какую помпу ставить на весту
5 лучших фирм помп для Лады Веста
Помпа (водяной насос) меняется в двух случаях: при ее выходе из строя или параллельно с комплектом ГРМ. По регламенту, указанному в техпаспорте, ремни ГРМ на Весте 1.6 и 1.8 могут служить на протяжении 180 тыс. км. Однако водители не ждут таких пробегов, а меняют комплект на 80-100 тыс.км, чтобы избежать обрыва. О том, что повреждена сама помпа, говорят подтекание, шум, люфт или заклинивание.
Для LADA VESTA кросс и седан рынок предлагает водяные насосы различных брендов. Как правило, корпус помпы изготавливается из алюминия – материал не боится коррозии и легко приобретает нужную форму. Вал делается из стали, чтобы он мог принять на себя нагрузку от подшипников, крыльчатки и сальников.
Крыльчатка изготавливается из металла, чугуна или пластика. Чугун долговечный, но тяжелый. Металл легче, повышает производительность насоса, но подвержен коррозии. Пластик еще легче, из него можно отлить любую форму. Но если его качество сомнительно, то под воздействием контрастных температур он становится хрупким, и со временем крыльчатка может проскальзывать на оси.
Топ-5. УММ
Оригинальные водяные насосы обеспечивают стабильную циркуляцию охлаждающей жидкости и долговечность. При этом их стоимость вполне разумная.
Более 15 лет продукция АО «Управление малой механизации» поставляет расходные и комплектующие материалы на автозавод ВАЗ. С 2007 года выпускает помпы для системы охлаждения двигателей на переднеприводные вазовские автомобили. По отзывам владельцев, оригинальные помпы надежны и производительны. У них качественная сборка – если их выбрать, можно рассчитывать на большой километраж. Но некоторым автовладельцам не нравится, что в помпах УММ для Лады Веста 1.8 стоит пластиковая крыльчатка. С одной стороны, она весит меньше и облегчает работу двигателя, с другой – высокие температуры антифриза со временем деформируют пластиковые лопасти крыльчатки. И это снижает КПД насоса в целом. Кроме того, изношенные со временем лопасти могут соскочить со штока и начать прокручиваться.
Замена ГРМ + антифриза. Какая помпа лучше?
Доброго времени суток! Вот и настал тот момент — решил поменять ГРМ.
Хотел поменять на 100-ке, но смотрю антифриз чуток ушёл (долил грамм 100), подозрения пали на помпу. (p.s. причина была не в помпе!) Проверять подтекает или нет не стал, всё-равно пробег уже близок к 100-ке, пора менять ГРМ, так что заказал оригинальный комплект INA и помпу той же фирмы. Кстати, по рынку (в моём городе) все в основном предлагают 3 варианта: Lusar, Fenox и «оригинальная» TZA. Исходя из отзывов и личного опыта, эти фирмы покупать не стал!
— TZA (21129-1307010-20) не смотря на то что оригинал прошёл 93000 — по многочисленным отзывал лотерея + бывает разваливается пластиковая крыльчатка. (если бы не INA, наверное купил бы TZA на оф. сайте)
— INA (538074210) с моей стороны — этот бренд заслуживает доверия, дальше практика покажет. В гугле почему-то отзывов нет, думаю если бы были с ней проблемы — отзывы были бы 100%! В любом случае, как-бы помпа себя не проявила — отзыв оставлю!
— Lusar (LWP 0129) после того как на предыдущем авто за пробег в 20000 поменял два lusar — больше его ставить желания нет! (не исключаю что мне попались подделки т.к. фирма популярная)
— Fenox (HB1005P1) по отзывам низкое качество продукции, но на предыдущий автомобиль, после неудачного опыта с lusar — купил помпу fenox, т.к. других в магазине не было — работала нормально, нареканий не вызывала, продал авто с ней. (то-ли отзывы врут, то-ли помпа нормальная или или…)
— Marel (mwp21126) по поводу ГРМ отзывы противоречивые, одни хвалят, другие пишут что шумит, смазки нет и т.д. По поводу помпы ничего плохого не слышал, на веста шопе админ рекомендовал в коментах эту помпу, так что возможно достойный вариант.
