компрессия на луазе какая должна быть

Замерил компрессию… Неужто всё?! Грусть…Печаль…

Вечер добрый если можно так сказать((
Погодка по мрачнела и жуж решил присоединиться к ней дабы испортить и без того плохое настроение.
Если раньше мемз заводился с трудом, то в последнее время он отказался заводиться напрочь. Было много подозрений: свечи, ВВП, трамблер, бензонасос, карбер, компрессия. Опровергнув всё кроме компрессии, был обезнадежен, попросил отца принести компрессометр, и вот на выходные удалось его взять. Сегодня в обед измерили компрессию… В общем, компрессия во всех цилиндрах примерно 5! (плюс минус 0,25)

-Что же, на этом всё?!

-Увы ничего точно сказать немого. Походу на этом бж жужи приостанавливается… Буду думать как быть дальше, денег на капиталку в этом году нет, всё уходит на жигулишку. Как только подсохнет земелька, сразу утащим жужу на дачу, а там уж посмотрим что делать. Скорее всего жуж останется на даче до следующего года из-за финансов… Либо попробую толкнуть какому-нибудь дураку за 15-20к))

Так стойте ка, меня начали путать немножко, а сколько вообще минимально компрессия должна быть в двигателе запорожца 40-ка? Просто разные источники говорят по разному…

ЗАЗ 968 1991, двигатель бензиновый 1.0 л., 40 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

ЗАЗ Запорожец, 1991

ЗАЗ Запорожец, 1981

ЗАЗ Запорожец, 1982

ЗАЗ Запорожец, 1968

Комментарии 38

двигатель поищи в сборе с рабочей машины

скорее всего так и буду искать, можно даже просто двиг без навесного, главное чтоб в хорошем состоянии

да я так тоже думаю скоро сделаю, а этот про запас будет

скорее всего так и буду искать, можно даже просто двиг без навесного, главное чтоб в хорошем состоянии

а компрессия должна быть 12 либо даже больше

Сочувствую сам буду делать зазик

Спасибо. Удачи тебе с ремонтом, мне не хватит решимости на капиталку…

Пожалуйста и взаимно

капремонт
это труп
чтоб быть проще минималка 6 очей

Спасибо за лаконичность, по твоему в чем причина может быть? Поршня? Даст ли что нибудь простая замена колец?

это может показать только вскрытие
если выработки на цилиндрах нет или незначительная то да, можно просо колечки поменять
а если зазор между поршнем и цилиндром большой и выработка на зеркале ощутимая, что ноготь цепляется- то замена поршней и цилиндров неизбежна
НЗЧ, чем могу

Нормальный ремонт мотора выйдет рублей под двадцать.

проще и дешевле другой поставить

Б/у мотор три рубля стоит. Какие проблемы?

в ближайших мне городах по 5-8к продают, пока дешевле не видел. Ну буду искать если что

Компрессия зависит от степени сжатия. Минимально допустимой считается компрессия = степень сжатия умножить на 1,2. Нормальной — степень сжатия умножить на 1,5. Даже если предположить, что степень сжатия у запорожца колеблется от 5 до 7 единиц, то компрессия в 5 единиц всё равно уже ниже минимальной.
И меряется она не на горячую. Меряют её и на холодную и на горячую, для полноты картины.

При компрессии в 5 единиц я думаю может быть виновата не столько поршневая, сколько головка. Хотя скорее всего и то и то вносит по чуть-чуть свой вклад. В любом случае надо было померить с маслом в цилиндре.

Источник

Особенности эксплуатации автомобиля ЛУАЗ-969М

Двигатель МеМЗ-969А рассчитан на применение бензина А-76 «Л» летом и А-76 «3» зимой.

Соблюдение сортности масел и смазок, рекомендуемых заводом, является важнейшим условием правильной эксплуатации автомобиля. Использование несоответствующих сортов масел и смазок приводит к быстрому износу деталей, увеличенному расходу эксплуатационных материалов и преждевременному выходу из строя автомобиля.

Расход топлива

Экономичная работа автомобиля обеспечивается:

Эксплуатационный расход бензина зависит от общего технического состояния автомобиля, дорожных и климатических условий, режима движения (скорость и нагрузка), а также от степени совершенства вождения автомобиля (квалификация шофера).

Недопустимо смешивать понятия «контрольный расход бензина» и «эксплуатационный расход бензина».

