коренные вкладыши 2108 установка какие куда
Напоминалка для тех, кто самолично перебирает двигатель ВАЗ 2108-2112
После разборки двигателя тщательно очистите, промойте и просушите все детали.
1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого поршневого кольца.
2. Прочистите отверстия для стока масла подходящим куском проволоки.
3. Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне.
Номинальный зазор поршневых колец, мм:
верхнее компрессионное кольцо 1 — 0,04-0,075;
нижнее компрессионное кольцо 2 — 0,03-0,065;
маслосъемное кольцо 3 — 0,02-0,055.
Предельно допустимый зазор для всех поршневых колец — 0,15 мм.
4. Наиболее точно зазоры поршневых колец можно определить промером колец и канавок на поршне. Для этого замерьте микрометром толщину поршневого кольца в нескольких местах по окружности, затем…
5. …с помощью набора щупов измерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной поршневого кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимый, замените поршень с кольцами.
8. Если зазор меньше 0,25 мм, аккуратно сточите надфилем торцы поршневого кольца.
9. Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами. Зазор между поршнями и цилиндрами определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор между поршнями и цилиндрами равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый — 0,15 мм. Если зазор между поршнями и цилиндрами не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор между поршнями и цилиндрами был как можно ближе к номинальному. Если зазор между поршнями и цилиндрами превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 55 мм от его днища в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.
Рис. 4.9. Места измерения зазоров цилиндра
10. Затем измерьте диаметры цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях (см. рис. 4.9.) (вдоль В и поперек А блока цилиндров) и в четырех поясах (1, 2, 3 и 4). Для этого необходим специальный прибор — нутромер.
11. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними.
Для удобства подбора поршней к цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметров делят на пять классов: А, В, С, D, Е (табл. 4.1).
В запасные части поставляются поршни номинального размера трех классов А, С, Е и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный — увеличенный на 0,4 мм, второй — на 0,8 мм.
По массе поршни разбиты на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 должны устанавливаться поршни одной группы. Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляются кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбито число «40», на кольцах второго ремонтного размера — «80».
Таблица 4.1 Номинальные размеры цилиндров и поршней
Класс Диаметр, мм
цилиндра поршня
А 82,00-82,01 82,00-82,01
В 82,01-82,02 82,01-82,02
С 82,02-82,03 82,02-82,03
D 82,03-82,04 82,03-82,04
Е 82,04-82,05 82,04-82,05
12. На блоке цилиндров группа цилиндров выбивается на нижней плоскости блока (привалочная плоскость под масляный картер) напротив каждого цилиндра. 13. На днище поршня выбиваются следующие данные:
1 — класс поршня по отверстию под поршневой палец;
2 — класс поршня по диаметру;
3 — стрелка, показывающая направление установки поршня;
4 — ремонтный размер (1-й ремонтный — треугольник, 2-й ремонтный — квадрат);
5 — группа по массе (нормальная «Г», увеличенная на 5 г «+», уменьшенная на 5 г «-»).
14. Поршневые пальцы с трещинами замените. Поршневой палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки. Вставьте поршневой палец в поршень. Если при покачивании поршневого пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему поршневой палец по классу
Таблица 4.2 Классы поршневых пальцев, поршней и шатунов
Размерная группа Модель двигателя ВАЗ 2108
Диаметр цилиндра, мм Диаметр поршня, мм
А 76,00-76,01 75,965-75,975
В 76,01-76,02 75,975-75,985
С 76,02-76,03 75,985-75,995
D 76,03-76,04 75,995-75,005
Е 76,04-76,05 75,005-75,015
Размерная группа Модель двигателя ВАЗ 21083
Диаметр цилиндра, мм Диаметр поршня, мм
А 82,00-82,01 81,965-81,975
В 82,01-82,02 81,975-81,985
С 82,02-82,03 81,985-81,995
D 82,03-82,04 81,995-82,005
Е 82,04-82,05 82,005-82,015
(табл. 4.2). Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-, 2-, 3-й) через 0,004 мм. Класс поршневого пальца маркируется на его торце краской. Класс поршня по пальцу выбивается на днище поршня, класс шатуна по пальцу — на крышке шатуна.