— Pilenga (WP-P 2170) видел положительные отзывы/рекомендации, думаю брать можно!
— Dolz (L-125) так-же как и Pilenga, только положительные отзывы и рекомендации.
— GMB (21176130701000) Предназначена для двигателя ВАЗ 21179 (1.8 122л.с.), но подходит на 1.6-литровые двигатели с доработкой пластикового кожуха ГРМ. Крыльчатка металлическая с увеличенной производительностью. По этой помпе нареканий нет! Из минусов могу отметить цену, и то что на 1.6 нужно дорабатывать кожух.
Лайфхак: Помпа на Весту — 10 шагов замены, цена, аналоги
Не автомобилях помпа, она же водяной насос ответственная деталь, которая гоняет антифриз в системе охлаждения, тем самым остужая мотор. На Весту ставится хорошо себя показавшая деталь ТЗА. Что характерно для Ваза, Помпа автомобиля Лада Веста не зависимо (1,6 это, или 1,8) ставится одинаковая, как на других моделях, этой же серии, с 16-тиклапанным двигателем. Это преимущество взаимозаменяемости запчастей Российского автомобиля. Если машины примерно одних лет выпуска, запчасти на них похожи, или одинаковы. Замена помпы на Весту делается за 10 шагов, ниже в статье Вы найдете чек-лист замены. С наступлением зимы, за деталью нужно усиленно следить: чтобы не было потеков антифриза, менять ее вовремя, чтобы не развалилась и не натворила беды с загибом клапанов. Помимо взаимозаменяемости Вазовских запчастей, мы знаем, как минимум два аналога помпы на Весту. Это производители Японского и Китайского бренда запчастей на автомобиль Лада Веста: помпа gmb, luzar — цена и качество их различается. Первая зарекомендовала себя надежностью.
Итак подведя итог, что же такое помпа: двигатель внутреннего сгорания ВАЗ 21129 – относительно мощный силовой агрегат, детали которого вращаются с огромной скоростью. Во время этого вращения элементы трутся друг об друга и, несмотря на смазывание моторным маслом, очень сильно нагреваются. Для охлаждения ДВС в его корпусе существует специальная полость, заполненная охлаждающей жидкостью. Однако, стоячая ОЖ также быстро нагревается, мотор нуждается в подаче свежей, холодной порции антифриза. Чтобы заставить жидкость двигаться до охлаждающего элемента и обратно, в систему вмонтирован этот водяной насос.
Когда менять помпу на Лада Веста?
Водяной насос Лады Весты устроен просто, состоит всего из нескольких деталей. Однако, выход из стоя этого, казалось бы, незначительного узла, закончится катастрофически. Помпа ломается не часто благодаря, как раз таки, своему несложному устройству, но если ломается то тянет за собой узел грм, клапана. Четкого регламента замены помпы для Лады Весты, к сожалению, нет. Согласно общим рекомендациям, ее следует менять каждую вторую замену ремня ГРМ, или каждые 180 тыс км пробега. При небольшой загруженности Весты раз в пять-шесть лет.
Различные факторы могут влиять на досрочную поломку помпы:
Неисправности помпы – когда нужна замена
Штатная помпа автомобиля Лада Веста — артикул
Как было подмечено: в машину, подходит и не оригинальная деталь. Штатная помпа автомобиля – артикул 21126130701010, производитель TZA. Подходят запчасти от Икс Рея, Гранты, Приоры и Калины. Аналоги для Весты предлагают разные производители. Цена их от 1500 до 3000 рублей. Диаметр шкива 12 мм.
Аналоги помпы
Китайский производитель этой детали на Ладу Весту luzar. Цена их менььше аналога, качество ничуть не хуже (бывает брак, но редко), подходят модели LWP 0127, LWP 01274, LWP 0906. Заказать деталь можно на официальном сайте Лузар либо у официальных представителей.
