интерьер выглядит простовато, а материалы отделки кажутся дешевыми. В салоне часто поселяются сверчки, а в дверях нередко стучат тяги замков.
Через 4-5 лет эксплуатации некоторые владельцы сталкиваются с поломкой водительского козырька – разрушается скоба и пластиковые элементы крепления. Не отличается долговечностью и подогрев сидений.
Многие обладатели Бонуса обнаруживали воду в ногах переднего пассажира. Она проникала в салон через плохо проклеенное ветровое стекло или клипсу, расположенную под ветровым стеклом над фильтром салона (под жабо).
В дальнейшем начинает капризничать стеклоочиститель. Чаще всего причина кроется в отказавшем моторчике электропривода. Рано или поздно отказывают и концевики в замках дверей и багажника. Концевики можно заменить новыми.
Заключение
Chery Bonus (Very) не может похвастаться образцовой надежностью. Ситуация местами усугублялась невысоким качеством сборки, а ресурс оригинальных запчастей оказался слишком мал. Вносит свою лепту и большое количество контрафакта на рынке запасных частей. К счастью, пока дело не доходит до капитального ремонта двигателя, а устранение неисправностей не требует больших финансовых затрат.
Работа по замене клапанов на Chery Bonus (A13) делается со снятием ГБЦ (головки блока цилиндров). Как минимум, понадобятся- прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладки впускного и выпускного коллектора. При необходимости, мы можем сделать замену направляющих (седел).
Стоимость:
Автосервисы в Санкт-Петербурге:
ВНИМАНИЕ. Мы не делаем рабты на снятых самостоятельно ГБЦ. Мы сами снимаем ГБЦ на автомобиле, и делаем все необходимые процедуры.
Когда делать замену:
— один или несколько клапанов прогорели;
— клапана «загнуло»;
— повышенный расход масла в двигателе;
В нашем магазине, можно приобрести запчасти.
симпатичная девушка на небольшом китайском авто. Итак, встречаем Чери Бонус, замена ремня ГРМ, помпы и ремней вспомогательных агрегатов. На спидометре 45000, поскольку интервал замены 50000 рекомендуем заменить и помпу, так как вряд ли старая дотянет до ста тысяч.
Итак, под капотом полуторалитровый мотор с логотипом Чери.
Для начала снимаем переднее правое колесо и защиту двигателя. Сливаем антифриз, сняв нижней патрубок. Затем расслабляем гайку и болт крепления гидроусилителя (красные стрелки) и откручиваем по максимуму натяжной болт (зеленая стрелка). Снимаем ремень ГУР.
Подходящим рожковым ключом, за специальный выступ на натяжном ролике проворачиваем его против часовой стрелки, тем самым ослабляя натяжку ремня генератора. Снимаем ремень.
Откручиваем болт шкива коленчатого вала. Если данную процедуру вы выполняете с напарником тогда он садится в машину, включает пятую передачу и жмет на тормоз что есть сил. А вы в это время легким движением руки срываете болт. Если вы работаете один то тогда устанавливаете под колеса подпоры, включаете пятую передачу, затягиваете ручник. В тормозной диск переднего правого колеса вставляете отвертку, так что бы она уперлась в суппорт, и срываете болт.
И нижнею, так же крепится двумя болтами.
Выставляем верхнею мертвую точку. Для этого временно вкручиваем болт коленвала, выключаем скорость и обязательно по часовой стрелки проворачиваем коленвал до того, как совпадут метки и вверху окажется надпись FRONT.
На звездочки распредвала так же должна совпасть метка. Заглядывать туда не очень удобно.
Снимаем старый ремень ГРМ и собственно сам ролик. Далее откручиваем помпу, четыре болта на шесть. Подставляем обязательно емкость так как в двигателе еще осталось немного антифриза.
Приступаем к сборки
Устанавливаем на место помпу и натяжной ролик, крепление ролика не затягиваем. Проверяем все метки. Одеваем ремень ГРМ с начало на звездочку коленвала, помпу, звездочку распредвала и натяжной ролик.
При установке ремня ГРМ не забываем про направление вращения.
А теперь самое интересное, как натянуть ремень. Мы использовали длинную гнутую монтировку упирая ее в выступ масляного насоса и давя на ролик. Где-то я читал что люди делают тоже самое только снизу упирая монтировку в кронштейн двигателя в принципе это не важно.
Натянув ремень собираем все в порядке обратном снятию. На все про все ушло полтора часа с перекуром.
Замена и регулировка клапанов Чери Бонус (А13). Замена ремня ГРМ на Chery Bonus, Very, он же ZAZ Forza Порвался ремень грм чери бонус
Chery Bonus дебютировал в 2008 году, а на отечественный рынок попал в 2011 году. В его основу легла основательно модернизированная платформа предшественника – Amulet. Сборка модели осуществлялась по полному циклу в Украине, на Запорожском автомобильном заводе. Там китаец известен как ZAZ Forza.
