киа сид свечи какие
#33. Иридиевые свечи зажигания
Предыстория: есть мнение, что G4FG, да и все двигатели семейства Gamma (1,6) склонны к вибрациям на холостых оборотах, даже прогретые. Такая информация есть в Сети по многим автомобилям, куда ставились данные двигатели (Солярис, Рио, Сид, Элантра и т.д.). Если честно, за два года езды на Сиде ни разу не замечал никаких вибраций в салоне на прогретом моторе. Многие пишут, что больше всего вибрация заметна по подголовнику переднего пассажирского сиденья. Да действительно, если руку приложить, то можно ощутить легкую дрожь, но в целом на комфорте в салоне это никак не сказывается. И всё было хорошо, пока я не решил поменять свечи на ТО-2 в феврале при пробеге 26000 км.
Свечи брал по артикулу 18855 10060, это обычные никелевые свечи и в оригинальной упаковке Hyundai/KIA/Mobis лежат NGK. По всем признакам мне пришли оригинальные, не поддельные свечи. Дилер при установке также подтвердил их оригинальность.
Через несколько дней после ТО, стоя на светофоре в режиме АКПП D, стал замечать достаточно ощутимую и очень неприятную вибрацию по сиденью. Такой прям вибромассажер высокочастотный… Потрогав подголовник пассажирского сиденья, понял, что вибрация действительно стала намного больше, в несколько раз. Даже невооруженным глазом она была заметна по этому подголовнику. Проявлялось это только на прогретом моторе при оборотах холостого хода ниже 750. А самое неприятное — вырос расход топлива — с привычных 9-11 литров в городе до 12-14. При этом машина легко заводилась в мороз минус 25, тянула и ехала нормально, не было никаких пропусков воспламенения или провалов в тяге.
Чтобы удостовериться, что дело в свечах, а именно на них я сразу и подумал, я выкрутил их и поставил в мотор старые родные свечи. Вибрация пропала почти полностью, стала ощущаться только если прислушиваться, и расход вернулся в свои нормальные показатели. В чем проблема новых свечей не знаю. Зазоры одинаковые и в допуске, сопротивление также нормальное. Но факт есть факт, а о причинах можно только гадать.
Почитал в Сети рекомендации по борьбе с вибрацией наших моторов на холостом ходу. Многие рекомендуют ставить иридиевые свечи. Так я и сделал. Заказал по оригинальному артикулу 18846 10060. Стоимость за 4 шт. — 2600 р. В коробках также лежит NGK. Свечи пришли оригинальные по всем признакам.
Свечи в Kia Ceed и замена
Итак! После покупки думал о замене свечей, но руки не доходили до того момента пока не начали плавать обороты при прогреве машины и при включенном кондиционере. Так как я очень долго искал причину плавающих оборотов в приоре, я сразу подумал на свечи либо дроссельную заслонку. Решил начать со свечей.
Облазил форумы и пишу эту запись для Вас ленивых и облегчаю вам жизнь!
Hyundai/Kia 18855-10060 — оригинал никелевые
Hyundai/Kia 18846-10060 — оригинальные иридиевые свечи
NGK 1578 (LZKR6B-10E) — никелевые, у многих именно они стоят с завода, как оригинал
NGK 93815 (SILZKR6B10E) — иридиевые свечи (есть инфа, что это те же оригиналы 18846-10060)
На основе советов всего интернета не поскупился и купил иридиевые свечи на автодоке (артикул — 18846-10060) (640 рублей — 1 свеча, комплект 2550)
ЗАМЕНА!
Снимаем крышку двигателя, ближе к лобовому видим жгут с 4 ответвлениями на катушки зажигания. На них защелки — нужно поддеть и перевести в положение открыто.
Отворачиваем болты от катушек, вытаскиваем катушки.
Попытался пролезть туда трещеткой с удлинителем и свечным ключом — упирается в пластик у лобового стекла, трещеткой с маленьким удлинителем и свечным ключом — не хватает.
Пришлось брать вороток, маленький удлинитель и подвижную головку.
Отворачиваем свечи — состояние в принципе у них нормальное (на приоре они вечно были черные либо белые).
Для сравнения положил новую иридиевую свечу и старую выкрученную.
