какую охлаждающую жидкость заливать в ниссан кашкай
Антифриз для Nissan Qashqai 1 поколение
| Год | Двигатель | Тип | Цвет | Срок эксплуатации | Рекомендуемые производители |
| 2010 | бензиновый, дизельный | G12+ | красный | от 4 до 5 лет | Havoline, AWM, G-Energy |
| 2011 | бензиновый, дизельный | G12+ | красный | от 4 до 5 лет | Havoline, MOTUL Ultra, Freecor, AWM |
| 2012 | бензиновый, дизельный | G12+ | красный | от 4 до 5 лет | Havoline, AWM, G-Energy, Freecor |
| 2013 | бензиновый, дизельный | G12+ | красный | от 4 до 5 лет | Frostschutzmittel A, VAG, FEBI, Zerex G |
| 2014 | бензиновый, дизельный | G12++ | красный | от 5 до 7 лет | Freecor QR, Freecor DSC, Glysantin G 40, FEBI |
Для правильной покупки необходимо знать только Тип и Цвет (оттенок) антифриза, допустимый для конкретного года выпуска кузова. Один и тот же Тип антифриза может выпускаться в разных цветах, в таблице указаны такие случаи.
При полной смене жидкости достаточно знать только Тип подходящего антифриза. Если необходима доливка, важно узнать еще и Цвет уже залитой жидкости. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.
Например: Для Nissan Qashqai (1 поколение) 2010 г.в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — от 4 до 5 лет.
По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалам техобслуживания.
Ниже указаны возможные цвета каждого типа жидкости.
Бывают случаи, когда цвет имеет разные оттенки. Например, красный может быть розовым или светло-оранжевым.
Смешивать жидкость разных производителей — можно, если их типы соответствуют условиям смешивания.
• G11 можно смешивать с аналогами G11
• G11 нельзя смешивать с G12
• G11 можно смешивать G12+
• G11 можно смешивать G12++
• G11 можно смешивать G13
• G12 можно смешивать с аналогами G12
• G12 нельзя смешивать с G11
• G12 можно смешивать с G12+
• G12 нельзя смешивать с G12++
• G12 нельзя смешивать с G13
• G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой
• Не допускается смешивание Антифриза с Тосолом. Ни при каких условиях!
Желательно, но необязательно учитывать цвет при смешивании.
Тосол и Антифриз — сильно отличаются по качеству. Тосол — торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца.
По окончанию срока службы — жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой, промойте радиатор автомобиля обычной водой. Полная инструкция.
Part10. И снова про антифризы
Ну что ж дружище, пару недель назад я рассказал тебе про основную проблему Nissan, а ты меня спросил — Как понять что антифриз «уже всё» или «ещё походит»?
Хоть я и инженер метролог, по образованию, но люблю простые фокусы опыты.
Если прибором аэрометром, из ближайшего автомага ты можешь померять плотность антифриза,
Которая, как мы разобрались тебе нихрена не скажет, с точки зрения остатка пакета антикорозийных присадок в антифризе.
То проведя этот простой опыт, ты сможеш понять что же тебя ждёт в ближайшие дни — мыска горячего антифриза что стекает по рукавам, или же приятные мысли что машинка в хорошем состоянии.
Для опыта тебе понадобится
— гвозди стальные, или любой формы не ржавый метал.
— медный провод многожильный(не обязательно)
— алюминевый провод многожильный(не обязательно)
— наждачка зернистостью 300 чего то там
— стаканчик одноразовый
— растворитель 646, или аналогичный обезжириватель(можно даже у жены свиснуть смывку для ногтей)
И собственно 50 грам испытуемого спирта антифриза с бачка — НЕ ПИТЬ))))
А дальше, чистиш оплёточку проводочков, нарезаешь по 5см длиной(можно расплющить молотком как это сделал я), защишаешь наждаком до блеска, обезжириваешь и окунаешь в антифриз. Гвозди тоже обязательно чистить, и протирать растворителем до блеска, и туда же к проводочками. На дня 2-3, можно неделю.
Делюсь своими результатами исследований, с коментариями. Рекламировать никаких антифризов не буду, если что.