Популярна в определенных кругах помпа gmb на Весту. Многие владельцы утверждают, что качество родной запчастины плохое, посему есть смысл заменить ее на более качественную — мы не разделяем этого, но это выбор каждого. Цена импортной запчасти выше.
Некоторые умельцы делают Вестам апгрейд, в виде установки дополнительной помпы на круг отопительной системы салона. Чаще применяют для этого GMB. Вместе с дополнительным насосм, устанавливается комплект патрубков и приводной механизм. Общее охлаждение двигателя такой тюнинг не влияет, а вот печка становится заметно более управляемой и теплой.
Как поменять помпу на автомобиле Лада Веста?
Определив необходимость замены водяного насоса, выбрав запчасть, осталось разобраться с самым главным – как поменять деталь. Самый проверенный метод – «сдать» машину официальным дилерам, или в СТО. Если вы уверены в своих силах и знаниях, можете попробовать сделать это самому.
10 шаговый алгоритм сводится к следующим операциям:
Следите за своим автомобилем, вовремя производите замену износившихся узлов, соблюдайте регламент ТО, и машина будет служить.
Напишите в комментариях, о своем опыте использования детали, какие проблемы у Вас возникали
Сравнение помп ТЗА
Сегодня мы сравним две помпы от официального поставщика комплектующих на конвейер АвтоВаза. ТЗА стандарт и PowerFull LUX. Обе помпы вы можете купить в нашем магазине.
ТЗА Стандарт
Штатная помпа, которую официально одобрил АвтоВаз. Выглядит надежно, но иногда отказывает при пробеге в 30-50 тыс. км. Владельцы авто часто критикуют помпу: сальник подтекает, подшипник люфтит, а крыльчатка может развалиться или даже провернуться на валу.
Если на авто установлен насос ТЗА стандарт, то нужно внимательно следить за температурой двигателя. После пробега в 30-50 тыс. км помпа может сломаться в любой момент. А ездить на машине с неработающей системой охлаждения – сомнительное удовольствие.
Начиная с 2017 года на Ладу Весту устанавливают приборную панель с рыжими окантовками. У нее есть неприятная особенность – температура от 55 до 105 ℃ отображается как 90 ℃. Мы советуем перепрошить панель приборов в нашем специализированном подразделении StoShilo, чтобы она показывала реальную температуру. Тогда вы вовремя заметите перегрев двигателя. Совет особенно актуален, если на авто установлена штатная помпа ТЗА Стандарт.
ТЗА PowerFull LUX
Модернизированная версия с улучшенными характеристиками, но на завод не поставляется. Обычно водители покупают ее после поломки штатного водяного насоса. В отличие от Стандарта, подходит для двигателей объемом 1.6 и 1.8 литра.
Преимущества PowerFull LUX:
В сравнении со стандартом, у PowerFull LUX выше крыльчатка, больше подшипник, есть канал для сброса давления и другие изменения в конструкции. Благодаря этому и увеличиваются надежность и рабочий ресурс.
Мы рекомендуем помпу PowerFull LUX. Она существенно снижает риск перегрева двигателя. Помпы ТЗА различаются в цене, но не настолько, чтобы рисковать.
Пусть Стандарт устанавливается с завода и прошел проверку качества АвтоВаз, но в сравнении с PowerFull LUX у него нет никаких шансов.
Стоит отметить, что все помпы ТЗА пломбируются с завода. Чтобы проверить оригинальность детали нужно ввести код с коробки на сайте производителя или отправить смс. Покупая комплектующие для авто у нас, вы можете быть уверены в их подлинности. Мы работаем только с официальными дистрибьюторами. Но дополнительная проверка не повредит.