Пуск двигателя

Исправный двигатель пускается легко, с первых оборотов. Однако в холодное время года могут возникнуть трудности из-за незнания приемов пуска холодного двигателя. Поэтому необходимо строго выполнять указания данного руководства.

Необходимо помнить, что применение летнего бензина А-76 «Л» и вязких летних масел в холодное время года затрудняет пуск двигателя и приводит к разрядке аккумуляторной батареи. Поэтому зимой необходимо пользоваться бензином А-76 «3» и соответствующим маслом.

Пуск прогретого двигателя

Прогретый исправный двигатель обычно пускается с первых же оборотов. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

В случае затрудненного пуска прогретого двигателя, при появлении вспышек, рекомендуется слегка нажать на педаль управления дроссельной заслонкой и после пуска плавно прогазовать 2—3 раза.

При пуске прогретого двигателя в холодное время года не рекомендуется пользоваться воздушной заслонкой, так как это приведет к переобогащению омеси и затруднению пуска. Продолжительность непрерывной работы стартера при запуске не должна превышать 10 с.

Пуск холодного двигателя при температуре выше 10 °С

После длительной стоянки автомобиля перед пуском двигателя рекомендуется подкачать бензин в карбюратор ручным рычагом топливного насоса для возмещения потерь бензина за счет испарения. Затем следует выполнить следующие операции:

Прогревать двигатель следует до тех пор, пока он не будет устойчиво работать на частоте вращения холостого хода.

Пуск холодного двигателя при температурах от плюс 10 до минус 15 °С

Пуск холодного двигателя при температурах от плюс 10 до минус 15 °С:

Не следует нажимать резко и неоднократно, на педаль управления дроссельной заслонкой перед пуском двигателя при закрытой воздушной заслонке, а также сразу после пуска. В противном случае произойдет резкое обогащение смеси, это затруднит пуск двигателя или он будет глохнуть.

Если двигатель не пустился с трех попыток, следует прекратить пуск до обнаружения и устранения неисправности.

Основные причины затрудненного пуска двигателя:

Причинами переобогащеиия смеси могут быть: большое количество качков педалью управления дроссельной заслонки перед пуском двигателя или во время провертывания его стартером, переливание карбюратора из-за неисправности топливного клапана или поплавка, слишком богатая регулировка системы холостого хода и накачивание бензина во впускную трубу ускорительным насосом карбюратора при первых попытках пуска.

Если почему-либо произошло переобогащение смеси, нужно продуть цилиндры. Для этого плавно нажать ногой до отказа на педаль управления дроссельной заслонки карбюратора и, не отпуская ее, включить стартер. Прокрутить двигатель стартером в течение 5—10 с и произвести пуск, как указано выше.

Если продуть цилиндры не удалось, следует вывернуть свечи и прокрутить двигатель стартером не более 10 с при полностью открытых дроссельной и воздушной заслонках.

Вывернутые свечи очистить, просушить и поставить на место.

Пуск двигателя после этого производить без подкачки топлива педалью управления дроссельной заслонки.

Система подогрева двигателя

Зимой для обеспечения легкого проворачивания коленчатого вала применяют маловязкие масла с низкой температурой застывания. Однако при очень низкой температуре воздуха эти масла густеют и двигатель требует подогрева.
При подогреве двигателя уменьшается вязкость масла и обеспечивается хорошее смесеобразование во время пуска двигателя.

Для подогрева двигателя необходимо:

Рис. Подогрев двигателя предпусковой: 1 — щит поддона двигателя; 2 — болт крепления коллектора подогрева двигателя к щиту поддона; 3 — коллектор подогрева двигателя; 4 — болт крепления коллектора к выхлопной трубе; 5 — тяга заслонки коллектора; 6 — трубы выхлопная; 7 — ручка заслонке патрубки разогрева развала цилиндров

Пуск двигателя буксировкой автомобиля

Пуск двигателя буксировкой автомобиля при застывшем масле не допускается, так как это может привести к поломке двигателя или трансмиссии.

Пуск буксировкой можно применять только в исключительных случаях, когда коленчатый вал двигателя легко вращается, а в коробку передач залито масло, соответствующее сезону эксплуатации.

Остановка двигателя. После прекращения движения автомобиля с большой нагрузкой двигателя (особенно в жаркое время года) следует дать ему поработать не менее 2 мин на холостом ходу и только после этого выключить зажигание. Это необходимо для постепенного и равномерного охлаждения двигателя.