И сейчас ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Закручиваем свечи от руки и подтягиваем воротком на половину полного оборота! Будет казаться что крутить можно еще оборота два. НО! На этих тачках стоит алюминиевая головка блока, если перетяните, сорвете резьбу на головке и пи*дец. Это либо замена головки блока, либо съем и сверловка!
Лучше затягивать свечи динамометрическим ключом и у вас не будет трястись очко за резьбу — выставляешь 21 Нм и радуешься.
ОЩУЩЕНИЯ!
Во первых обороты перестали плавать! Вибрация уменьшилась. Машина как будто начала лучше реагировать на педаль газа. Расход упал на пол литра. Менять их надо в два раза реже чем никелевые.
Одни плюсы, никаких сожалений по поводу потраченных денег!
Выбор свечей зажигания #2
Приветствую читателей моего БЖ!
Не так давно я писал материал про выбор свечей зажигания. В том материале я рассуждал про причины выбора иридиевых свечей вместо штатных никелевых. Но в течении двух недель я передумал ставить иридиевые свечи на свой автомобиль! И дело не в том, что иридиевые свечи чем то хуже никелевых, нет! Иридиевые свечи в любом случае интереснее, кроме одного момента — гарантия. Дело в том, что иридиевые свечи ставят на KIA CEED JD, но с двигателем GDI. На двигатели MPI по всему миру ставят более простые никелевые и никак иначе. Моей машине скоро только год и еще несколько лет гарантии впереди, а случится может что угодно, не дай Бог конечно! Не хочется потом доказывать, что я установил иридиевые свечи из лучших побуждений, что не они являются виновником проблемы и все в таком духе. Нештатная деталь — возможность завернуть с гарантией. Стоит оно того? Вопрос спорный, но для себя я решил не искушать судьбу и пока автомобиль на гарантии, буду ставить штатные свечи.
Теперь будет рассказ о том, как я нарвался на подделку и то, на каком уровне ее нынче делают!
Не для кого не секрет, что штатными свечами на ДВС MPI идут Hyundai/Kia 18855-10060, они же NGK LZKR6B-10E или NGK 1578. И вот я озадачился поиском. Автодок, Эмекс, Экзист, Кореана — все предлагали от 230 до 350 руб. за одну свечу 18855-10060. И вдруг была обнаружена цена в 152 руб. за штуку. Цена смутила, но я все же решил сделать заказ. В магазине всегда можно отказаться от товара, поэтому я ничего не теряю кроме времени. И вот сегодня пришло SMS о поступлении товара в магазин, я пошел получать. По приходу я сразу извлек одну из свечей из коробки и стал пристально рассматривать. Есть белый порошок между изолятором и гайкой свечи. Корпус свечи под гайкой полукруглый, но что то смущало в общем изготовлении. В итоге сняв картонную трубку защищающую электроды я обнаружил кривой боковой электрод. У оригинала он должен идти ровно, а тут наклон. Вообщем собрались продавцы, давай крутить и рассматривать эти свечи. Принесли для сравнения NGK 1578 и все стало очевидно — мне привезли подделку! Чудес не бывает, от того и низкая цена. Написал отказ от товара и заказал NGK 1578. Там точно нет сомнений в оригинальности. И вот еще что! Оригинальные свечи бывают как «Made in Japan«, так и «Made in France«. У NGK в Мён-Сюр-Луар завод по производству свечей, поэтому не удивляйтесь если попадутся такие! Вот тут подробности.
Менять решил приблизительно на 20000 км пробега вне зависимости от состояние свечей. Не те деньги, что бы на этом мелочиться. Если автомобиль останется и после гарантии, то поставлю иридиевые. Там уже не будет никаких сомнений в их установке, а пока так.
Всего вам наилучшего и остерегайтесь подделок! ✌
Свечи зажигания. Ресурс и замена
Свеча. При этом слове у разных людей возникают разные ассоциации. Кто-то вспомнит романтический ужин, у кого-то всплывёт картинка слабого освещения квартиры из недавних перебоев электричества, кому-то представится церковный зал, некоторые кинут немного опасливый взгляд на аптечку, а вы уже прочитали заголовок и подсмотрели первую картинку.
Информация ниже наиболее актуальна для двигателей имеющих штатные никелиевые свечи зажигания.