15. Замените сломанные поршневые кольца и расширитель маслосъемного кольца.
16. Замените сломанные или треснувшие стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Концы стопорных колец должны находиться в одной плоскости. Погнутые кольца замените.
17. Замените погнутые шатуны. Замените шатун, если во втулке 1 верхней головки есть задиры и глубокие царапины. Замените шатун, если при разборке двигателя было обнаружено, что шатунные вкладыши провернулись в шатуне.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шатуны обрабатывают совместно с крышками, поэтому их нельзя разукомплектовывать.
18. Вставьте поршневой палец в верхнюю головку шатуна. Если при покачивании поршенвого пальца ощущается люфт, замените шатун. Шатуны в сборе с крышками по массе верхней и нижней головки разделены на классы (табл. 4.3).
Таблица 4.3 Класс шатуна по массе верхней и нижней головки
Масса головок шатуна, г Маркировка
верхний нижний буквой краской
184+2 489±3 Ф Красный
495+3 Л Зеленый
501±3 Б
188+2 489+3 X
495±3 М
501+3 В
192+2 489±3 Ц
495±3 Н
501+3 Г Голубой
19. В двигателе автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 должны устанавливаться шатуны одного класса. Маркировка шатуна наносится на крышке шатуна: 1 — класс шатуна по массе (буква или краска), 2 — класс шатуна по поршневому пальцу.
20. Если на поверхностях, по которым работают сальники, есть глубокие риски, царапины, забоины, коленвал необходимо заменить.
22. Если на коренных и шатунных шейках коленвала 1 есть незначительные задиры, риски, царапины, нужно прошлифовать шейки коленвала до ближайшего ремонтного размера. Работу по шлифовке шеек коленвала рекомендуется выполнять в специализированной мастерской. После отполируйте шейки коленвала и притупите острые кромки фасок масляных каналов 2 абразивным конусом. Промойте коленвал и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. Овальность и конусность всех шеек коленвала после шлифовки не должна превышать 0,005 мм. После шлифовки шеек коленвала установите вкладыши ремонтных размеров. 23. Если на рабочих поверхностях упорных полуколец есть задиры, риски и отслоения, замените полукольца. На полукольцах запрещается проводить любые подгоночные работы.
24. Измерьте осевой зазор коленвала. Для этого установите коленвал и упорные полукольца в блок цилиндров и затяните болты крепления крышек коренных подшипников (см. «Сборка двигателя»).
29. Тщательно прочистите и промойте масляные каналы коленвала.
30. Не рекомендуется выпрессовывать заглушки самостоятельно, для этого обратитесь в специализированную мастерскую.
31. Тщательно очистите поверхности блока цилиндров от остатков старых уплотнительных прокладок. Внимательно осмотрите блок. Если обнаружите трещины, блок надо заменить в сборе с крышками коренных подшипников.
32. Проверьте герметичность рубашки охлаждения блока цилиндров. Для этого заглушите отверстие под водяной насос (установив водяной насос с прокладкой) и залейте Тосол-А40 в рубашку охлаждения. Если в каком-нибудь месте заметна течь, значит, блок цилиндров негерметичен и блок цилиндров надо заменить.
33. Осмотрите цилиндры. Если на зеркале цилиндров есть царапины, задиры, раковины и пр., расточите цилиндры под ремонтный размер (эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской) или замените блок цилиндров. При различных дефектах глубиной более 0,8 мм блок цилиндров ремонту не подлежит и блок цилиндров надо заменить.
34. Очистите нагар в верхней части цилиндров. Если там образовался поясок вследствие износа цилиндров, снимите его шабером. Проверьте износ цилиндров, замерив диаметры цилиндров.
Сборка двигателя ваз 21083 ч.1, сборка блока(для новичков)
Всем здравствуйте, начинаем регулярную летопись сборки машинки. Любые замечания и дополнения приветствуются. Спасибо что зашли в гости:)
Итак приступим непосредственно к сборке блока двигателя.