Испытывал(с лева на право):
1) G12+ что залил на замену оригинальному L248.
Собсвенно эталон антикорозийной стойкости
2) То что слил со 2-рой промывки дисцилятом после Лимонной кислоты(разводил 100гр на 6л дисцилята).
Для любителей промывать систему Лимонной кислотой будет думаю полездно.
3) Какой то G11 синего цвета, что нашёл в гараже. Не L250.
На бутылке была дата производства 2010г. Говорят что антифризы столько не живут, проверим)
4) Дисцилят H20(вода в первозданном виде).
На алюминевые провода почти никакой реакции, тот что был в воде чуть стал рыжим потому что через 2 дня стальной гвоздь всё окрасил, даже стакан в знакомый до боли «цвет хренового антифриза»(светло коричневый). Не удивительно, ведь со школы ты ж знаешь что алюминий покрывается оксидной плёнкой которую не так просто и смыть.
правда в одной умной книге написано что алюминий начинает кородировать в воде при температуре 73 градуса и выше. Может кто то готов повторить эксперимент с термостатированием растворов на недельку и алюминием?
Медь не удивила(ждал большего), в воде — покрылась ржавчиной от гвоздя, в антифризах с ингибиторами корозии — без изменений, а в слабо-кислом растворе лимонки — чуть потемнела.
А вот для нас самое интересное.
Вода + сталь — гвоздь начал ржаветь очень быстро. При этом всё что было в стакане покрылось тонким слоем окиси железа, и это в неподвижной среде. Собственно это и происходит в случае старения антифриза, первым начинает корозию сталь покрывая всё вокруг оксидной плёнкой железа(смотрите в стакане прямо хлопья плавают),
.она же забивает каналы, снижает эфективность работы радиаторов итд… Вот это и есть основной геморой. Если в твоём антифризе «гвозди ржавеют» — бери тазик, лезь под машну и меняй его срочно, с промывкой обязательно! Но я еще вернусь к этому чуть ниже.
Старый G11 (этиленгликоль + пакет неорганических фосфатных присадок) — может чучуть гвоздь потемнел, по сравнению со свежим антифризом, но существенных изменений нет. А ему напомню 11 лет. Потому я не удитвляюсь, когда вижу машину 20 летней давности из Эвропы, у которой ни разу не менялся антифриз — и «он ещё походит».
У меня 2 новости для любителей лимной кислоты. Первая плохая — лиммоная кислота, хоть и разьедает ржавчину, но и взаимодействует с чистым металом, это не корозия но всё же идёт образование оксидной плёнки которая снижает теплопроводность. Вторая хорошая, такая реакция аналогична процессу фосфатирования — данная оксидная плёнка, чёрного цвета, это дополнительная защита от корозии(вода точно после этого гвоздю не страшна). Так что наверно не зря в нормальных антифризах G11 фосфаты, которые образуют защитную окисидную плёнку на стенках стальных гильз в моторе. Кстати данная плёнка образовывается только на стали, не загрязняя раствор вокруг.
Ну и собственно новый G12+ на органических кислотах — все 3 метала сохранили свой первозданный вид. Он работает на отлично, люблю продукцию Total)
Так вот какие выводы, для тебя мой друг я делаю:
1) Любой антифриз, вода, раствор лимонки не старшны алюминию и меди(если без воздуха).
Ну так чтоб проесть радиатор до дыр. Соль и дорожные реагенты быстрее это делают. Если бы в системе был только алюминий, то ходили бы такие системы вечно(с этим кстати экспериментировал другой японский бренд)
2) Вся хрень со странением антифриза происходит в момент когда «закнчивается» ингибитор корозии стали. Тогда окислы железа загрязняют систему и происходит всё что я писал ранее.
3) Оригинальный антифриз L248 (согласно MSDS Arteco: Этиленгликоль + 1-5% бензоата натрия) не содержит ингибиторов корозии стали. Потому что японцы подумали — нечему ржаветь в моторе, но забыли про стальную прокладку ГБЦ, множество стального крепежа, крыльчатку и вал помпы, наконец пружинки термостата и крышки бачка ОЖ. Бензоат натрия — это ингибитор корозии цветных металов, для черных металов нужны фосфаты(помнишь процесс фосфатирования), а их японцы не используют принципиально в своей технике — потому что «экономить надо»)))). Потому если у тебя мой друг L248 — скорей меняй его на что то нормальное.