Замена комплекта ГРМ и помпы на Лада Веста 1.6
После мойки двигателя появилось подвывание из-под крышки ГРМ. Решено было менять комплект ГРМ и помпу — пробег уже 73 000 и почти четыре года машине. Перед этим, как всегда, долго изучал вопрос замены ГРМ и опыт других людей. Сначала хотел собирать комплект по отдельности, с заменой опорника на Koyo. Но потом решил поставить все-таки комплектом готовым. Для себя решил менять ГРМ и помпу каждые 60 000 километров или через четыре года — что наступит раньше. Вторая машина в семье Рено — машина жены. Обслуживаю ее тоже сам. В техрегламенте Renault замена ГРМ для России каждые 60 000 километром или через четыре года. Конструкция ГРМ у этих автомобилей практически одинаковая (качество ремня, конструкция и материалы натяжного и опорного ролика). Раз для Рено такой регламент, конструкции и материалы одинаковые, то пусть тогда будет и для Весты такой регламент — так решил я для себя. Попутно провел и сервисное ТО, предусмотренное на пробеге в 75 000 километров.
Готовился заранее, были закуплены следующие запчасти:
ГРМ и помпа
1) Gates K015631XS — комплект ГРМ с роликами
2) Насос водяной TZA «POWERFULL LUX» (21129-1307010-20) — заказывал с сайта производителя, доставка почтой России
3) Прокладка водяного насоса 21100-1307042-00 — хоть в комплекте с помпой и идет зеленая прокладка из картона со специальной пропиткой, мне показалось более надежным поставить родную прокладку. Кстати толщина у этих двух прокладок одинаковая — измерял штангенциркулем.
4) Ключ для натяжного ролика 112273 — оказался очень удобным инструментом
5) 67.7811-9516 — приспособление для фиксации шкивов распредвалов двигателя. Оказалось абсолютно бесполезной штукой. С помощью этого приспособления я надеялся удержать шкивы распредвалов при откручивании и закручивании. Но шкивы проворачиваются в этом приспособлении. Деньги на ветер короче. Можно предположить, что приспособление можно использовать просто для легкой фиксации и удерживания шкивов распредвала (не для откручивания и закручивания). Но его невозможно поставить на Весте не сняв кронштейн опоры двигателя (кронштейн, который на самом двигателе закреплен четырьмя болтами, два из которых не открутить пока не снимешь ролики). Таким образом при надетом ремне это приспособление просто невозможно установить для фиксации валов. Возможно на Приоре и Гранте конструкция кронштейна немного другая (сужу по фото в сети) и это приспособление может и встанет на эти авто. На Весте не встанет.
6) Антифриз SINTEC, 5L, 2 канистры (614500) — купил в Ленте по акции. Две канистры обошлись примерно в 900 рублей
7) Вода дистиллированная 20 литров — покупал в Леруа Мерлен, цена 50 рублей за 5 литров. Промывал на не заведенном двигателе просто методом залил-слил. Ушло 20 литров, пока вода не стала практически полностью прозрачной. Снимал стартер и выкручивал пробку из блока — из блока вытекает еще порядка полутора литров, так что выкручивать эту пробку при промывке обязательно — тогда будет качественно. Только после промывки системы охлаждения полез в ГРМ и начал работы по замене помпы.
8) 6PK1039ELAST CONTITECH Ремень поликлиновой — натяжной ролик ремня навесного не менял. Может чуть позже его вскрою, промою и заложу смазку Mobil Polyrex. При его осмотре неисправностей не выявлено. Кстати, снимается этот ролик довольно просто — нужно лишь толкнуть двигатель в направлении к аккумулятору. Там буквально не хватает 4-5 мм до лонжерона, чтобы его снять. Толкнув двигатель все получается на раз
Расходные материалы для ТО 75000 км.