В замене свечей зажигания автомобиля самое непонятное — это требуемый интервал их замены. Совершенно однозначно он не соответствует официальному регламенту. Рассчитан регламент на один тип условий эксплуатации — лёгкие, о чём в книжке сказано отсылкой на более частую замену некоторых расходников при тяжёлых условиях эксплуатации. Причём такой отсылки про свечи зажигания в книжке просто нет, что очень нехорошо. Когда вы стоите в пробке, то свечи работают и центральный электрод подвергается эрозии, а вот одометр-то стоит на месте. Также ускоренному износу свечи подвергаются и при высоких оборотах, давление в камере сгорания хоть и выше (при высоком давлении скорость эрозии ниже), но и увеличенная температура даёт о себе знать. Официальный регламент Cee’d JD и JD FL обязывает замену свечей зажигания производить на 60000 км. Официальный регламент Cee’d ED FL и новых Hyundai, с такими же двигателями и полностью аналогичной системой зажигания, говорит о цифре в 30000 км. Как можно верить таким не состыковкам? Ничего такого не изменено, что могло увеличить срок службы свечей аж в два раза!
Ресурс свечей, как и ресурс масла, можно выразить в моточасах (мч). При переменных условиях эксплуатации за некоторое количество мч набегает примерно равные режимы работы на износ. По-моему опыту (с третьей машиной), ощутимые изменения в работе двигателя, лечащиеся заменой свечей зажигания, наступают к 600 мч. Каждую третью замена масла меняем свечи. Удобно. Можно подвердить выбранный интервал наглядно.
Видимые изменения зазора означают что свеча уже не работает как новая. За
584:42 мч ощутимых ухудшений в эксплуатационных характеристиках автомобиля не возникло. Есть улучшения. Многие пишут, прошло n-километров с покупки и машина прям-таки едет лучше, чем было! Вы же знаете, что увеличение зазора свечи зажигания лишь добавляет мощности искре, к тому же поджиг смеси происходит эффективнее, за счёт увеличения размера искры? Вполне разумное объяснение «пробуждения» машины, для такого пробега. Несмотря на улучшения при рабочем режиме, на холостых оборотах я уже стал замечать какие-то дополнительные вибрации, которых не было до этого. Повышенный шум на высоких оборотах. Не считаю это прямыми ухудшениями эксплуатационных характеристик, просто свечи по другому работают в несовсем штатных для них условиях. Это не только из-за того, что смесь сгорает быстрее, а ещё из-за того, что при увеличении зазора, искра становится менее стабильной и «ровной». Дожидаться ухудшений не стоит, на то и рассчитана регламентная замена расходников, а не замена детали по фактическому выходу из строя. Искра пробивает пространство по пути наименьшего сопротивления и, при критичном увеличении зазора, этот путь может оказаться не к боковому электроду.
Такому быстрому старению не подвержены свечи из тугоплавких и устойчивых к эрозии материалов — платиновые или иридиевые. Всё чаще и чаще их установливают штатно, что связано, в первую очередь, с совершенно неприемлимым сроком службы никелиевых свечей зажигания в новых моторах. Это относится и к Cee’d JD, с моторами GDI и T-GDI. При выборе свечей зажигания, на свой MPI двигатель, я сначала даже решился на иридиевые свечи — поставить и забыть про них, года так на три, но вспомнил одну деталь — официальный дилер. Обсуждать вопрос об отсутствии необходимости замены с дилером мне как-то не хочется. Можно было бы на ТО сменить хорошие иридиевые свечи на новые, что вышло бы всё равно дешевле нескольких комплектов никелиевых за этот период, но есть ещё одна причина отказа от иридиевых — установка неодобренной заводом-изготовителем детали влечёт за собой усложнённые разбирательства при возможных гарантийных обращениях. Так что, мой выбор остался за стандартными никелиевыми свечами. У кого нет гарантии, не важна гарантия или не пугает возможная волокита, то, думаю, стоит ставить иридиевые свечи. При городском цикле на
60000 км их должно хватить, а скорее всего и больше. Артикул абсолютно подходящих иридиевых свечей — Hyundai/KIA 1884610060 (NGK SILZKR6B10E), они же штатные для GDI двигателей Cee’d (для T-GDI есть исключения!). Кстати, под кодом оригинала они дешевле, чем под кодом NGK.
Выбор производителя свечей в этот раз был быстрым, всё изучено ранее. Опираясь на теорию по работе свечей зажигания и опыт с прошлым Cee’d — оригинал. Например, популярные свечи Denso, причём модель позиционирующаяся на Cee’d, просто напросто имеют другую конструкцию! Выступ межэлектродного зазора у них 1.5 мм, а штатный 3 мм.
