с какой стороны лучше сажать деревья

Выбираем место под фруктовые посадки

«За этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет». Но чтобы встречать старость в прекрасном плодовом саду, надо заложить его уже сейчас. В этой статье расскажем, какие деревья посадить на участке, как их правильно разместить и как это делают участники FORUMHOUSE.

Содержание

Расстояние между растениями

По науке, плодовый сад разбивают в защищенном от ветра и хорошо освещенном солнцем месте, идеально, если растениям будет просторно.

На этой фотографии расстояние между деревьями – 5 метров.

Чтобы правильно расположить садовые посадки, необходимо соблюдать расстояние не только между растениями, но и между растениями и соседним участком. У деревьев в плодовом саду оно обычно составляет половину ширины междурядий. Если ширина междурядий шесть метров, то расстояние до границы с соседним участком составляет три метра. Плодовые кустарники допускается высаживать на расстоянии 70-80 см. Чтобы не ошибиться с высадкой, предварительно лучше начерить план сада.

Но в реальности огромных участков с неограниченными ресурсами для посадки крупномерных яблонь не так много, поэтому расстояние 15 метров между каждым деревцем никто не выдерживает. На практике выходит, что для успешного выращивания придерживаться этого условия при высадке посадочного материала и необязательно.

При посадке плодовых деревьев и кустарников в саду на своем участке вы можете ориентироваться на нашу таблицу.

На каком расстоянии лучше расположить плодовые культуры на садовом участке

Растение

Расстояние между растениями (м)

Расстояние между рядами (м)

Высокорослые груши и яблони на семенном подвое сажают по схеме 5х5 (на расстоянии минимум 5 метров в ряду и 5-6 между рядами), среднерослые яблони по схеме 4Х4, полукарлики по схеме 3Х3.

Оптимальной будет посадка деревьев и кустаников в саду в шахматном порядке, особенно, если вы разбиваете сад в «придорожной» части сада и хотите укрыть дом или зону отдыха от взглядов соседей. Кстати, зеленые насаждения снижают уровень шума, это свойство необходимо использовать.

Можно посадить и между деревьями, пока те вырастут, ягодник уже отплодоносит свое, да и перенести (отрубив от куста часть осенью) несложно потом будет, если сорт уж очень хорош.

Малину консультант нашего портала рекомендует сажать «отдельно, но не в тень». А при посадке жимолости советует не забывать, что ее кусты вырастают довольно крупными – диаметром в два метра и такой же высоты и располагать их на участке с учетом этих размеров.

Опылители

Еще один важный момент, который необходимо учитывать при посадке в саду на участке плодовых растений – самоопыляемые они или нет. Если нет, надо внести в посадочный план и обязательно посадить рядом растение другого сорта.

Плодовые лучше сажать в виде «дерево-сад», когда на одном штамбе несколько взаимоопыляемых сортов.

А односортовые породы лучше группировать по породам, чтобы была возможность перекрестного опыления.

Солнце, ветер и тень

Плодовые деревья на участке прикрывают от господствующих зимних ветров (строением, забором и т.д.). Определить, какое направление ветра зимой у вас будет господствующим, просто – смотрите, с какой стороны дома меньше снега (иногда его выметает буквально до земли). Если с снега мало с восточной стороны, значит, ветер зимой дует, в основном, с запада, и так далее.

Сливу лучше посадить именно там, где весь снег выдувают сильные ветра. Слива имеет склонность к выпреванию и не переносит места скопления снега; там, где наметает даже небольшй сугроб, чуть больше 40 см, слива расти не будет.

Грунтовые воды

Плодовые деревья плохо растут на участках с близкими грунтовыми водами. Яблоням и грушам для успешного роста и развития нужен участок с уровнем залегания грунтовых вод два метра, а лучше дальше. На дачных участках с близкими грунтовыми водами эти деревья с большими корнями не растут дольше 10 лет и не успевают сформировать большую крону. Поэтому, если другого выхода нет, их можно посадить близко друг к другу (2 метра) и каждые 10 лет поочередно обновлять. Вырастить нормальные деревья и получить с них достаточно хорошие урожаи плодов другим способом не получится.

У косточковых пород корневые системы не так глубоко уходят в глубину, поэтому их можно сажать на загородных участках, где грунтовые воды находятся на глубине 1,5 м и дальше; у ягодных культур глубина может быть и меньше.