Трогание с места и переключение передач

Трогание с места необходимо производить только на первой передаче или понижающей (в зависимости от дорожных условий), плавно отпуская педаль сцепления и одновременно нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой. При переключении с низшей передачи на высшую для выравнивания угловых скоростей включаемых шестерен необходимо на несколько секунд задержать рычаг переключения передач в нейтральном положении.

Переключение с высшей передачи на низшую рекомендуется производить быстрыми движениями, так как пауза в нейтральном положении рычага увеличивает возможность ударного включения шестерен.

Задний ход, понижающую передачу, задний мост и блокировку дифференциала включать только после полной остановки автомобиля, причем понижающую передачу включать только при включенном заднем мосте.

При включении понижающей передачи рычаг переключения передач должен быть в нейтральном положении.

Во время движения автомобиля нельзя держать ногу на педали сцепления, так как при этом выбирается свободный ход педали и частично выключается сцепление, что приводит к преждевременному износу проставки выжимного подшипника и накладок ведомого диска.

Если при движении накатом двигатель заглох, его необходимо запустить стартером, а не включением передачи, что может вызвать сильную удапную нагрузку на трансмиссию из-за резкого торможения.

Буксирование прицепа

Буксирование прицепа допускается с применением специального буксирного устройства (устройством автомобиль не комплектуется).

Буксировка автомобиля

Для буксировки автомобиля трос закреплять только за передние или за задние буксирные проушины.

Источник

умощнение стокового двигателя

Всех приветствую!
Подходят к концу работы по наворачиванию дрыгателя.
1.Расточены гильзы под 79 (поршня Ваз без проточек под клапана-довольно редкие)
2.Фрезерованны головки на 3 мм.под 95 бенз и пропан.
3.Карбюратор Дааз 2105.к нему вазовский кожух фильтра.
Теоретический расчет мощности двигателя 56 лс.Посмотрим что получиться на практике.
ПСы.Вообще это уже второй движок который я умощняю-в первом не протачивал головки, но все равно получилось очень хорошо-по сей день катается, хозяин доволен.Этот должен быть еще круче.
Может кто знает какие еще параметры влияют на умощнение?

ЛуАЗ 969 1990, двигатель бензиновый 1.3 л., 55 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1994

ЛуАЗ ЛуАЗ-969, 1989

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1985

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1991

Комментарии 44

Старый пост, но отмечусь;) Если есть возможность сделать клапана из титана и навить пружины из титана.

настраивать кто будет? и фазы и впрыск и зажигание?

СЖ понизили что-ли? Фрезернули я смотрю в глубину, наоборот увеличив камеру сгорания.

Повысили СЖ. У головок прилегающая плоскость не та, что вокруг камеры, а именно в глубине. Гильза прижимается в камере, а не снаружи. Поэтому и на цилиндре верхнее ребро сточено.

Умощнение.это прям как Лачено

Про Луаз не знаю, а кпп запорожца переваривает до 200 кобыл.
Увеличить мощьность можно увеличивая объем цилиндров (диаметр и ход поршня), повышая степень сжатия (фрезеровка головок), увеличивая наполнение цилиндров (клапана увеличенного диаметра, увеличение диаметра впуска и избавление от несоосности впускных каналов в месте стыка головки и коллектора, то же с выпуском — увеличение клапанов, каналов, выпускного тракта, замена глушителей на прямоточные), установка спаренных карбюраторов (спортивных, горизонтальных повысит мощьность значительнее чем пара обычных), или впрыска. Поставить микропроцессорное зажигание даст потрясающий эффект. Турбина или компрессор дают огромную прибавку 🙂

спасибо за комментарий.
коробки на 968 и луазе-одинаковые.
из перечисленного можно добавить электронное зажигание.
Терцел-давно превлекает, с нивой и сравнивать не приходиться.

а на Луазе раздатка чтоли стоит? можно фото снизу поглядеть устройство?
у нас можно контрактный япомотор купить долларов за 800 со всем навесным, косой и мозгом. я бы тойотовский мотор воткнул, какой нибудь 5А(1.5 литра)/4А(1,6 литра)/7А(1.8 литра)/3S(2 литра), все впрысковые. Только у А серии и S стартеры с разных сторон — нужно определиться какой удобнее свапить.
Если из более приземленного — то я бы впрыск поставил, январь с ВАЗа, стоит не так дорого, информации море, откатать прошивку тоже не проблема. Там и зажиганием мозг рулит.