Формой кузова Бонус похож на седан, но, как и Амулет, на самом деле является лифтбеком. За дизайн отвечали мастера из итальянского ателье Torino Design. Новинка оказалась короче предшественника, но стала выше и шире. Увеличилась и колесная база. Как результат, в салоне прибавилось простора передним и задним пассажирам.
В 2011 году предложили версию хэтчбек, которая получила название Very. За счет более короткой кормы автомобиль потерял 13 см длины. Остальные габариты идентичны.
Базовые модели оснащались кондиционером, центральным замком и подушкой безопасности водителя. Аудиосистема с поддержкой формата МР3, подушка безопасности переднего пассажира, подогрев сидений и ABS были доступны в более дорогой комплектации. Топовая версия выделялась 15-дюймовыми легкосплавными дисками и парктроником.
Двигатель
Мотор имеет один распределительный вал и гидравлические компенсаторы зазора клапанов. Газораспределительный механизм приводится в действие с помощью зубчатого ремня. Производитель предписывает его обновление через каждые 40 000 км. Однако, нередко ремень рвется, так и не дожив до очередных регламентных работ. В таком случае, загиб клапанов неизбежен. Основная причина – большое число подделок и низкокачественных аналогов. Они порой сдаются уже через 10-20 тыс. км.
С помощью зубчатого ремня ГРМ приводится в действие и помпа. Она может зашуметь или потечь через 40-60 тыс. км. Тянуть с заменой не стоит. Со временем помпа начинает подклинивать, что приводит к проскакиванию ремня ГРМ или даже к его обрыву. Прецеденты имеются. Стоимость оригинального насоса – около 1 000 рублей, но качественные аналоги служат дольше (от 1 500 рублей).
В холодное время года владельцы нередко жалуются на то, что двигатель с трудом запускается или глохнет во время прогрева. Порой избавиться от проблемы удается после замены клапана адсорбера (600 рублей). Но вероятнее всего, причина кроется в неудачной программе управления работой двигателя.
После 40-90 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата (1-2 тысячи рублей). Наиболее уязвима – передняя. Кроме того, доводится обновлять термостат (300 рублей), катушки зажигания (2-3 тыс. рублей) и кислородные датчики (1,5-2 тыс. рублей). Впоследствии приходится ремонтировать стартер и генератор. Новый узел доступен за 5-6 тыс. рублей.
Трансмиссия
Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механикой. К несчастью, коробка зачастую требует ремонта еще на отрезке 50-100 тыс. км. Чаще всего приходится менять подшипники первичного и вторичного вала. Но в списке могут оказаться синхронизаторы 1 и 2-ой передачи, шестерня 2-ой передачи или подшипники дифференциала. Затраты на ремонт составят не меньше 10 000 рублей.
Заводское сцепление может потребовать замены уже после 50-70 тыс. км. Новый оригинал прослужит столько же. Более высоким ресурсом обладают заменители именитых производителей (в частности Valeo). Комплект хорошего аналога обойдется в 10 000 рублей. Раньше времени подвести могут оригинальные корзина сцепления и выжимной подшипник.
От случая к случаю в зону внимания попадают и ШРУСы: наружные и внутренние (1-2 тыс. рублей за шарнир).
Ходовая
Схема подвески, в сравнении с Амулет, не изменилась: стойки Макферсон спереди и полузависимая балка сзади. Однако геометрия отличается: увеличились колесная база и передняя колея.
Самые уязвимые элементы – задние амортизаторы (1-2 тыс. рублей). Они могли потечь уже через 20-50 тыс. км. Передние (2-2,5 тыс. рублей) служили более 40-70 тыс. км.
Спустя 50-100 тыс. км настает черед сайлентблоков передних рычагов и задней балки (150-300 рублей за штуку).
Ступичные подшипники нередко сдаются после 20-70 тыс. км. Передние меняются отдельно (2 000 рублей за подшипники), а задние – в сборе со ступицей (1,5-2 тыс. рублей за ступицу).
Рулевая рейка могла застучать уже через несколько тысяч километров. А перебирать ее нередко приходится после 60-80 тыс. км (начинает сильно греметь или течь). Ремкомплект доступен за 3 000 рублей, а новая рейка – за 16 000 рублей.
Внимания может потребовать и насос гидроусилителя – преждевременно изнашиваются подшипники. Стоимость оригинального насоса – около 3 000 рублей.
Кузов и салон
К сожалению, через 4-6 лет нет-нет да и обнаруживаются очаги коррозии. Чаще всего ржавчина поражает задние колесные арки, реже – пороги.