Немного о подготовительной части:
Прежде всего нужно все хорошо отмыть, приготовить необходимый инструмент(динамометрический ключ, трещетку, головки и тд; масло(желательно то же самое, что будет после залито)), также потребуются тиски и какая-нибудь горелка.
Также не забываем проверить плоскости блока, головки, замерить их. Провести визуальный осмотр, продуть каналы на коленвале; в нашем случае мастер снимал пробки и чистил каналы и забивал новые.
Подготовить прокладки, сальники, обезжириватель, тряпки, обеспечить хорошее освещение, герметик.
И немного о мастере. Ведет этот проект atstek и ему отдельная благодарность за проделанную работу.
Блок двигателя ваз 21083 1.5 в перевернутом состоянии.
1)ставим коренные подшипники на блок, поливаем их маслом; ставим полукольца, проверяем на люфт коленвал, если имеется ставим другие обязательно.
2)ставим бугеля с коренными подшипниками(также смазанные маслом), наживляем болты, закручиваем согласно моментам затяжки(найдете в книжке)
3)переворачиваем блок передом, для установки масляного насоса; кладем прокладку, устанавливаем насос, аккуратно забиваем сальник.
4)переворачиваем блок задом для установки задней крышки; кладем прокладку, прикручиваем, аккуратно забиваем сальник.
5)берем шатуны(не перепутайте порядок и направление) и поршни.
6)шатуны замками к передку машины, поршень стрелкой к передку двигателя(к ГРМ`у)
7)зажимаем шатун в тисках, не забываем о положении замка.
8)греем шейку шатуна, вставляем поршень, просовываем палец поршня в шейку, не забываем о стрелочке на поршне.
Это надо сделать очень быстро, потому что металл остывает достаточно скоро и поэтому может закусить на пол пути, если закусило, то можно успеть постучать молотком, но не сильно; в противном случае — выбиваем аккуратно палец, не повредив шейку шатуна, поршень и пробуем заново.
9)берем кольца и ставим; снизу вверх: маслосьемное(это такое многослойное, сложное), 2 компрессионных; замки колец распологаем на 120 градусов друг от друга; тоесть нижнее, среднее разворачиваем на 120 от нижнего, верхнее на 120 от среднего.
10)поливаем собранные поршни маслом, снимаем поочередно с шатунов бугеля, ставим шатунные подшипники, смазываем их маслом; устанавливаем в гильзы поршни(сначала можно 1 и 4 цилиндр, потом 2 и 3). Особо проблем доставить не должно, в нашем случае для установки использовалась специальная стяжка и лист жести, но можно аккуратно поддевать кольца отвертками и тогда поршень провалится в гильзу.
11)установили 1 и 4, вставили бугель шатуна и закрутили согласно моментам затяжки по книжке. Также проделываем операцию с 2 и 3 цилиндром.
12)проверяем вращение коленвала; не должно нигде закусывать; если есть закусы то найти причину и устранить; причин может быть несколько; в нашем случае закусывало стопорное полукольцо, это не страшно. В остальных случаях придется устранять, а проблемы могут быть в шестернях масляного насоса, поэтому следует его открутить и проверить без него, если же проблема не устранилась и у вас установлены новые коренные подшипники, то скорее всего придется везти коленвал в токарям(если вы этого не сделали).
13)теперь завершающие этапы в нашей сборке блока: зачищаем поверхность для установки поддона картера, срезаем выпирающие прокладки задней крышки и масляного насоса.
14)садим маслоприемник на герметик и прикручиваем его(прежде чем устанавливать хорошенько его отмойте и продуйте)
15)ставим прокладку картера, ставим свежевымытый картер на свое родное место и прикручиваем его.