После мерса тяжко привыкать к терцелу, но сейчас, зимой, я вообще балдею от него 🙂

сзади к запорожской коробке прикручивается раздатка(образно без нюансов)получается луазовская схем и фоток полно в сети.
распределенный впрыск не хочу-хлопатно и ненадежно(куча датчиков проводов-не для луаза)Луаз полевая военная машина-должна быть простой как двери.
терцелом восхищаюсь-очень достойная тачка.

Да впринципе впрыск особых хлопот не доставляет, хотя с датчиками конечно бывает гемор. Карб то конечно проще, сам вот только отстроил карбюратор на терцел — поставил ДААЗ 2101 (в народе Вебер). Езжу кайфую 🙂 правда вот буквано несколько часов назад выдавило сосок бензиновый с карба, но естественно ремонтируется в отличие от впрыска все на коленке без проблем 🙂

Вот-вот, в том то и дело.эта машина по асфальту ездит не часто.а стоять в поле или в лесу и гадать какой датчик глючит-не вариант.

Согласен. Но МеМЗ принципально не нравится 🙂 Еще когда учился на ДВС в институте поражался что за конструкторский «гений» его придумал 🙂

тут я тоже соглашусь далеко не самый удачный движок.альтернатива-немецкий дизель.

Тяжелый, если рассматривать мерседесовский годов 70-80 (в плане надежности и неприхотливости помноженной на ресурс равных пожалуй нет) то он тяжеловат будет 🙂 Я такой покупал в прошлом году, так мы в двоем его поднять не могли (в то время как бензиновый мотор на мерседес в двоих снимать/ставить никаких проблем).

Про Луаз не знаю, а кпп запорожца переваривает до 200 кобыл.
Увеличить мощьность можно увеличивая объем цилиндров (диаметр и ход поршня), повышая степень сжатия (фрезеровка головок), увеличивая наполнение цилиндров (клапана увеличенного диаметра, увеличение диаметра впуска и избавление от несоосности впускных каналов в месте стыка головки и коллектора, то же с выпуском — увеличение клапанов, каналов, выпускного тракта, замена глушителей на прямоточные), установка спаренных карбюраторов (спортивных, горизонтальных повысит мощьность значительнее чем пара обычных), или впрыска. Поставить микропроцессорное зажигание даст потрясающий эффект. Турбина или компрессор дают огромную прибавку 🙂

Сергей из Барнаула, а Вы не взялись бы выполнить все перечисленные Вами процедуры в оптимальных соотношениях? Я присылаю Вам двигатель и оплачиваю услугу, а Вы делаете всё грамотно и красиво…

Не совсем понял о чем Вы? какие перечисленные процедуры? тут много о чем речь шла…

Имелись ввиду работы по увеличению мощности, а именно: увеличение объема цилиндров (диаметр и ход поршня), повышение степени сжатия (фрезеровка головок), увеличение наполнения цилиндров (клапана увеличенного диаметра, увеличение диаметра впуска и избавление от несоосности впускных каналов в месте стыка головки и коллектора, то же с выпуском — увеличение клапанов, каналов, выпускного тракта, замена глушителей на прямоточные), установка спаренных карбюраторов (спортивных, горизонтальных повысит мощьность значительнее чем пара обычных), или впрыска. Поставить микропроцессорное зажигание даст потрясающий эффект. Турбина или компрессор дают огромную прибавку 🙂

Дело в том что я не занимаюсь этим профессионально — у меня нет ни помещения ни оборудования, на хлеб я зарабатываю другим, поэтому если взяться за такой проект — сроки будут очень туманными. Да и бюджет будет немалым. Хотя конечно предложение очень интересное.
Могу помочь советом и абсолютно бесплатно 🙂
Самое главное что Вы хотите? Нужно больше конкретики — тогда можно придти к какому-то решению.
Просто одно дело перебрать и немного доработать ГБЦ и расточить цилиндры и совсем другое «построить» другой мотор.

