какую тормозную жидкость заливать в тойота ипсум

Тормозная жидкость Тойота

Toyota – известный японский автопроизводитель. Автомобили этой марки пользуются огромным спросом на протяжении многих десятилетий. Для обеспечения их нормальной работоспособности рекомендуется использовать оригинальные жидкости, в том числе тормозную. Выпуск технических жидкостей под этим брендом ведется на лучших нефтеперерабатывающих заводах Европы.

Описание продукта

Для машин Тойота выпускается три оригинальные тормозные жидкости:

Тормозная жидкость Тойота производится на гликолевой основе с комплексом современных антикоррозионных присадок. Обеспечивает эффективную защиту системы торможения от коррозии, износа, продляет ресурс отдельных компонентов и системы в целом при любых, даже самых тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря своим расширительным свойствам создает оптимальное давление в системе, что гарантирует быструю скорость реакции на нажатие педали. Торможение осуществляется четко, быстро, надежно. Благодаря этому безопасность на дороге повышается.

Кроме того, предотвращает попадание воды в систему, эффективно отталкивает ее. Это сводит к минимуму риск ржавления деталей, благодаря чему все они долгое время бесперебойно функционируют. Температура закипания такой жидкости – высокая. Продукт абсолютно безопасен для любых уплотнительных современных материалов. Поэтому эластомерные элементы долгое время не выходят из строя, их приходится реже менять. Это также уменьшает риск возникновения протечек.

Область применения

Это оригинальная продукция, предназначенная для автомобилей марки Тойота. Однако это не значит, что ее нельзя применять в других автомобилях. Спецификация каждой жидкости указана в ее названии – DOT 3, 4 или 5.1. Соответственной будет и область применения. Например, Дот 4 подойдет в Тойота Королла, Тойота Камри V50, более современная Дот 5.1 – в Тойота Королла 2014, Тойота Авенсис. Дот 3 можно заливать в Тойота Хайлендер.

Технические характеристики

TOYOTA DOT 3

TOYOTA DOT 4 Brake and Clutch Fluid

TOYOTA DOT 5.1 Brake and Clutch Fluid

Одобрения, допуски и спецификации

TOYOTA DOT 3

TOYOTA DOT 4 Brake and Clutch Fluid

TOYOTA DOT 5.1 Brake and Clutch Fluid

Форма выпуска и артикулы

TOYOTA DOT 3

TOYOTA DOT 4 Brake and Clutch Fluid

TOYOTA DOT 5.1 Brake and Clutch Fluid

Инструкция по применению

Замена продукта осуществляется в соответствии с рекомендациями, указанными в руководстве к транспортному средству. Все три жидкости Тойота ДОТ можно смешивать между собой, а также с другими марками соответствующей спецификации. Нельзя смешивать с продуктами на минеральной и силиконовой основе. Хранить в плотно закрытой упаковке, защищать от попадания воды.

Преимущества и недостатки

Если обобщить три этих наименования, то в целом тормозная жидкость TOYOTA будет обладать такими положительными свойствами:

Превосходные технические характеристики обеспечивают наилучшее торможение. Скорость реакции на нажатие педали – максимально высокая, что способствует безопасному вождению. Отзывы подтверждают это.

Видео

Отзывы

Дмитрий, 32 года

TOYOTA DOT 4 Brake Fluid – лучшая жидкость такой спецификации. Дороговата и не везде продается, но того стоит. Подходит также для сцепления. Канистра удобная, фасовка по 0,5 и литру. Чтобы заменить жидкость и прокачать тормоза, как раз уходит около литра.

Владимир, 47 лет

У меня Тойота Рав 4. Пользуюсь только оригинальной тормозухой. Проблем на дороге не возникает по этой причине. Система всегда работает адекватно, затормозить получается быстро.

Виктор, 43 года

Пользуюсь оригинальной тойотовской жидкостью для Прадо 150. Система в порядке, нет ни следа коррозии. Работает как часы.