На этом — всем пингвинов! И не пейте антифриз — это опасно для жизни)
Aнтифриз на Nissan Qashqai
Доброе время суток, решил озадачиться вопросам какой же все-таки класс антифриза в Nissan Qashqai. G11 или G12 (так как на канистре про это не, что не написано). Было перерыто много информации где убеждали, что в Nissan антифриз G11 по тому что цвет в бачке зеленый или светло синий, также на многих форумах рекомендовали лить G12 красного цвета. По этому поводу сделал официальный запрос в компанию Nissan, также был сделан запрос в Компанию TANIKAWA YUKA KOGYO CO., LTD является производителем охлаждающей и тормозной жидкости TCL на, что от них получил ответ, что класс тормозной жидкости в Nissan Qashqai G12++ а именно POWER COOLANT зеленого цвета. От компании Nissan ответа пока получено не было. Так, что доводы продавцов что G11 зеленый или синий, теперь не актуальны.
Также в ближайшее время собираюсь подготовить пару запросов именитым производителям антифриза, с тем же самым вопросом G11 или G12
Уважаемый г-н Фе Денис Геннадиевич,
Спасибо за Ваше обращение в Службу поддержки клиентов компании Ниссан.
Настоящим ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус сообщает, что стандарты G11, G12, G12+ и т.д. – придуманы концерном Volkswagen-Audi Group для разделения антифризов по цветам и антикоррозионным характеристикам. Основа у всех антифризов одна – этиленгликоль (реже – пропиленгликоль).
На а/м Nissan Qashqai предусмотрено использование антифриза Nissan Engine Coolant L248 Premix зелёного цвета. По классификации Volkswagen зелёный (а также синий) антифриз имеет индекс G11.
Мы надеемся, что Вы удовлетворены предоставленной Вам информацией.
В случае если у Вас остались какие-либо дополнительные вопросы, мы будем рады на них ответить.
Просим Вас по вопросам приобретения и обслуживания автомобилей обращаться к официальным дилерам Ниссан.
Подробную информацию об официальных дилерах, изменениях и новинках компании Ниссан, а также прохождении тест-драйва и заказа брошюр Вы можете получить на нашем сайте в Интернете www.nissan.ru.
С уважением,
Ануфриев Андрей
Специалист Службы по работе с клиентами
ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус
Россия
8-800-200-59-90
YOU+NISSAN
Антифриз для Nissan Qashqai 1 поколение
| Год | Двигатель | Тип | Цвет | Срок эксплуатации | Рекомендуемые производители |
| 2007 | бензиновый, дизельный | G12+ | красный | от 4 до 5 лет | Chevron, AWM, G-Energy, Лукойл Ультра, GlasElf |
| 2008 | бензиновый, дизельный | G12+ | красный | от 4 до 5 лет | Chevron, G-Energy, Freecor |
| 2009 | бензиновый, дизельный | G12+ | красный | от 4 до 5 лет | Havoline, MOTUL Ultra, Лукойл Ультра, GlasElf |
| 2010 | бензиновый, дизельный | G12+ | красный | от 4 до 5 лет | Havoline, AWM, G-Energy |
Для правильной покупки необходимо знать только Тип и Цвет (оттенок) антифриза, допустимый для конкретного года выпуска кузова. Один и тот же Тип антифриза может выпускаться в разных цветах, в таблице указаны такие случаи.
При полной смене жидкости достаточно знать только Тип подходящего антифриза. Если необходима доливка, важно узнать еще и Цвет уже залитой жидкости. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.
Например: Для Nissan Qashqai (1 поколение) 2007 г.в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — от 4 до 5 лет.
По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалам техобслуживания.
Ниже указаны возможные цвета каждого типа жидкости.
Бывают случаи, когда цвет имеет разные оттенки. Например, красный может быть розовым или светло-оранжевым.
Смешивать жидкость разных производителей — можно, если их типы соответствуют условиям смешивания.