Искра в камере сгорания будет располагаться выше, а ведь лучшее сгорание смеси происходит при поджиге ближе к центру камеры сгорания. И даже свечи под маркой производителя оригинальных уже могут оказаться не совсем такими, при одинаковом конструктиве некоторые их параметры могут отличаться — не просто так на них отмечают более грубую работу двигателя, в отличии от оригинальных.
Оригинал же лучше выбрать от производителя NGK.
— Hyundai/KIA 1885510060 (NGK LZKR6B10E)
Раньше был оригинал от производителя Champion, массово ставился как заводской вариант на некоторые модели (Cerato, Soul и другие), но на данный момент времени уже сложно найти в продаже, вероятно произошёл ребрендинг завода в Yura Tech — этот производитель как-то связан с Champion. Таким образом, актуальным вторым оригиналом являются свечи Yura Tech, которые, фактически, одно и тоже, что и ранее существовавший Champion. Раз оригинальные NGK на Ceed работают идеально, поэтому, думаю, и не стоит пробовать другие. Для полноты записи всё же приведу артикул:
— Hyundai/KIA 1885810090 (YURA ELR9QC10)
В независимости от марки, модели и типа свечи зажигания, вы можете обратить внимание на жёлтый или, даже коричневый ободок на изоляторе свечи.
Это не пробой свечи, а след от коронного разряда. Для большинства корейских автомобилей это норма.
Всё потому что наконечник штатной катушки зажигания Hyundai/KIA 273012B010 не закрывает полностью изолятор свечи.
На других катушках зажигания, а также у других производителей автомобилей, след от коронного разряда может быть признаком износа высоковольтных проводов или наконечников катушек зажигания. Подробнее про коронный разряд можно почитать тут.
Замена свечей зажигания Cee’d JD
Регламент замены: каждые
600 мч
Время замены: 30-60 минут
Инструмент:
— Трещотка с накидной головкой, 10 мм
— Свечной ключ, диаметр 16 мм, при необходимости дополнительный инструмент к ключу
Расходные материалы, запчасти:
— Свечи зажигания Hyundai/KIA 1885510060, 4 шт.
Свечи рекомендуется менять на «холодную». Если замена происходит в холодное время года, то лучше, так сказать, на «тёплую», чуть погрейте двигатель. Если старая свеча плохо выкручивается, тогда прогрейте двигатель до рабочей температуры — свеча пойдёт легче. Не стоит только потом сразу вкручивать новую свечу, а то после остывания момент затяжки увеличится.
1. Открываем капот и аккуратно сдёргиваем вверх штатную крышку двигателя:
2. Если есть, откручиваем дополнительную крышку свечных колодцев, если нет, то сразу видно 4 катушки зажигания. При необходимости, чистим от грязи катушки. С помощью трещотки и головки на 10 откручиваем болты крепления всех четырёх катушек зажигания:
3. Без надобности замены катушек, сразу переходим к п. 4. Если всё же возникло желание или необходимость отсоединить катушки (катушку) зажигания от косы проводки, то сначала внимательно посмотрите на штекер. Нужно вытянуть серый фиксатор (1, по пунктирной стрелке), а только потом, зажав защёлку (2), вытянуть разъём:
Делать всё предельно осторожно, фиксаторы легко ломаются!
4. Одновременно вытаскиваем все 4 катушки. Никакого риска повредить разъёмы косы проводки катушек зажигания:
5. Осматриваем на наличие повреждений (трещин) наконечник катушки зажигания.
Если увидели износ наконечника (трещины), то читаем про аналоги наконечника катушки зажигания. При гарантийной машине можно попробовать бодаться с дилером.
6. Свечным ключом на 16 выкручиваем свечу зажигания. При свечных колодцах Cee’d, ключ должен иметь какой-либо держатель свечи, резиновый или магнитный. Если его нет, то всё же получится вытащить свечку плоскогубцами, но это не очень удобно.
Выкручиваю всегда по одной свече и сразу ставлю новую, чтобы надолго не оставлять открытыми цилиндры. Если стоят заводские свечи и машина свежая, можно прочувствовать примерный нужный момент затяжки, но учитывайте что свечи могли и подзакиснуть.
