какую тормозную жидкость заливать в инфинити фх 35

Прокачка тормозов Infiniti

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Infiniti?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Infiniti ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Infiniti?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Infiniti недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Infiniti, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Infiniti с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Infiniti?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Infiniti требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Infiniti.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Infiniti после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Infiniti?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Infiniti на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Источник

Ликбез по тормозам INFINITI FX35/45 S50

Тема тормозов Infiniti FX первого поколения обсосана, казалось бы, со всех сторон. Так для чего же я делаю эту запись? А для того, чтобы давать ссылку на нее новоиспеченным владельцам бегемотов, которых не устраивают тормоза, ибо писать одно и тоже каждому сил уже нет, а не помогать, на мой взгляд — неправильно. Так вот, здесь я хотел бы подытожить и систематизировать информацию о тормозах и методах их лечения.

Сначала о самой проблеме…

В далеком уже 2003 году с конвейера страны Восходящего Солнца начали сходить замечательные кроссоверы Infiniti FX 35 и 45, быстрые и мощные, но тяжелые. Их штатная тормозная система, (ОДИНАКОВАЯ ДЛЯ 35 и 45!) состояла из однопоршневых скоб и тормозных дисков размерностью 320х28 мм спереди и 308х16 мм сзади. Из курса школьной программы по физике нам известно, что при торможении кинетическая энергия переходит в тепловую, которая накапливается в элементах тормозной системы и рассеивается в атмосферу. Проще говоря, при торможении нагреваются тормозные диски и колодки. На практике, в нашем случае, размеров штатных тормозов не хватает для эффективного рассеивания тепла, выделяемого при интенсивном замедлении автомобиля массой более двух тонн. В результате, при бодрой езде, тормоза постоянно перегреваются. После двух-трех интенсивных торможений эффективность падает, при чем происходит это не линейно, а одномоментно! Кажется как будто приопустил педаль тормоза, при этом усиление нажатия на педаль ни к чему не приводит: после этого момента машина тормозит очень неохотно, до тех пор пока тормоза немного не остынут. Такой постоянный перегрев и резкое охлаждение (особенно при попадании воды из луж), со временем, приводит к деформации тормозных дисков, которая выражается в постоянном «биении в руль» даже при обычных торможениях. Это негативно влияет характеристики авто, да и просто на ездовой комфорт!

Итак, как же забороть проблемы с тормозами?

Начнем с того, что некоторые владельцы «башмаков» наличие проблемы отрицают в принципе. Говорят, мол нормальные тормоза, а вы все выдумываете. Тут все зависит от стиля езды, поэтому и манипуляции для улучшения ситуации могут быть разными по сложности, бюджету и результату, необходимому владельцу.
Начнем от простого к сложному:

1. Проточка тормозных дисков.

За пару тысяч рублей станок для проточки тормозных дисков устраняет деформацию диска, убирает механические повреждения рабочей поверхности в виде углублений, канавок и т.д. В результате биение при торможении уходит.
Плюсы:
— Дешево
— Быстро
Минусы:
— Проблему не решает, только ненадолго убирает последствия

2.Установка слотированных перфорированных тормозных дисков.

3. Установка передних двупоршневых скоб от рестайла

4. Установка Akebono от S51

С 2008 года на Infiniti FX50 стали ставить эффективную тормозную систему Akebono (наконец-то осознали ошибки). Суппорта стали четырехпрошневыми (сзади двупоршневыми), а диск вырос до 355 мм, что наконец-то дало нужное рассеивание тепла. В этом посте человек даже считал эфективность этого процесса. С того времени данная система стала активно устанавливаться тюнерами на все модели Infiniti, и проблема тормозов получила, наконец-таки адекватное решение. Новые суппорта тащили с E-bay или покупали б/у на разборках. Однако, кризис и резкое повышение курса валюты сдеали новые комплекты практически недоступными из-за высокой цены. Теперь, в основном, предлагают только б/у с разборок…
Плюсы:
— Действительно решает проблему
— Родная система Ininiti
— Широкий выбор расходников на любой вкус и кошелек
— Шикарный вешний вид
Минусы:
— Новый комплект стоит дорого
— Для FX крепления заднего кулака надо пересверливать (хотя достаточно только переда)
— Для дисков до 20″ нужны проставки