Кончилось место под фотографии, хотел показать более информативно, надеюсь кому-нибудь эта статья будет полезной. Любые замечания учту, исправлю, на вопросы отвечу. На этом пока что все, скоро ждет отчет об редукторном стартере, потом генератор и 8ми клапанная головка. Пока
Лада 2109 1988, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада 2109, 2002
Лада 2109, 1994
Лада 2109, 2002
Лада 2109, 2000
Комментарии 46
Более подробная интструкция здесь по ссылке — vaz-sputnik.ru/2109/11-11.html Написана вроде неплохо, в мое время такого не было.
Еще пару слов:
1) сальники желательно забивать заранее в крышки маслонасоса и заднюю крышку коленвала, а после центровать на коленвале и только после этого прикручивать.
2)Если не смогли найти подходящие полукольца и у вас закусывает их — можно шлифануть их об шкурку. То же самое можно сделать с кольцами, если они не влазят в канавку поршня(да, такое бывает, хренов автоваз).
3)Как понять нормальный осевой люфт коленвала(вперед — назад) или нет — его не должно ощущаться руками. Если ощущается — значит он есть. Не парьтесь, если он почти невелик. Это ни на что практически не влияет(загрустит выжимной сцепления, что от него убегает двигатель).
4)Болты должны быть чистые все, гайки и шпильки шатунов тоже без масла. Допускается немного попадание смазки, поэтому не нужно педантично все обезжиривать.
5)Старайтесь все прокладки садить на герметик, так как эти эбонитовые прокладки от автоваза — то еще решето. Не нужно переживать, что герметик засорит масляные каналы, в 8 клапанном двигателе их нет совсем(двигатель прост и надежен).
6)Помпы лучшие — Лузар, остальные не очень. Устанавливать помпу дыркой вниз!(такая дырочка для слива, которая в середине помпы). Новый масляный насос — только кооператив, или китай(я в магазине выбрал Trialli). Лада деталь — очень плохие, как и вся продукция от типа автоваза — они поставляют мусор отбракованный с конвеера.
7)Развесовка по шатунно-поршневой группе 2 грамма. Можно больше, если не крутить двигатель.
Если собираем крутильный мотор или турбо — нужно все хорошо балансировать. Вместе со всеми шкивами, маховиком.
Больше за эти года ничего нового добавить к инструкции не могу.
!На вопросы до сих пор отвечаю почти сразу, пишите!
В интернете 2 клика. Ппц ты, руками набрать не можешь?
Начало сборки низа. Укладка коленвала
Всех приветствую!
Немного прихворал и решил это время использовать с пользой).
И так, штуцер вентиляции картера был установлен, и можно было начинать основную сборку низа. Для начала очень тщательно вымыл коленвал, обильно поливая его бензином под высоким давлением. Промывал дренажные отверстия коленвала с разных сторон по несколько раз. На это ушло не меньше 5-ти литров бензина.
Потом очень тщательно всё обдул сжатым воздухом, шейки коленвала протёр ветошью с обезжиривателем и снова обдул, чтобы не осталось ворсинок от ветоши и отложил в сторону.
Следующими на очереди были бугеля коленвала и их болты. Их также тщательно мыл в бензине, используя зубную щётку, — не свою, машину свою я конечно люблю, но не до такой степени =D… после чего обдул их воздухом.
Далее, на шляпки болтов и кончики резьбы капнул масло и оставил стекать излишки.
Блок хоть и был уже подготовлен, но ещё раз обезжирил его, обтёр и обдул…
Следующим этапом была установка масляных форсунок охлаждения. О них я писал в этой записи.
С форсунками у меня приключился казус. Купленные ранее два комплекта форсунок, хранились в пакетике, внутри которого было немного моторного масла, но это не уберегло форсунки от окисления. Когда я проверял их перед покупкой, а происходило это на улице и в сырую погоду, видимо, влага из воздуха попала на них, плюс ко всему, я брал форсунки голыми руками, что тоже не хорошо, поскольку жир и соль с поверхности кожи вызывает коррозию открытого металла, если к нему прикоснуться. Я даже ставил эксперимент в своё время, когда подготавливал машину к нанесению грунта. Просто прислонился пальцами к металлу и оставил на пару дней и вот результат.