• G11 можно смешивать с аналогами G11
• G11 нельзя смешивать с G12
• G11 можно смешивать G12+
• G11 можно смешивать G12++
• G11 можно смешивать G13
• G12 можно смешивать с аналогами G12
• G12 нельзя смешивать с G11
• G12 можно смешивать с G12+
• G12 нельзя смешивать с G12++
• G12 нельзя смешивать с G13
• G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой
• Не допускается смешивание Антифриза с Тосолом. Ни при каких условиях!
Желательно, но необязательно учитывать цвет при смешивании.
Тосол и Антифриз — сильно отличаются по качеству. Тосол — торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца.
По окончанию срока службы — жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой, промойте радиатор автомобиля обычной водой. Полная инструкция.
23. Замена антифриза
Добрый день!
Как было отмечено в предыдущей записи я собирался менять антифриз не сам, а в сервисе! Вчера (22.09.2013) звоню в сервис, чтобы записаться, а они мне мол «мы готовый антифриз не меняем» — типо приезжай к нам, мы тебе свои антифриз заливать будем (хз какой). Не долго думая сразу было принято решения послать сервисменов к чертям и сделать все самому)))
Работы выполнять на холодном двигателе!
Сегодня, приехав домой с работы, я быстро похватал все вещи, конечно же прихватил хирургический справочник по Nissan Qashqai, и полетел в гараж менять чудо жижу))) Перед заменой машина где-то 1,5 часа просто стояла и остывала в гараже!
Как откручивать защиту картера я писать не буду, все и так это знают)))
В предыдущей записи я так же писал, что от меня сбегает куда-то антифриз и после недолгих поисков я нашел место утечки (нижний патрубок системы охлаждения), промазал его герметиком и надеялся что решил проблему, но не тут-то было… Через пару дней антифриз опять помахал мне рукой)))
Пришлось заказывать патрубок, 2 новых хомута и 2 канистры антифриза!
Ладно хватит прелюдий — переходим к делу)))
Откручиваем пробку расширительного бачка.
Сливной пробки на радиаторе не предусмотрено, для замены охлаждающей жидкости снимаем нижний патрубок. Проще с трубки-переходника на нижней поперечине кузова – доступ намного лучше. Откручиваем хомут нижнего патрубка, сдергиваем его с посадочного места и ловим антифриз в заранее подготовленную емкость.
После того как перестало течь, можно продуть в расширительный бачок сжатым воздухом или просто подуть туда и антифриз начнет заново течь!
В книге написано что заправочный объем 8,2 литра! У меня слилось 5 литров — в итоге целая канистра антифриза осталась еще не тронутой!
На блоке двигателя сливная пробка есть, но подобраться к ней непросто: надо снимать правую опору силового агрегата, то есть вывешивать его. Выбор невелик: невзирая на неудобства, пробираться к пробке или сливать «кипяток», пока термостат не закрылся – тогда жидкость вытечет почти полностью. Но дело в том что сливать на горячую антифриз ой как не рекомендуется! Можно запросто попасть на голову блока цилиндров! Вообщем слил сколько смог!
Далее приступаем к замене протекающего патрубка. Просто сдергиваем его с посадочных мест и все))
Ну и дальше дело за малым — одеваем новый патрубок на место, соответственно с новыми хомутами!
А далее начинаем заливать антифриз через расширительный бачок. Поговорив со знающими людьми я решил не промывать систему, т.к. антифриз (старый) вылился чистый и я собственно заливаю антифриз той же консистенции!
Заливайте антифриз медленно, не торопясь, чтобы воздух успевал выходить! Для лучшего заполнения системы без воздушных пробок периодически прожимайте шланги радиатора рукой. Заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок до отметки «МАХ» и закрываем крышку. После запускаем двигатель и даем ему прогреться до рабочей температуры.
При работающем двигателе следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю, чтобы не допустить перегрева. После того как машина прогреется останавливаем двигатель и даем ему остыть! Затем проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости доливаем ее в расширительный бачок до отметки «МАХ»
Закручиваем пробку расширительного бачка и хлопаем себе в ладоши)))
Через несколько дней эксплуатации автомобиля после замены охлаждающей жидкости еще раз проверяем ее уровень. При необходимости доливаем!
Всем спасибо за внимание!