Рельеф и ландшафтное планирование

Лучшими для садов считаются участки на склонах с крутизной меньше 8°. В большинстве регионов лучшими для садоводства считаются южные, юго-западные и юго-восточные склоны, на них всегда больше солнца и выше температура воздуха и почвы. Но это преимущество может обернуться и недостатком: на таких участках теплее, поэтому весной растения на них зацветают раньше, нередко в разгар весенних заморозков. По этой причине не следует высаживать фруктовые культуры на восточные склоны дачного участка: после заморозока, который прихватывает цветущие растения, на восточном склоне они оттаивают слишком быстро.

Эксперты советуют разбивать сады в средней части склона, потому что наверху всегда дуют ветра и не хватает влаги, а внизу, наоборот, слишком влажно и холодно. В ямах и лощинах, куда по утрам стекается туман, сады разбивать не нужно. Холодный воздух, который в них застаивается, вреден растениям, особенно опасны эти места во время заморозков.

Но при всех этих заморочках,

Хочется, чтобы сад был не только урожайным, но и красивым, и ландшафтные дизайнеры не даром едят свой хлеб. Но группируя растения на плане, необходимо учитывать агротехнику, особенности почвы на вашем дачном участке, близость грунтовых вод, склонность к разрастанию и так далее.

«Уют» сада постарайтесь воспринимать не так, как будто деревья посажены в саду 5-10 лет назад, и сад уже можно назвать садом.

Источник

Размещение деревьев в саду

Как выбрать правильное место для размещения деревьев и кустарников в саду

Как рационально разместить плодовые деревья в саду

Замечательный сад можно создать и на большой площади, и на маленьком участке. Одно из главных условий — рациональное размещение растений на отведенной для этого территории. Сначала необходимо нарисовать план участка на бумаге, на котором в нескольких вариантах представить расположение различных садовых культур.

Одной из тенденций современного садоводства является уплотненность посадок посредством увеличения количества деревьев и кустарников на единице площади без ущерба для их плодоносности. Это достигается искусственным ограничением кроны и специальной обрезкой для создания различных ее форм. Штамбовая и полуштамбовая формы считаются устаревшими из-за их громоздкости. Все чаще применяется низкоштамбовая (рис. 1) с высотой 3-3,5 м и шириной кроны 2-2,5 м. Впрочем, размер можно варьировать в зависимости от типа плодового дерева. Для небольших садов лучше выбрать форму карликовой пирамиды, кордон (рис. 2) или пальметту (рис. 3). Они выглядят красиво и при этом рациональны.

Рис. 1. Низкоштамбовая форма

Что касается размещения садовых культур, то под яблони и груши рекомендуется отводить 35% от всей площади сада, под плодовые кустарники (вишня, черешня и т.д.) — 45-50%, под виноград — 10-15%, под ягоды и овощи — 10-15%.

Подавляющее число растений являются светолюбивыми, поэтому размещать насаждения следует с учетом оптимальной освещенности. На плане отметьте, как сад ориентирован по сторонам света, не забывая, что благоприятным фактором для развития растений является послеполуденное солнце. Во избежание затенения малорослых растений высокорослые следует сажать, как и размещать постройки, с северной, северо-восточной или северо-западной стороны. Для винограда как очень светолюбивого растения следует выбрать место у строений или высокой изгороди на южной или юго-западной стороне сада. То же относится к персику, сливе, черешне, яблоне, груше и абрикосу. Рябина, черная смородина, малина, крыжовник, барбарис и шиповник будут чувствовать себя нормально при незначительном затенении.

На небольшой площади наилучшая освещенность для растений достигается при ступенчатом размещении с учетом сторон света (рис. 4). Хорошо, когда длинная сторона сада идет с юга на север или с юго-запада на северо-восток.

Обильно будет плодоносить дерево, посаженное с южной стороны, так в этом случае создаются наилучшие условия для его роста и развития. На юге и юго-западе высаживают теплолюбивые растения: абрикосы, черешню, персики, зимние сорта груши (рис. 5). Здесь создается отличный микроклимат, характеризующийся хорошей освещенностью и защитой от ветра. Черную смородину можно безо всяких сомнений сажать вдоль северной границы участка, а красную смородину и крыжовник — на западной или восточной стороне вдоль ограждения участка. Частично смородиновые кусты высаживают также в основных рядах между плодовыми деревьями, только надо запомнить: в этом случае срок их жизни ограничивается 12-15 годами, так как кроны деревьев разрастаются и, смыкаясь, в итоге лишают их света.

Рис. 4. Ступенчатое размещение садовых деревьев и кустарников с ориентацией на стороны света

Устойчивые местные сорта сливы и вишни хорошо чувствуют себя в отдельном ряду, на пути господствующих ветров, выступая в качестве заслона.