5. Установка Brembo Z18

Akebono подрожали и потеряли доступность, но свято место пусто не бывает! Умельцы начали приспосабливать на наши машины тормозные суппорта от Porsche Cayenne и Panamera известной итальянской конторы Bermbo. Выглядит это примерно так: на разборках покупают б/у суппорта, разбирают, чистят, фрезеруют, обслуживают, окрашивают, изготавливают адаптеры под наши крепления и ставят на 355 диски от Akebono. Поршней там ажно 6 сперди и 4 сзади, чем пользуются продавцы, уверяя, что тормозят они лучше чем Akebono. В это заявление мне верится с трудом, поскольку решающий фактор не количество поршней, а размер и МАССА тормозных дисков и колодок! Кроме того, главный тормозной цилиндр остается тем же самым.
Плюсы:
— Действительно решает проблему
— Соотношение цена/качество
— Вменяемая цена обслуживания (расходников)
— Отлично смотрятся
Минусы:
— Серьезная переделка, заморочка с адаптерами и т.д.
— Как ни крути — б/у
— Исполнение под заказ
— В некоторых случаях нужны проставки

6. Установка «Больших тормозов»

Тормозов никогда не бывает много! Перегревать я умудрялся даже Akebono! Если любишь валить как умалишенный не только по городу но и на треке, лучше присмотреться многопоршневым тормозам с дисками 380-400 мм от известных производителей Brembo, JBT, K-Sport, Rotora, XYZ и т.д. Тут уже все по-взрослому. И многосоставные тормозные диски-роторы со слоированием, и перфорированием и до 4-х колодок на колесо, и неповторимый внешний вид, и полный контроль над любой ситуацией. Только одна мелочь — СТОИТ КАК ЧУГУННЫЙ МОСТ)))
Плюсы:
— Невероятно эффективные тормоза
— Неповторимый внешний вид
Минусы:
— Действительно конский ценник на комплект
— Такой же конский на расходники
— Проблемы с доступностью расходников
— Только на БОЛЬШИЕ колеса

Вот, вроде, все что сказать хотел по существу. Не считаю себя мега-экспертом в данной области. Возможно где-то согрешил против истины. Поэтому буду рад комментам, если что — дополним и поправим)). Всем спасибо кто дочитал, опять много буковок получилось)))

Источник

VDC + BRAKE + SLIP = износ тормозных колодок… и не только!

На панели приборов загораются одновременно лампочки VDC, BRAKE, SLIP (на некоторых автомобилях в виде извилистой дорожки).

С этим набором дорожка действительно может стать «извилистой», потому что электроника отключила систему стабилизации автомобиля! Это означает, что вовремя не подключится полный привод и может не сработать ABS в нужный момент.
Вероятная причина, как многим известно, — износ тормозных колодок. В этом случае лампочки загораются обычно с утра, через какое-то время, если заглушить и завести машину, могут погаснуть. Электроника реагирует на уровень тормозной жидкости. Уровень упал — лампочки загорелись. Тормозная жидкость нагрелась от работы тормозов, расширилась, уровень повысился — лампы погасли. По мере дальнейшего износа колодок, лампочки перестанут гаснуть.
Очевидно, нужно менять тормозные колодки, но прежде восстановить уровень тормозной жидкости, чтобы не «улететь» в кювет по дороге на сервис. Как оказалось, не все представляют где находится бачок тормозной жидкости.

Пример:
Приезжает клиент и жалуется на набор VDC+BRAKE+SLIP.
— Это колодки, — говорим мы, не глядя, — уровень тормозной жидкости упал, вот и горят лампочки.
— Да я «тормозухи» до полной долил, — отвечает владелец.
— Тогда нужна компьютерная диагностика, возможно дело не в колодках. Но сначала поднимем, посмотрим. Благо, такая диагностика делается у нас бесплатно.

Поднимаем машину: колодки изношены все — нужно менять. Механик открывает крышку отсека, где находится бачок с тормозной жидкостью, заглядывает и докладывает:
— Тормозная жидкость на минимуме!
При этом у владельца расширяются глаза:
— А что, бачок с тормозной жидкостью там находится?!
— Да. А Вы куда тормозную жидкость доливали?
— Вот сюда… — и показывает на бачок гидроусилителя руля! Бачок действительно полный.
Теперь необходима промывка системы гидроусилителя руля!

Это не первый случай. Льют антифриз в бачок омывателя, чаще заливают незамерзайку в антифриз. «Доливают» моторное масло в бачок гидроусилителя, удивляясь, что уровень масла в двигателе не увеличивается.

То, что для некоторых владельцев вполне очевидно, оказывается серьезной проблемой для других.
Поэтому, на всякий случай, размещаем фотографию расположения горловин под капотом Infinti. Может кому-то будет полезно:

1. Жидкость гидроусилителя (обычно Dexron II)
2. Жидкость омывателя (незамерзайка)
3. Охлаждающая жидкость (антифриз. Не открывать на горячем автомобиле!)
4. Моторное масло (может располагаться слева или справа на моторе)
5. Тормозная жидкость (обычно DOT 3, DOT4)
6. Жидкость АКПП (есть не на всех автомобилях, находится под крышкой мотора)

Конечно, лучше не заниматься самообслуживанием, тем более, что за проверку и долив жидкостей в небольших объемах мы денег не берем вообще. То есть посмотрим все уровни и, если немного не хватает жидкости до нужного уровня — дольем абсолютно бесплатно.
Кроме того, если Вы не уверены, что и куда заливать — позвоните нам. Мы расскажем.