1) 40815442 масло Роснефть Magnum Ultratec 5W-40, 4л (SN/CF)
2) 3176 масло промывочное минеральное Роснефть Express — всегда использую промывочное масло при замене масла в двигателе. Закупил у нашего дистрибьютера сразу 20 литров такого масла
3) W 914/2 фильтр масляный MANN
4) C 27 030 фильтр воздушный MANN
5) CU 22 011 фильтр салона MANN
6) 834823 кольцо уплотнительное Elring — под маслосливную пробку поддона. Закупил сразу много
7) 21120-1011061-00 маслосливная пробка поддона. При каждой смене масла ставлю новую пробку. Закупил их сразу много и не парюсь
8) 7121 свечи зажигания BCPR6ES11 NGK
Комплектующие ГРМ Gates K015631XS в картинках
Описывать полностью процесс не вижу смысла — в сети много отчетов и видео. Работал один в гараже с ямой. С ямой конечно удобнее, но, думаю, и без ямы можно справиться. Отмечу только некоторые моменты, а именно моменты затяжки резьбовых соединений и установку метки натяжного ролика. Моменты затяжки брал средние из рекомендованного мануалом диапазона.
Моменты затяжки:
1) Ролики
а) Опорный (обводной) ролик — 35Нм (дополнительно использовал красный фиксатор резьбы)
b) Натяжной ролик — 32Нм. Кстати, у меня на головке болта натяжного ролика с завода была нанесена метка черной краской. Метка стояла параллельно земле. Именно при моменте 32Нм она встала также, как и с завода. Таким образом могу предположить, что на заводе этот болт тянут с моментом 32Нм. Правильный момент затяжки этого ролика очень важен — можно его перетянуть и тогда заклинит натяжной механизм ролика. Динамометрический ключ туда подходит, только головка должна быть не очень высокая
2) Болты крепления шкивов распределительных валов — 77Нм (дополнительно использовал красный фиксатор резьбы). Перед затяжкой шкивов распредвалов временно накидывал старый ремень, ставил старые ролики и натягивал ремень. Затем включал пятую передачу и, так как работал один, вставлял мощную отвертку в тормозной диск и суппорт, таким образом фиксируя от проворачивания коленвал и распредвалы. Затянул шкивы распредвалов на старом ремне, чтобы не повредить новый ремень и ролики чрезмерной нагрузкой. Затем снял старый ремень и ролики и поставил новые.
3) Болты крепления водяного насоса — 7Нм
4) Болты крепления правой опоры двигателя — 60Нм (дополнительно использовал красный фиксатор резьбы)
5) Болт крепления шкива коленвала — 105Нм (дополнительно использовал красный фиксатор резьбы)
6) Болтики крепления внутренней крышки ГРМ — 7Нм (дополнительно использовал красный фиксатор резьбы)
7) Свечи зажигания — 25Нм
8) Маслосливная пробка поддона картера — 25Нм
9) Гайка крепления натяжного ролика ремня навесного оборудования — моментным ключом не подлезть, тянул по ощущениям, но без фанатизма
Состояние старых роликов, ремня и помпы
1) Натяжной ролик — люфтов нет, крутится с небольшим шуршанием и легко по сравнению с новым роликом.
2) Опорный ролик — еще при разборке ГРМ обратил внимание на высохшую грязь на болте ролика, похожую на засохшую вытекшую смазку. После разборки самого ролика убедился, что смазки там вообще нет. Люфтов не было, вращение в руках достаточно легкое по сравнению с новым роликом. При вращении слышно шуршание.
3) Ремень в целом в порядке, без трещин и расслоений. Показался немного более суховатым по сравнению с новым ремнем.
4) Помпа без люфтов. По сравнению с новой помпой немного закусывала при вращении в руках. Течи не было.
Установка метки натяжного ролика
Рекомендуемая температура при натяжении ремня ГРМ — от 15 до 30 градусов. Так как в гараже было достаточно прохладно, около 11 градусов, то после частичной сборки и предварительной натяжки ремня завел двигатель и прогрел его до 35 градусов по сканеру ELM. Затем подождал пока он остынет до 25 градусов и произвел окончательную натяжку ремня. Метку на ролике выставил точно посередине паза — как по мануалу. Затем завел двигатель и прогрел его до срабатывания вентилятора — метка сместилась, как на фото ниже.