Источник

Оригинальные жидкости Toyota

С годами все менее доверяя слесарям-советчикам, которые рекомендовали заливать какое то определенное масло, обычно наклейка производителя именно этого рекомендуемого супер масла красуется на воротах сервиса или дверях в коптерку. У особо продвинутых даже есть сертификат, от того или иного производителя масла. На большинство людей это действует как гарантия качества.
Стал покупать жидкости рекомендуемые Toyota. Не доверяя подбору, а заказывая их через экзист. по номерам.
Конечно же, данный материал рассматривается в разрезе моторов 1zz-fe и 2zz-ge, устанавливаемых на Celica, но возможно будет полезен и владельцам других машин.
Запись старая, но переделанная и дополненная с учетом сегодняшних реалий

Моторное масло
Много споров о том какое масло лить в тойоту, или не в тойоту, а в какой нить супер мега спортивный движок.
Фуч, Мотюль, Бардахаль… и т.д. ) Не верьте рекламам, реклама призвана показать товар с лучшей стороны, чтобы Вы его купили… Я изначально отношусь скептически к рекламам, но слыша фразы а-ля «В этом масле содержаться все необходимые мотору присадки, на которых сэкономил обычный производитель» — считаю что это круто, но фраза брошенная немного раньше в клипе «Мы зальем в мотор еще и вот эту присадочку…» заставляет задуматься…
Однако богоподобно верить официальным диллерам и производителям автомобилей тоже не стоит. Срок ТО замены масла в 20 000км… Извините меня… но это слишком. Как известно масло достаточно гигроскопичная субстанция, а это значит, что со временем оно впитывает и собирает в себе воду, бензин и т.д. тем самым ухудшая свои моющие и смазывательные свойства. Еще от дедушек вы наверное слышали что масло нужно поменять хотя бы раз в сезон лето/зима, то есть пару раз в год. А 20 000 км… Если вы не таксист или не экспедитор, то ежегодный пробег вашего автомобиля составляет в среднем 15 000 км… Получается производитель предлагает менять масло раз в 1.5 года? Одна если проследить тенденции таких решений, то можно заметить, что появились они сравнительно недавно. Надежность… она не нужна производителям в сегодняшнем мире… А до этого средний срок замены не превышал 10 000км. И эта более менее адекватная цифра. Хотя масло темнеет до черноты на пробегах близких к 4000км. А при достаточно агрессивной манере вождения и раньше.
Я не пишу конкретные цифры, вам решать.
Со сроком замены разобрались. Другой вопрос вязкость масла.
Я вам скажу так… Нет однозначной связи между пробегом мотора и вязкостью. Вязкость моторного масла подбирается исходя из зазора в трущейся паре и условий эксплуатации мотора, в том числе и условий окружающей среды (в основном температуре воздуха)
Всегда будьте бдительны и читайте подписи мелким шрифтом под звездочками.

Я думаю, что много людей, владельцев 2ZZ-GE, замечали особенность этого мотора жрать масло летом и не жрать его зимой, конечно в большинстве случаях этот феномен связывали с использованием лифтов и жарехе «тапка в пол», чего якобы зимой меньше… ага… щас… меньше. Тот кто жарит летом, жарит и зимой, просто не так яростно 🙂
Наверное любое масло — хорошее, если оно не подделка 🙂 Лично я предпочитаю лить масло, рекомендованное заводом изготовителем, уменьшая срок рекомендуемой замены, учитывая даже то, что мотор у меня не совсем простой 2ZZ
Полусинтетическое масло 5w-30 (08880-10705), 4л.

Объем заливаемого масла
1ZZ−FE
Со сменой фильтра: 3.7 литра
Без смены фильтра: 3.5 литра
Сухая замена: 4.2 литра
2ZZ−GE
Со сменой фильтра: 4.4 литра
Без смены фильтра: 4.2 литра
Сухая замена: 4.8 литра
С поддоном Morosso : 5.6 литра
FAQ. Замена масла

Трансмиссионое масло МКПП
08885-81026 GL-4 75W-90, 1л.
GL-4 так же подходит для МКПП с LSD (дифференциалами повышенного трения), устанавливаемыми в селику.
Не думайте, что GL-5 масло новее и более подходит в МКПП с LSD
Нет. GL-5 масло только для дифференциалов, содержит в своем составе присадке агрессивные к цветным металлам, и как следствие разъедающие кольца синхронизаторов в МКПП.

Полная замена (по сухому)
С56 1,9 л
С60 2,3 л
С60 (LSD) 2,1 л

Трансмиссионое масло АКПП
В моделях тех лет, в своих автоматах Toyota рекомендовала использовать трансмиссионое масло ATF T-IV
08886-01705, 4л

Источник

Рекомендуемые производителем масла и технические жидкости для TOYOTA IPSUM (ТОЙОТА ИПСУМ )

Здесь приведена информация о том какое масло для двигателя TOYOTA IPSUM следует заливать, какой объем масла в двигателе (сколько масла нужно заливать) TOYOTA IPSUM. Также вы найдете информацию о масле кпп для TOYOTA IPSUM и автомасла для дифференциала.