Источник

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость судя по доставшимся мне заказ-нарядам менялась в середине 2015 года и я решил что пора ее заменить. Купил жидкость ATE Brake Fluid SL.6 Dot 4 (артикул 03990164022), типа с низкой вязкостью специально для машин с ESP и прочими системами.

Менять решил сам, т.к. такого опыта еще не было, а хотелось бы получить. Точнее не сам а с напарником 🙂 Т.к. самому поменять тормозную жидкость нормально не получится. Все эти самотеки, нагнетание давления и прочее либо не эффективно, либо сложно в реализации для самостоятельной замены.

Купил капельницу, взял пластиковую бутылку 0.5 л и сделал такое приспособление

Для откручивания штуцеров нужны рожковые ключи на 10 для передних и на 8 для задних суппортов. Ключа на 8 у меня не оказалось, поэтому задние пришлось аккуратненько закручивать/откручивать пасатижами предварительно ослабив головкой.

В инструкции по EX написано прокачивать в следующем порядке:
заднее правое — переднее левое — заднее левое — переднее правое

Из бачка выкачал шприцом около 200 мл. Дальше пошел долгий процесс прокачки, особенно задних суппортов на которых в общей сложности было сделано по 12-15 накачиваний и спусканий 🙂 Уж очень маленькими порциями выходила тормозуха из задних суппортов.

Новой тормозухи осталось мл 150-200 наверное — побоялся что нехватит. Старая вот такого цвета

Особый момент! Что-то я не помню чтобы когда мне прокачивали тормоза на предыдущих машинах закрывали крышкой бачок с тормозной жидкостью. Здесь же я ненароком заметил что при надавливании на педаль жидкость неплохо так выскакивает из бачка и орошает все вокруг. Быстренько пролил все это нефрасом, потом водой промыл с 5 литровой баклажки что лежала в багажнике. Надеюсь краску не разъест.

В общем замена тормозухи прошла нормально, но с несколькими эксцессами.
1. При вытягивании жидкости из бачка шприцом резинка отвалилась с поршня и друг облился тормозухой малость…
2. Плескание из незакрытой крышки бачка.
3. Прокачивая второе колесо я забыл «открыть кран» на капельнице — порция тормозухи стрельнула в подкрылок и немного на меня.

PS. Забыл сделать вот эту процедуру согласно инструкции «Turn the ignition switch OFF and disconnect the ABS actuator and electric unit (control unit) connector or the battery negative terminal before performing the work.«. Не знаю как читал, но как-то это упустил… Кто знает насколько это критично и нормально ли прокачалось без этой манипуляции?

PPS. По мнению нескольких людей если зажигание выключено, то отключать все остальное не обязательно. Прокачается и так нормально. На будущее учту конечно, но в этот раз прокачка будет такой ничего страшного не случится.

Источник

Мифы о тормозной системе Infiniti

Миф #1 — тормоза вибрируют и трясутся из-за дисков, которые были деформированы в результате перегрева

Термин «деформация тормозного диска» вошел в употребление на автомобильных гонках в течение последних десяти лет. Когда водители сообщают о вибрации тормозной педали, неопытные механики после проверки (и не обнаружения) расколов, обычно ссылаются на «деформированные диски». Они измеряют толщину диска в разных местах, находят значительные расхождения.

С появлением дисковых тормозов у дорогих машин мы стали слышать фразу «деформированные тормозные диски» и соответствующие выводы и диагнозы. Типичным решением проблемы было выравнивание дисков, но все равно через некоторое время вибрация возобновлялась. Фактически в каждом случае «деформированных дисков», не зависимо от того гоночная это машина или обычная, биения тормозной педали связаны с налипанием ферродо тормозной колодки на рабочую поверхность тормозного диска. Это происходит из-за неравномерной толщины тормозного диска или временной деформации диска вследствие перегрева. Для того чтобы разобраться, что происходит мы должны кратко исследовать природу силы торможения в дисковой тормозной системе.