В настоящее время при организации садового пространства желательно учитывать западноевропейские тенденции ландшафтного дизайна. Чтобы сад был красивым и продуктивным, при выращивании плодовых культур все чаще используются специальные формы, получаемые особой обрезкой, с помощью которой формируют только плодовые веточки.

Рис. 5. Размещение фруктовых насаждений в просторном саду

Высаживая вдоль стен дома и изгородей деревья, целесообразно формировать у них веерный вид, обрезать в форме кордона или использовать шпалеры для создания большей освещенности, компактности и декоративности (рис. 6). Растения, образующие живую изгородь, можно сажать внутри садового пространства (рис. 7).

При планировании сада важно учитывать и совместимость различных культур. Неудачное «соседство» может отрицательно сказаться на будущем урожае. А правильное размещение растений, наоборот, станет благоприятным фактором для хорошего плодоношения, поскольку совместимые растения опыляют друг друга и привлекают пчел. Хорошими «союзниками» являются яблоня и черешня. К числу таковых не относятся малина и земляника, потому что они заражаются друг от друга различными заболеваниями. Не рекомендуется также сажать рядом вишню и черную смородину, грушу с калиной, сиренью, жасмином, розой, боярышником, вишней, сливой, алычой, можжевельником и пихтой.

Рис. 6. Высадка вдоль стен и изгородей: кордоны и шпалеры

Рис. 7. Внутризоновая ширма

Для яблони противопоказано соседство с березой, сливой, розой, алычой, можжевельником, вишней, калиной и боярышником. Рябину нельзя сажать рядом с боярышником, а виноград — с капустой, лещиной и орешником. Земляника прекрасно чувствует себя в союзе с чесноком, который защищает ее от болезней. При закладке или перепланировке сада рекомендуется обследовать участок на наличие так называемых аномальных зон. В подобных местах с отрицательным излучением деревья чаще поражаются ударами молний. На пересечениях таких геопатогенных зон плохо растут и слабо плодоносят фруктовые деревья, особенно яблони, которые желтеют и теряют листья. А сливы и груши увядают и засыхают. Плохо прорастают семена овощей (огурцов, бобов, гороха, редьки) и дают невысокий урожай (например, у картофеля в этих зонах он уменьшается в 2-3 раза, у кукурузы — в 3-4 раза).

Важно также соблюдать принципы культурооборота. К примеру, следует избегать посадки нового яблоневого дерева на месте старой выкорчеванной яблони. В новом саду любое фруктовое дерево и ягодники хорошо сажать после клена, рябины, дикой груши, шиповника, злаков и бобовых. И лучше не использовать участок земли, на котором росли ива, ольха и осока.

Для овощей выбирается солнечный участок, защищенный постройкой или живой изгородью. Светолюбивые виды размещаются по краю сада на южной стороне. Для цветов предпочтительны четко спланированные клумбы, а не узкие полоски земли.

Что касается одинаковых плодовых культур, то при посадке, например, облепихи для лучшего опыления женских растений мужские следует располагать с запада от них.

Для нормального плодоношения фруктовых деревьев и ягодных кустарников важна также глубина залегания грунтовых вод, поскольку при повышении ими допустимого уровня растениям наносится значительный вред. А в случае если при этом выбрано еще и низинное место, склоны необходимо засеять травой и многолетними кустарниками либо устроить искусственные террасы с водосборной канавой. Вообще, во влажных местах лучше высаживать влаголюбивые растения, а также те, для которых не страшно затенение, а возвышения выбирать для косточковых культур. Посадки одинаковых растений следует группировать, не рассредоточивая в разных частях сада.

Специалисты по ландшафтному дизайну рекомендуют использовать некоторые плодоносящие культуры в качестве декоративных элементов оформления сада, выбирая для их расположения газон. На нем можно разбить грядки, выращивая на каждой несколько видов овощных растений (томаты, кукурузу, пряные травы, зеленные культуры и злаки).

Источник

Советы специалиста по правильной посадке саженцев

Посадка по правилам

­ СРОКИ ­ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.

Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!

­ ПЛОХОЕ ­КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.

Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.

­ ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.

Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

­ ЗАЩИТА ОТ ­ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.

Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.

Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.

­ ОБРЕЗКА ­КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.

Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

­ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.

Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.

­ ПОДГОТОВКА ­ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.

При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.

А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.

­ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.

Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.

Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.

­ ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.

Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

­ ПОСАДКА НА ­ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.

Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.

Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.

Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.

­ МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.

­ ЗАГУЩЕННАЯ ­ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.

ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.

­ ОБРЕЗКА ­ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.

­ ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.

Источник