Масла и технические жидкости для других модификаций TOYOTA IPSUM (ТОЙОТА ИПСУМ)

Наиболее полный каталог характеристик японских автомобилей с правым рулем

Источник

Передняя ходовка. Часть 2 — Тормоза

Начало ремонта и исправление косяков… Первая часть ТУТ.

Понял, что двумя частями не отделаюсь, т.к. хочется более подробнее все описать)

Итак — очередь за тормозами. А если быть точнее — за тормозными дисками.

В прошлом посте, я уже показывал — насколько истончились диски, и какой большой буртик.

Идем искать хороший мануал по Ипсуму, и смотрим:

Толщина диска должна быть в пределах 26-28мм. Менее 26мм — уже критический предел, требующей замены! Запомните эти цифры…

И чтобы промерить толщину диска, пришлось болгаркой сделать пропилы на «шангене»)

24 с копеечкой Карл! Доездились…

Буртик настолько большой, что легко откалывается молотком!

Впервые столкнулся со сложным выбором: Брать диски новый но Китай (оригинал новые по понятной причине не рассматриваем) или все-так купить Контракт.?!

И я почти уже решил брать новые диски китайской фирмы SAT, почитал невнятные но все таки более-менее положительные отзывы о них… но в последний момент, я увидел это видео:

И желание у меня отпало)))

Кароче обзвонил разные конторы, и нашел контрактные диски, всего по 900р за штуку.

Отчистил их насколько смог, железной щеткой.

И промерил толщину:

28мм! то, что доктор прописал!

И приступил к замене…

Но так как, старые диски, повторюсь, были сильно изношены и имели буртик, вытащить колодки, так просто не получилось, пришлось разбирать суппорт, скобу и вытаскивать направляющие…

Но ничего… далеко не лишний способ, заодно и провести профилактику направляющим!

Вытащил, прочистил и смазал направляющие.

И успешно поставил новые диски!

Т.к. пришлось вдавливать поршень тормозного цилиндра, для того чтобы поместился «новый», более толстый диск… через откручивания штуцера прокачки тормозов, заодно и прочистил их

Прокачал тормоза, и надел отсутствующие резиновые колпачки на штуцера, купленные… опять же в ближайшем ВАЗ-магазине (эх, что же без нашего ВАЗа делать:-)))

Всем спасибо за внимание!

Toyota Ipsum 1996, двигатель бензиновый 2.0 л., 135 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Ipsum, 1997

Toyota Ipsum, 1998

Toyota Ipsum, 1996

Toyota Ipsum, 2001

Комментарии 8

Я брал диски Delphi, нормальные, а SAT даже не рассматривал.

направляющие- на замену в обозримом будущем. Изъеденные ржой они все равно будут подклинивать. Даже спец.смазка для направляшек толком не поможет- уже проходили.По дискам подход перфекциониста радует, но было бы еще лучше, чтобы еще кто-то мог объяснить: почему рекомендуют именно 26-28мм. Мое объяснение таково- тормозные диски никто в Японии не точит, а просто меняют, а бурт размером 1мм- это как раз показатель того, диск имеет визуально износ. Применительно к действительности России- старые диски в проточку и еще катать на них лет 5.

Да, спасибо за подсказку по направляйкам! я хотел в статье спросить совета, да забыл написать)
Я смотрел некоторые материалы, почему важно менять диски с износом, и часто проскакивала информация, что — просто при большом износе поршень выходит на ту величину, на которой уже опасно что: 1) он подклинит 2) начнет просачиваться тормозная жидкость.
Я правда сомневаюсь, думаю что японцы такое предусмотрели и заложил даже больший запас…но не проверял, и точно опровергнуть\подтвердить не могу.
Но зато, теперь и узнавать не охото. Чисто по физике — больше метала — долговечней, и спокойней)
А версия про то, что Япноцы не точат их — на правду смахивает сильно

Про поршень это врятли. При износе колодок он выходит куда больше. Кстати говоря у нас диски ниразу не тонкие даже с износом до значения в 26мм. И даже 23мм. (Слева у меня так сдолбило вместе с колодкой, сейчас правда 25-25.5 стоят). Поэтому не столь критично. Хуже их кривизна и неравномерность износа. Больше ход педали. А вот на всяких короллах и тому подобному критично. Там диски по толщине вообще смех и при сильном износе бывает и разваливаются.