7. Вставляем новую свечу в ключ, чтобы она крепко держалась в нём, и аккуратно опускаем в свечной колодец:
Всякие стуки и падения свечи в свечной колодец нежелательны, можно случайно загнуть боковой электрод и не заметить.
8. Закручиваем новую свечу обязательно попав по резьбе! Делаем очень аккуратно, сначала крутим свечной ключ от руки, до момента пока крутится пальцами, т.е. до момента касания уплотнительной прокладки. Затем докручиваем при помощи рычага. Крутим так, чтобы свеча входила ровно вниз, отклонять вектор затяжки от центра нельзя.
Когда свеча крутится очень легко — выравнивается прокладка. Как только усилие увеличивается, то ещё совсем немного подтягиваем чтобы смять прокладку и затянуть свечу. Я закручиваю по наитию, усилие примерно как выкрутил заводские. Количество оборотов затяжки можно взять из каталога Denso. Для резьбы M12 они пишут затяжку после касания уплотнителя
1/3 оборота, для новой свечи. Если устанавливается б/у свеча, то дотяжка после первого касания прокладки ещё меньше, т.к. прокладка выровнена и смята ранее —
1/12 оборота. Сосчитать эти обороты у меня не получилось. Имеющим динамометрический повезло больше, моменты затяжки свечей зажигания на Cee’d: 14.7
18.0 фунтов на фут). Перетяжка опасна, есть все шансы повредить или вообще сломать изолятор свечи и тогда простая замена свечей выльется в необходимость извлечения обломка свечи, с вероятностями повредить резьбу блока или засыпать керамику в цилиндры.
9. После замены всех четырёх свечей ставим катушки зажигания на место, закручиваем болты их крепления. Тоже очень аккуратно, чтобы не выломать металлическую втулку из пластиковой клапанной крышки, сейчас или при следующем выкручивании. Запускаем двигатель. Убеждаемся в корректной работе, всё дособираем и убираем инструмент. Старые свечи (один самый свежий комплект) всегда сохраняйте, при случае перебоев зажигания можно пробовать поставить их, в качестве диагностики работы свечей.
замена свечей зажигания, резюме
вернусь к вопросу о свечах зажигания — вопрос оказался непростой. ну, обо всем по порядку.
как уже говорил решил сменить свечи, причина проста — движок работает со звуком, каким дети машинку изображают (брр-фрр-брр-фрр), машина не едет, бензин жрет катастрофически — диагноз ясен — дохнут свечи (
после поисков в инете появилось много сомнений, поэтому решил пойти эмпирическим путем — тупо поехал в магаз и купил свечи на машину по VIN-коду + ворток, головку для свечей и удлинитель
сразу же загнал машинку в гараж и приступил к замене.
для того чтоб добраться до свечей нужно снять защитную крышку на головке движка
каждая катушка закреплена на своем месте 1 болтом под головку на 10. откручиваем эти 4 болтика и извлекаем катушки из свечных колодцев
колодцы довольно глубокие, примерно 15 см —
немного подождал, чтоб машина остыла (свечи нужно менять на холодном моторе) и вывернул первую свечку.
смотрю на нее и впадаю в ступор
на моторе стоят длинные (29 мм) свечи NGK, оригинальная маркировка LZKR6B 10E, а во всех каталогах нашему мотору соответствует NGK ZFR5F-11.
ничтоже сумняшеся собираю обратно машину и еду в магаз, сдаю «неправильные» свечи и требую «правильные» — таких нет! ладно, еду в офис EXIST (есть в Балашихе на пл. Славы) — там таже история — поиск по VIN — результат тот же — короткие свечи разных производителей ( паника!
ну, думаю, последняя надежда — магазинчик на заправке возле МаксСити (гипер на Горьковском шоссе в Балашихе). пока еду туда названиваю в АвтоМир — мол что за движок подсунули, шулеры?! вотделе запчастей ничего не знают по данной теме и тож говорят про короткие свечи. Перезваниваю в сервис АвтоМира — слава яйцам! мастер-приемщик в теме! на рестайлинговых Сидах нет троса в приводе дроссельной заслонки, а электронная педаль газа, другая головка движка и другие свечи — ВОТ НЮАНС! а маркировка движка не изменилась! пока беседовали доехал до магазинчика и как раз мне называют верный код этих свечей — о чудо! они есть в наличии! 150 руб/шт.