Я хочу увеличить мощность и крутящий момент родного двигателя ЛуАЗа

Бесперспективно это. Конструкция такая что сильно не форсируешь, а результатом может стать убитый мотор. Сама по себе конструкция V4 очень несбалансирована, потому по оборотам форсировать опасно. Исходя из этой же компоновки проблемно установить впрыск и микропроцессорное зажигание (точнее установить то не проблема, проблема настроить т.к. прошивки нужны будут новые именно под этот движок). Ну и еще одна проблема — перегрев. Единственный способ сделать маслофорсунки для охлаждения поршней и масляный радиатор. Но чувствую это не решит проблему при серьезной форсировке.
Стоит ли вкладывать кучу денег чтоб форсировать мотор до каких то 60-70 л.с.
Это как корове седло приделать можно — но арабским скакуном она все равно не станет.
Более перспективно поставить мотор от ВАЗа. Слышал на Луазы ставят Шестерочные моторы. С шестерочного мотора можно легко сделать 2х литровыйй мотор с мощьностью около 100 л.с.

Источник

Ставим на ход. Часть 2. Компрессия и система питания

Здравствуйте, уважаемые товарищи!

Компрессия и степень сжатия в двигателе УМЗ-417.
УМЗ-417 выпускался в нескольких модификациях (около 10). Часть из них была под 80 бензин, часть под 92. Была модификация с ГБЦ УМЗ-421, которая также бывала и под 80 и под 92 бензин. Поскольку головки взаимозаменяемы, при ремонте на 417 также вполне могли поставить 421 голову. Кроме того, владельцы «низкооктановой» ГБЦ нередко фрезеровали ее под 92 бензин. Другими словами, мы имеем целый зоопарк возможных комбинаций и, заглянув в паспортные данные своего двигателя нельзя понять какая у тебя на самом деле степень сжатия и, соответственно, какая должна быть компрессия. Это в первую очередь справедливо, если у машины было много владельцев и богатое прошлое. Единственный способ узнать это на практике — измерить высоту ГБЦ. Дело в том, что головки под 80 бензин (степень сжатия 7) имеют высоту 98мм, а под 92 бензин (степень сжатия 8,2) высота головки около 95мм (я встречал цифры от 94 до 94,8мм). Под эту же высоту фрезеруют «низкооктановую» голову для повышения степени сжатия. Это касается как 417 ГБЦ, так и 421. Измерять высоту на собранном двигателе неудобно — мешает прокладка клапанной крышки, наползающая на верхний край головки. Но, тем не менее, достаточно четко видно, к какой цифре показатели ближе — к 98 или к 95.

Вывод:
Высота ГБЦ 98мм = степень сжатия 7
Высота ГБЦ около 95мм = степень сжатия 8,2

Имея информацию о степени сжатия, мы можем рассчитать идеальную компрессию. Для этого степень сжатия нужно умножить на термодинамический коэффициент. Каким должен быть этот коэффициент кипят ожесточенные споры. Для адиабатического процесса он равен 1,4, но поскольку процесс сжатия смеси в двигателе не адиабатический, рекомендуют использовать коэффициент от 1,2 до 1,3. Я решил сэконмить на выяснении этих тонкостей пару дней своей стремительно проносящейся жизни и выбрал срединный путь — то есть коэффициент 1,3. Тем более, что для наших целей такая погрешность вполне допустима.

Вывод:
Компрессия = степень сжатия умножить на 1,3
То есть в нашем случае:
Высота ГБЦ 98мм = степень сжатия 7 = идеальная компрессия 9,1 кгс/см2
Высота ГБЦ около 95мм = степень сжатия 8,2 = идеальная компрессия 10,6 кгс/см2

Шпаргалка по измерению компрессии.
В классическом варианте компрессию меряют с соблюдением следующих условий:
1. Двигатель прогрет до рабочей температуры.
2. Все свечи выкручены.
3. Подача топлива отключена (для карбюраторных снимаем шланг подачи на бензонасос, для инжекторных отключаем питание бензонасоса).
4. Система зажигания отключена (снимаем питание с катушек зажигания любым способом)
5. Воздушный фильтр снят
6. Дроссельные заслонки полностью открыты
7. Двигатель прокручивается стартером от полностью заряженного аккумулятора

Несоблюдение этих условий может влиять на результаты измерений. Продвинутые пользователи могут эти условия нарушать умышленно, чтобы получить дополнительную информацию. Например, закрытые дроссельные заслонки делают измерения более чувствительными к утечкам через клапана. Также для чего-то используется измерение компрессии при ввернутых свечах. Дополнительную информацию дает тест с моторным маслом, залитым в цилиндр. Если причина снижения компрессии в поршневых кольцах, то с залитым в цилиндр маслом, показатели компрессии возрастут.

Источник