Интерьер выглядит простовато, а материалы отделки кажутся дешевыми. В салоне часто поселяются сверчки, а в дверях нередко стучат тяги замков.
Через 4-5 лет эксплуатации некоторые владельцы сталкиваются с поломкой водительского козырька – разрушается скоба и пластиковые элементы крепления. Не отличается долговечностью и подогрев сидений.
Многие обладатели Бонуса обнаруживали воду в ногах переднего пассажира. Она проникала в салон через плохо проклеенное ветровое стекло или клипсу, расположенную под ветровым стеклом над фильтром салона (под жабо).
В дальнейшем начинает капризничать стеклоочиститель. Чаще всего причина кроется в отказавшем моторчике электропривода. Рано или поздно отказывают и концевики в замках дверей и багажника. Концевики можно заменить новыми.
Заключение
Chery Bonus (Very) не может похвастаться образцовой надежностью. Ситуация местами усугублялась невысоким качеством сборки, а ресурс оригинальных запчастей оказался слишком мал. Вносит свою лепту и большое количество контрафакта на рынке запасных частей. К счастью, пока дело не доходит до капитального ремонта двигателя, а устранение неисправностей не требует больших финансовых затрат.
симпатичная девушка на небольшом китайском авто. Итак, встречаем Чери Бонус, замена ремня ГРМ, помпы и ремней вспомогательных агрегатов. На спидометре 45000, поскольку интервал замены 50000 рекомендуем заменить и помпу, так как вряд ли старая дотянет до ста тысяч.
Итак, под капотом полуторалитровый мотор с логотипом Чери.
Для начала снимаем переднее правое колесо и защиту двигателя. Сливаем антифриз, сняв нижней патрубок. Затем расслабляем гайку и болт крепления гидроусилителя (красные стрелки) и откручиваем по максимуму натяжной болт (зеленая стрелка). Снимаем ремень ГУР.
Подходящим рожковым ключом, за специальный выступ на натяжном ролике проворачиваем его против часовой стрелки, тем самым ослабляя натяжку ремня генератора. Снимаем ремень.
Откручиваем болт шкива коленчатого вала. Если данную процедуру вы выполняете с напарником тогда он садится в машину, включает пятую передачу и жмет на тормоз что есть сил. А вы в это время легким движением руки срываете болт. Если вы работаете один то тогда устанавливаете под колеса подпоры, включаете пятую передачу, затягиваете ручник. В тормозной диск переднего правого колеса вставляете отвертку, так что бы она уперлась в суппорт, и срываете болт.
И нижнею, так же крепится двумя болтами.
Выставляем верхнею мертвую точку. Для этого временно вкручиваем болт коленвала, выключаем скорость и обязательно по часовой стрелки проворачиваем коленвал до того, как совпадут метки и вверху окажется надпись FRONT.
На звездочки распредвала так же должна совпасть метка. Заглядывать туда не очень удобно.
Снимаем старый ремень ГРМ и собственно сам ролик. Далее откручиваем помпу, четыре болта на шесть. Подставляем обязательно емкость так как в двигателе еще осталось немного антифриза.
Приступаем к сборки
Устанавливаем на место помпу и натяжной ролик, крепление ролика не затягиваем. Проверяем все метки. Одеваем ремень ГРМ с начало на звездочку коленвала, помпу, звездочку распредвала и натяжной ролик.
При установке ремня ГРМ не забываем про направление вращения.
А теперь самое интересное, как натянуть ремень. Мы использовали длинную гнутую монтировку упирая ее в выступ масляного насоса и давя на ролик. Где-то я читал что люди делают тоже самое только снизу упирая монтировку в кронштейн двигателя в принципе это не важно.
Натянув ремень собираем все в порядке обратном снятию. На все про все ушло полтора часа с перекуром.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!
Работа по замене клапанов на Chery Bonus (A13) делается со снятием ГБЦ (головки блока цилиндров). Как минимум, понадобятся- прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладки впускного и выпускного коллектора. При необходимости, мы можем сделать замену направляющих (седел).
Стоимость:
Автосервисы в Санкт-Петербурге:
ВНИМАНИЕ. Мы не делаем рабты на снятых самостоятельно ГБЦ. Мы сами снимаем ГБЦ на автомобиле, и делаем все необходимые процедуры.