В результате, сделал вывод, что моторное масло ни так уж и хорошо защищает от ржавчины.
В общем, серым скотч-брайтом зачистил форсунки снаружи,
промыл обезжиривателем и очень тщательно продул.
После этого расположил их по своим местам.
Забивал форсунки оправкой из латуни. Её видно выше на фото, где цилиндры блестят как у кота яйца глаза и на следующем фото.
Масло для сборки двигателя перелил в 10-ти кубовый шприц и при помощи китайской иглы, заказанной на АлиЭкспресс, пролил форсунки этим маслом, чтобы избежать их окисления внутри.
Дело дошло до установки коренных вкладышей. О них хочу рассказать немного подробнее.
В записях у драйвовчан встречал, что некоторые из них, при сборке двигателя, использовали вкладыши фирмы Glyco (артикул я не нашёл в своих записях). Но их в продаже нигде не оказалось. И общаясь с кем-то из парней на драйве, мне подсказали, что есть вкладыши Дайдо Металл Русь (бывший ЗМЗ) серии Premium. Артикул для заказа я нашёл, но информации по ним практически не было ни какой, собирал её я по крупицам. В общем, немногочисленные отзывы о них были положительными. Заказал их через Игоря.
Когда я пришёл забирать вкладыши, то парни из мастерской увидев их, с удивлением покрутили их в руках, — они их в глаза никогда не видели). Даже специалистов я порой удивляю =).
Собственно, вот они
#2 Сборка турбо мотора. Установка коленвала, вкладышей и т.д.
как известно всем читателям моего борт-журнала, я всегда стараюсь расписать подробно с фото, процесс установки той или иной детали, так вот сегодня расскажу как я собирал низ мотора, а именно про установку коленвала и всё что с ним связано)
Турбо мотор я собираю на блоке 11193 в простонародии высокий блок (высота 197.1 мм) объёмом 1.6 литра)
Данный блок я отдавал на расточку, в первый ремонт, диаметр цилиндра 82.4мм, тепловой зазор 5 соток)
Забрал блок после расточки и начал собирать. Перевернул его вверх ногами, очистил привалочные поверхности, где устанавливаються коренные вкладыши, а так же места запрессовки маслянных форсунок.
Вот собственно сами вкладиши
и 4 маслянные форсунки
смазываем всё маслом и запресовываем маслянные форсунки.
Устанавливаем коренные вкладиши, в комплекте 4 вкладиша с проточками и дырками, а 4ре без всего, на фото видно что вкладиши с проточкой и дырками надо устанавливать в блок, а без проточек в крышки коренных подшипников. вкладиши устанавливаються в замочек.
смазываем опять же всё маслом и установив вкладиши, протираем места установки упорных полуколец коленчатого вала, и смазываем маслом это место) на фото указаны места упорных полуколец (устанавливаються на 3й коренной подшипник)
установив вкладиши и форсунки, ложим на них коленчатый вал ( коленвал 11183 с ходом поршня 75.6 мм) номер его выбит на противовесе
Далее вставляем упорные полукольца, на них есть две проточки с одной стороны, другая сторона гладкая, так вот проточками устанавливаем к щекам коленвала (противовесов)на фото отмечены проточки и показано как вставлять их.
Установив полукольца, берём крышки подшипников (на них отмечены номера в виде чёрточек-меток, счёт идёт со стороны ремня грм), смазываем маслом и вставляем вкладиши в замок, и опять всё смазываем маслом, и наживляем болты, но не затягиваем.(вкладиши у нас получаться замком к замку) т.е.черточками в сторону генератора.
и так все пять штук.
метки выбитые на крышках.
После чего начинаем затягивать болты: сначало на 3м подшипнике, затем на 2,4,1 и 5м) момент затяжки 6.9-8.4 кг по книжке)
Далее выбиваем сальники из передний и задней крышки, запресовываем новые используя как оправу старые сальники, и через прокладку с герметиком прикручиваем крышки на место)
На этом установка завершена) ждите #3 про взвешивание и установку шпг)