К сожалению не обошлось и без приключений. Так как опыта мало, то при натяжке натяжного ролика немного перетянул спецключом против часовой стрелки и у меня натяжной механизм ушел за ограничители. Ролик немного перекосило относительно натяжного механизма. Недобро выругавшись, быстро ослабил и открутил натяжной ролик, механизм натяжения отщелкнулся обратно и встал в прежнее положение. Внимательно осмотрел ролик — повреждений никаких нет. Поставил ролик обратно, натянул ремень, завел машину — все в порядке. Флажок шевелится и перемещается по мере прогрева двигателя по часовой стрелке. Закрыл крышки, собрал все до конца, и оставил машину до утра.
Ночью не спал :-), все думал про этот ролик, мог ли я нанести ему скрытые повреждения или нет. По идее ничего страшного не произошло и внимательный осмотр доказал это. Но сомнение взяло вверх — утром собрался, поехал к нашему официальному дистрибьютеру Gates и взял еще один такой-же комплект ГРМ 🙂 Отдельно натяжной ролик побоялся брать в стороннем магазине, чтобы не нарваться на подделку. А у дистрибьютера отдельно нет таких роликов в наличии. Поэтому комплект. Да, дороговато вышло конечно, но что поделаешь — нарабатываем опыт через ошибки. Из второго нового комплекта взял только натяжной ролик.
Таким образом, приехав в гараж опять разобрал частично ГРМ и установил новый ролик из второго комплекта. Натягивал ремень в два этапа: сначала предварительная натяжка по меткам при температуре 25 градусов, затем несколько раз проворот коленвала, ослабление ролика, еще раз натяжка по меткам, затяжка болта моментом 32Нм. Несколько раз провернул коленвал, убедился что метки на натяжном ролике совпадают и собрал окончательно машину. Вычитал такую методику натяжки ремня в два этапа на сайте Gates (пункты 3-5).
Проделанной работой в целом удовлетворен. Хочу отметить, что подвывание в районе ГРМ почти полностью ушло. Вернее сказать оно вернулось к уровню «с завода». То есть его слышно, если знать что слушать. Воет не коробка, воет ГРМ. Как полностью устранить это подвывание — большой вопрос. Видимо здесь дело еще и в специфической акустической составляющей системы в целом, в совокупности факторов — жесткий и прочный ремень, взаимное расположение роликов, шкивов, помпы. Наконец, может и от формы пластиковых крышек ГРМ идет такой своеобразный акустический эффект. Остается только догадываться.
Много читал, что некоторые заведомо ослабляют ремень, то есть ставят метки натяжного ролика не строго друг против друга, а немного смещают флажок на ролике против часовой стрелки, таким образом чуть ослабляя натяг ремня. Кому-то помогает это, кому-то нет. Я же решил сделать все по мануалу в первый раз и не заморачиваться. По крайней мере подвывание вернулось к прежнему режиму, как было на новой машине.
Кстати, когда разбирал старый ГРМ, обратил внимание, что при выставленных метках и температуре 20 градусов метка на натяжном ролике была уведена в сторону недотяга на половину примерно. Это говорит об износе деталей. Где-то в сети даже видел таблицу — зависимость пробега и ухода этой метки против часовой стрелки.
Хочу также отметить — оказалось, что самый главный и нужный инструмент это фонарик 🙂 Без хорошего света ничего не видно. Второй по нужности инструмент — это магнитная телескопическая ручка. С помощью нее доставались без труда из недр пластиковых крышек и тп болтики и гаечки. И также без труда наживлялись при сборке.
Нерешенной осталась также загадка — почему появилось сильное подвывание именно после мойки двигателя. Я бы списал это на простое совпадение, но в сети уже нашел достаточно много случаев, когда у людей именно сразу после мойки двигателя появился вой ГРМ. А это уже, исходя из теории вероятности, перерастает в некую закономерность.
Кому удалось полностью победить вой ГРМ? Если есть такие, большая просьба — опишите свой случай и выложите видео работающего двигателя в сеть. Это будет очень интересный опыт.