Да, спасибо за подсказку по направляйкам! я хотел в статье спросить совета, да забыл написать)
Я смотрел некоторые материалы, почему важно менять диски с износом, и часто проскакивала информация, что — просто при большом износе поршень выходит на ту величину, на которой уже опасно что: 1) он подклинит 2) начнет просачиваться тормозная жидкость.
Я правда сомневаюсь, думаю что японцы такое предусмотрели и заложил даже больший запас…но не проверял, и точно опровергнуть\подтвердить не могу.
Но зато, теперь и узнавать не охото. Чисто по физике — больше метала — долговечней, и спокойней)
А версия про то, что Япноцы не точат их — на правду смахивает сильно

А вот по части направляек. Лучше заменить пыльники. Он хоть визуально на фото у тебя и целый, но видимо не садится плотно на направляющую. Отсюда и залежи грунта на ней.

этот буртик это не метал, это остатки колодок с разным шлаком, он легко снимается молотком и как правило под ним метал проржавел глубже чем плоскость по которой работают колодки

Вы не правы. Этот момент очевиден, при измерении толщин. А так же то, что ударяя молотком бурт отламывается как кусок чугуна.

сколько отбивал отлетало как шлак а не как чугун, как на легковушках так и на фурах, у себя когда мерял то подкладывал монеты что б не точить штангель

Источник

Как заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза с АБС.

Вариант прокачки который предложил Seselj, мне больше всего понравился:
С ABS легко прокачиваются:
Коробка на N, стояночный тормоз, зажигание вкл. и погнали качать педаль тормоза, сливаем жижу, откручивая штуцера суппортов — сначала Задний левый, Передний правый, Задний правый, Задний левый, Передний правый, Передний левый.

На версо наблюдается провал тормоза, при удобном случаи использую теорию на практике.
Как прокачать тормоза с АБС:
Поправочка от Qtx:»Тормозная система без VSC, а это значит, что прокачивается без диагностического сканера. Системы тормозные с VSC прокачиваются с помощью, например «Techstream» s.aliexpress.com/imIVVFvi, и там есть утилита, которая всё делает сама, ну почти сама.)
Мануал говорит коротко и ясно:
Это касается тех случаев, когда была разгерметизация ТС, а в остальных случаях, лично я, создаю избыточное давление в ТС и заменяю жидкость без педалирования и в одно лицо. В связи с тем, что устройство тормозной системы диагональное, то прокачивать можно так: ЗЛ-ПП;ЗП-ЗЛ; ПП-ЛП, но это для перфекционистов, а так можно и по обычной схеме».
Заливать планирую дот4, пока не знаю сколько уйдет.

А это манукл, как на Версо делать нельзя:)

Прокачать тормоза с АБС ничуть не сложнее, нежели делать прокачку традиционной тормозной системы автомобиля. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на котором установлена система ABS, рекомендуется разобраться с принципом и схемой её работы именно для вашего авто. Поскольку в зависимости от модели схема прокачки может незначительно отличатся. К примеру, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном узле, то, что замена жидкости, что прокачка тормозной системы с АБС будут производиться по аналогичной схеме, как и прокачка тормозов без АБС.

Прокачка тормозной системы с АБС своими руками
Типы систем АБС

ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО). Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.

Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с АБС определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.

Процесс прокачки тормозов с АБС
Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).

Давление в тормозной системе с АБС может колеблется до 180 атм, именно по этому первым делом нужно сбросить его.
Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип как прокачать тормоза с АБС
Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.
принцип прокачки тормозной системы с абс

Последовательность удаления воздуха из ТС
Начинаем прокачивать тормоза с переднего правого, а потом левое. Процедура происходит при выключенном зажигании (положение на «0») и снятой клемме на бачке ТЖ.

Надеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Надавать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
Выжимаем полностью педаль и держим, докуда не выйдет весь воздух.
Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.
Задние колеса прокачивается с включенным зажиганием на положении ключа «2».

Как и при прокачке передних колес надеваем шланг на штуцер для прокачки на суппорте.
Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем).
Чтобы насос не выше из строй нужно все время следить за уровнем ТЖ (чтобы не допустить работу «всухую»). А также не позволять непрерывно работать больше 2 мин.
3.Штуцер перекрываем после полного выхода пузырьков воздуха, а также выключается насос и отпускается тормоз.
Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.

Как в предыдущих случаях сначала надеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.

Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.

Источник