открываю и обнаруживаю внутри комплект свечей CHAMPION — KIA сменила поставщика?
мчусь обратно в гараж, снова разбираю весь «забор» на головке блока, машинка остывает, меняю свечи (на коробке новых свечей даж нарисовано как правильно затягивать при замене!). испытательный заезд показал, что движок стал работать лучше, причем эластичнее, чем на родных свечках в начале жизни машины, появилась легкость разгона, исчезло тарахтение мотора (вернулся звук У-У-У-У-УУ-УУ! при наборе оборотов)
осмотр родных свечей выявил сильное выгорание центрального электрода и значительное увеличение зазора — должен быть 0,7мм, что и приводило к жесткой и неэффективной работе мотора
сравнение старой и новой свечей
РЕЗЮМЕ напрашивается само собой — при наших пробках и качестве бензина нужно считать не километраж, а мото-часы, интервал замены свечей на Сиде 1,6 — 15-20 т.км. — потом значительно ухудшаются параметры мотора, если сильно провафлить — сгорят катушки зажигания и блок управления двигателем.
Заодно продул воздушный фильтр сжатым воздухом — менять рано, еще свежий.
P.S. Резюмирую свои впечатления от трех дней езды с новыми свечками — машина изменилась! причем в лучшую сторону! вы конечно скажете, что иначе и быть не могло, и это частично верно. Причина изменений кроется в немного разной конструкции свечей — у Чампионов центральный электрод большего диаметра и меньше зазор, поэтому немного другая форма искры, другой характер поджига смеси. Как это ощущается за рулем? — мотор стал тише, эластичнее и у него появилась напористость, очень живые отклики на педаль газа!
думаю, нужно прикупить там же еще комплектик на будущее )
Запчасти
KIA Ceed 2010, 122 л. с. — запчасти
Машины в продаже
Kia Ceed, 2008
Kia Ceed, 2009
Kia Ceed, 2011
Kia Ceed, 2007
Комментарии 100
Недавно столкнулся с такой же проблемой ))
У меня какие тогда стоят.Кия сид 2011 год, запутался
Не думайте что теперь на все силы надо длинные свечи. Зависит от года выпуска мотора. Прочитал эту статью, думал надо доинные, позвонил официалам- сказали, что на мой двиг короткие идут. Так что советую поинтересоваться именно у официалов какие вам свечки крутить.
да мне это давно неактуально ))
В Гугле статья в топе просто) Кому-нибудь пригодится!;)
этот пост потому и родился в свое время, потому что было непонятно какие свечи вкручивать ))
Для G4FC зазор 0,9-1,0 мм, на оригинале и аналогах, денсо 22ТТ поменьше.
Катушки от свечей сгореть не могут поскольку в БУ ключи открываются перед искрой за неск миллисекунд и происходит намагничивание первички(низковольтной цепи) а при закрывании ключа в момент искры происходит размагничивание, через вторичку, поскольку катушка это автотрансформатор(там нет гальванической развязки цепи низкого и высокого). Ключи БУ может сжечь межвитковый пробой первички.В этом случает индуктивность первички падает и в такте намагничивания происходит преждевременный резкий неконтролируемый рост тока ключа из за сильно заниженнной индуктивности.
Грязь на свечах и увеличение зазоры вызывают утечку тока высокого, вследствие чего ослабляется энергия искры, что может привести к пропускам воспламенения. Но небольшое увеличение зазора не может быть причиной сгорания катушек поскольку при работе меняется заполнение воздухом и плотность заряда топлива, что влечёт рост давления в такте сжатия и изменение «пробойного» напряжения. Если проще, то на ХХ искра появляется при 5-7 кВ, а под газом — при 15-20 кВ. Увеличение зазора — на проценты, а скачки при работе — в разы…При сильном выгорании электродов зазор может увеличиться в 2 раза, тогда другое дело.
Вот этот коммент надо ВАГоводам, я ж давно уже на Октавии гоняю ))
Было две цераты с таким мотором, мех дроссель и электронный. И свечи везде с длинной юбкой. А моторы идентичные с сидом, солярисом, Рио. Так что никакие они не разные от дросселя зависимости. Ну и то что на холодную менять свечи, это тоже легенда
Меняю свечи перед каждой зимой. По рекомендации одногл из мастеров…
Хэ. А набрал замена свечей, он и выдал. Ок. Спасибо