Когда делать замену:
— один или несколько клапанов прогорели;
— клапана «загнуло»;
— повышенный расход масла в двигателе;
Замена прокладки клапанной крышки
Течь прокладки клапанной крышки двигателя является достаточно распространенным явлением на многих автомобилях. Стоит отметить, что степень износа мотора в этом случае не всегда является главным показателем, так как утечки моторного масла чрез крышку клапанов часто появляются на практически новых ДВС и моторах с небольшим пробегом. Что касается агрегатов с достаточно большим сроком службы (особенно на бюджетных авто), владельцы таких машин протечки крышки клапанов воспринимают практически как норму. При этом также параллельно имеется много двигателей (чаще на моделях среднего класса и выше), на которых прокладка крышки не течет.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если прогорела прокладка головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым пробивает прокладку головки блока, познакомитесь с характерными признаками и симптомами такой неисправности, а также найдете информацию, которая поможет выбрать и самостоятельно заменить прокладку ГБЦ.
Начнем с того, что протекающая прокладка клапанной крышки двигателя является неисправностью, так что игнорировать данную проблему и просто компенсировать снижение уровня моторного масла периодическими доливами смазки не стоит. В подобной ситуации лучше один раз правильно поменять прокладку клапанной крышки. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокладка крышки клапанов, почему она течет, а также как производится подбор и замена прокладки клапанной крышки двигателя.
Прокладка под клапанную крышку: назначение и причины выхода из строя
Однако следует выделить, что течь масла через прокладку крышки клапанов приводит не только к повышению расхода смазочного материала, но и к сильному наружному загрязнению двигателя, что заставляет осуществлять периодическую мойку ДВС. Более того, интенсивное протекание масла через прокладку крышки клапанов на многих моторах означает, что масло попадает в свечные колодцы, загрязняются свечи зажигания и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как помыть двигатель паром. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое мойка мотора паром, а также какие преимущества и недостатки имеет данный способ очистки ДВС.
Сама прокладка представляет собой резинотехническое изделие, что позволяет элементу работать в условиях постоянного перепада температур и не терять свои свойства в результате постоянного контакта с моторным маслом. При этом рано или поздно резина пересыхает и становится твердой, материал прокладки растрескивается. По этой причине масло начинает постепенно протекать через прокладку, загрязняя подкапотное пространство и силовой агрегат снаружи.
В процессе эксплуатации ТС замена прокладки клапанной крышки является штатной процедурой, которую на некоторых ДВС приходится осуществлять достаточно часто. Прокладку крышки клапанов обычно меняют в таких случаях:
Другими словами, поменять прокладку крышки клапанов можно как при обнаружении малозаметных признаков негерметичности, так и во время проведения ремонтных работ, предполагающих разборку ДВС, снятие ГБЦ и т.д. Добавим, что некоторые автолюбители меняют прокладку каждые 15-30 тыс. пройденных километров независимо от того, есть течь или нет. Это вполне оправдано с учетом того, сколько стоит прокладка клапанной крышки, позволяет всегда поддерживать силовой агрегат в чистоте, а также дает возможность оценивать состояние отдельных элементов ГРМ после снятия крышки для замены прокладки.
Как самому поменять прокладку клапанной крышки
Замена прокладки крышки клапанов является простой процедурой, которую можно выполнить в гаражных условиях с минимальным набором необходимых инструментов. При этом необходимо соблюдать определенные рекомендации. Общий процесс замены предполагает следующие действия:
Как видно, никаких сложностей в процессе замены не возникает. Однако после установки новой прокладки следует быть готовым к тому, что в некоторых случаях масло может начать сильно течь в месте соединения. Протечка может оказаться даже более интенсивной по сравнению с тем, какой она была до замены. В подобной ситуации моторное масло течет по следующим причинам:
Для получения более точной информации желательно отдельно изучить вопрос на профильных автофорумах, проконсультироваться с опытными мастерами и т.д. В результате удается точно определиться, какой номер прокладки клапанной крышки использовать в процессе подбора. Что касается затяжки, болты крышки рекомендуется затягивать динамометрическим ключом с необходимым усилием и в правильной последовательности. Данную информацию следует искать в техническом руководстве по ремонту и эксплуатации конкретного ДВС.
Что в итоге
Напоследок хотелось бы добавить, что не всегда причиной утечек масла через прокладку является сам уплотнительный элемент. Дело в том, что на многих автомобилях клапанная крышка изготовлена из пластика. Это означает, что в процессе длительной эксплуатации, а также в результате перегрева мотора и по ряду других причин именно крышка становится дефектной. Другими словами, деформация прилегающей поверхности приводит к тому, что крышка клапанов не прилегает к прокладке должным образом. В таком случае указанный элемент меняется вместе с прокладкой.
На практике это означает, что достаточно сменить тип масла на более подходящий качественный вариант. После смены смазочного материала так называемое «запотевание» клапанной крышки и даже незначительные утечки масла могут исчезнуть сами собой. Данное утверждение справедливо и для сальников распредвала, коленчатого вала, нижних колец инжекторных форсунок и других уплотнительных элементов двигателя.
Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.
Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.
Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.
Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.
Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы.
Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.