Трение — это механизм который преобразует силу торможения в тепло. Есть всего два типа трения: вязкое (например, между шинами и дорожным покрытием) и абразивное (трение в тормозной системе). Абразивное трение возникает между ферродо колодки и металлической поверхностью диска, при этом более твердый материал изнашивает мягкий. Ферродо колодки, чья роль в процессе торможения первична, изнашивается быстрее и имеет тенденцию к постепенному нагреву. Когда ферродо тормозной колодки достигает своего температурного предела, частички ферродо, прилипая, перемещаются с колодки на поверхность тормозного диска. Это именно этот налет на поверхности диска приводит к изменению толщины, которая обнаруживается техниками при ремонте. Есть только один способ решения проблемы с дисками без замены тормозной системы на более мощную (увеличение диаметра тормозных дисков, спортивные суппорта и тп) — это правильный выбор тормозных колодок, соответствующих вашему стилю вождения.

Миф # 2 — тормозные диски для гоночных машин делаются из стали.

«Стальные диски» — это часто встречающееся неправильное название, которое используется непросвещенными людьми. В эту группу входят телекомментаторы и водители, которые дают интервью. За исключением некоторых мотоциклов и картингов все железные тормозные диски делаются из чугуна — прекрасного материала для этой работы. Сталь более растяжимый и тянущийся метал, в отличие от чугуна, который обеспечивает во много раз более высокую прочность, чем требуется для тормозных дисков. Его теплопроводные характеристики значительно лучше, чем у стали. Таким образом, тепло, которое выделяется в результате трения, поглощается диском. Чугун остается устойчив при более высоких температурах, чем сталь. Кроме того, для большей температурной устойчивости и прочности в чугун добавляют различные присадки, например молибден. Так давайте больше не будем слушать разговоры о стальных тормозных дисках!

Миф # 3 — мягкая педаль тормоза — результат стертого ферродо колодок

Мягкий ход педали тормоза является следствием перегретой тормозной жидкости, а не перегрева ферродо колодок. Повторяющиеся жесткие торможения могут привести к этому. Существуют две возможных причины снижения эффективности торможения.

A) Когда температура между ферродо тормозной колодки и поверхностью тормозного диска превышает допустимое значение, ферродо тормозной колодки теряет свои свойства. Педаль тормоза остается нажатой, но автомобиль продолжает движение. Первым признаком является особый неприятный запах, который служит предупреждением.

B) Когда тормозная жидкость закипает, в ней образуются воздушные пузырьки. Сразу после этого педаль тормоза становится мягкой и увеличивается ее ход. Можно попробовать остановить машину путем качания педали тормоза, но эффективность торможения будет крайне низка.

Миф # 4 — после охлаждения тормозную жидкость снова можно использовать

Однажды вскипевшая тормозная жидкость значительно изменяет свою точку кипения и должна быть заменена. Необходимо удалить всю тормозную жидкость из системы и только потом залить новую.

Миф # 5 — в дорогих автомобилях используют тормозные жидкости на силиконовой, не гигроскопичной основе

Тормозные жидкости DOT 3 и DOT 4 также сделаны на гигроскопичной основе, то есть они так же абсорбируют водные пары. Так как тормозная система не совсем герметична, то значительное количество воды может быть абсорбировано из атмосферы в течение года. Всего три процента воды в тормозной жидкости могут понизить ее точку кипения на 77 градусов Цельсия. Тормозная жидкость должна полностью заменяться ежегодно.

Тормозная жидкость DOT 5 сделана на основе не гигроскопичного силикона. Однако, она может вспениваться от высокочастотных вибраций, что также приводит к эффекту мягкой тормозной педали. Мягкая тормозная педаль является нормальным явлением для автомобилей не обладающих высокими характеристиками (фактически большинство водителей считают это нормальным) но это неприемлемо при экстренном торможении и активной спортивной езде.

Миф # 6 — тормозная жидкость должна доливаться в бачок во время эксплуатации автомобиля

В большинстве современных автомобилей бачок с тормозной жидкостью расположен в отдельной части моторного отсека и оборудован поплавком. Уровень соответствует количеству жидкости, которая вытесняется в случае, когда тормозные колодки износятся до опасного состояния. Когда точка замены достигнута падающий поплавок замыкает контакты датчика и включается аварийная лампа замены тормозных колодок, которая сигнализирует о том, что колодки требуется заменить.

Если тормозная жидкость доливалась, то первое предупреждение об износе колодок не будет получено, и колодки повредят своей металлической основой рабочую поверхность тормозного диска. После такого контакта диск необходимо менять. Следует помнить, что в большинстве современных автомобилей, системы курсовой устойчивости, абс и тп отключаются при низком уровне тормозной жидкости, поэтому следует крайне осторожно перемещаться в автомобиле с горящей аварийной лампой замены тормозных колодок.

Распространение материалов статьи и перепечатка

возможны только с использованием

ссылки на www.infiniti-parts.ru

Позвоните нам +7 (495) 662 47 47, мы профессионально проконсультируем Вас по всем вопросам.

Источник