када ремонтировался недавно заодно спросил отчего руль стал немного правее повернут хотя недавно делал развал-схождение и руль установили ровно сказали, что рулевая рейка люфтит вверх/вниз отчего и бросает на кочках немного влево/вправо но передок при езде вверх/вниз начало качать недавно хотя амортизаторы почти новые и на месте если раскачивать машину, то колебания быстро утихают
за ремонт рейки с материалами просят около четырех тысяч вот думаю, чем сейчас опасен такой люфт или же не в рейке дело? хотя уже года два назад мне говорили, что рейка люфтит и возможно из-за этого думаю в рыхлом снегу машину трясло
сейчас при трогание стало больше трясти еще крепление подрамника и глушителя в норме
Аналоги внутреннего: Maruichi 09-411 (стоят у меня) MASUMA MF-2115, MFs-2052
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости (подвеска, перед). Каталожный номер 2108-2906040 Аналог из полиуретана: 17-01-101 http://polyurethan.ru/product/vtulka-stabilizatora-pe..
Подушка растяжки рычага. Каталожный номер 1111-2904047. Аналог из полиуретана: 17-11-111 http://polyurethan.ru/product/vtulka-reaktivnoj-tjagi..
Сайлентблок рычага. каталожный номер 1111-2904040. Аналог их полиуретана: 17-06-111 http://polyurethan.ru/product/sajlentblok-rychaga-per..
Подушки крепления подрамника. 1111-2801403; 1111-2801404 Аналог из полиуретана: 17-20-011 http://polyurethan.ru/product/podushka-kreplenija-pod..
Сайлентблок задней балки. Каталожный номер 1111-2914054 Аналог из полиуретана: 17-06-108 http://polyurethan.ru/product/sajlentblok-zadnej-balk..
Ничего переделывать не нужно. Поставил и поехал.
Аналоги без допила: 4412.3705; 3012.3705;
Аналоги с допилом: 3032.3705 406.3705. MERCEDES A0001500480 BOSCH 0221505437 BERU ZS313 МILES AL08002 BREMI 20153 (проработала чуть меньше года, померла при замыкании управляющего провода на корпус, то есть катушка погибла от внешних факторов). NGK 48050 (дорогая зараза, сейчас катаюсь на ней, испытываю)
Задолбал очень тугой руль, который не идёт в обратку сам. Кроме того посторонние звуки в рулевом механизме, какие-то стуки от ходовой, хрусты, щелчки… В общем, хрень.
Решил, что можно попробовать перебрать уже имеющуюся рейку, выяснить её слабые стороны, подумать об их усилении и т.д. и т.п.
Как показало вскрытие, всё не так печально. Оказался сильно изношен шарнир правой рулевой тяги (тяга не держится горизонтально от трения и падает вниз). Рулевые наконечники в полном порядке. Пыльники — целые, хотя и «уставшие». Как показала детальная проверка — подозрения на люфт в пластиковой втулке были напрасны, т.к. втулка не люфтила. Станно, за 40 тыс. км обычно втулки убиваются на раз НА ОКЕ. аж трескаются. А тут — норм.
Рулевая рейка имеет надпись на корпусе «Totti Europe». Короче, китайское…
Я и ранее разбирал рейки… Но в этот раз решил ещё полностью очистить от старой смазки и набить новой.
Смазка и правда оригинальная. Оказалось, что её многие мотористы и слесаря знают и плохого о ней никто ничего не сказал. В общем, одобрили все на запихивание в рейку.
Разборку рейки начал с выкручивания регулировочной «гайки», которая подпирает «подпятник» самой рейки. Вот так выглядят эти потроха: стопорная гайка, сама регулировочная гайка (цилиндрик), пружинка и сам подпятник.
Теперь внимание! Вот крупным планом сам подпятник! ОФИГЕТЬ, ОН СО ВСТАВКОЙ! Кажется, это фторопласт. По крайней мере гаражным консилиумом пришли к этому мнению.
На камазовских рейках подпятник был просто железный. Поэтому в кратчайшие сроки этот подпятник создавал идиотскую выработку на самой рейки, в результате чего при подтяжке этой гайки люфт в центральном положении руля пропадал, но при поворотах рейку начинало закусывать подпятником, т.к. возле центрального положения рейка уже подпилена подпятником, а у крайних положений нет.
Этот же подпятник, похоже, так сильно не изнашивает саму рейку. По крайней мере замеры показали, что рейка целиком цилиндрическая и сужений не имеет. Пробег — 40 тыс км! И всё норм! 🙂 Я доволен рейкой. Китайцы всё-таки с этим не прогадали.
Далее потребовалось вынуть приводящий вал. Так как подходящего ключа не нашлось, то я просто вынул пружинную стопорную шайбу и насверлил два углубления миллиметра на 3 и упирая выколотку в эти углубления молотком аккуратно стронул гайку, а дальше спокойно открутил подходящими узкогубцами. Всё разобралось и вынулось нормально.
Вот деталюшки, промытые в растворителе:
Для тех, кто не знает — моется всё элементарно. Наливается в плошку растворитель, берётся небольшая кисточка с жёсткой щетиной и макая в растворитель кисточкой чистится деталь… небольшие детали можно вообще погрузить в ёмкость с растворителем и кисточкой пошуршать…
Вот добрались до корпуса. Вот и втулка:
Втулка была зафиксирована стопорным кольцом. Кольцо стандартное и легко вынимается щипцами-съёмником (его лучше иметь в арсенале).
Похоже, всё-таки тоже фторопласт. Я сравнил втулку с той, которая поставляется в запчасти для камазовской рейки — они разные. Как по посадочным местам, так и по качеству материала. Камазовская втулка однозначно пластмассовая (проверил поковыряв и попилив её отвёрткой). А эта втулка, которая в китайской рейке, какая-то неприступная. На ковыряния особо не поддаётся и сопротивляется пилению…
Всё готово к сборке:
Интересный момент. Приводной вал с косозубой шестернёй в камазовской рейке упирается концом в маленький игольчатый подшипник. В этой же рейке просто впрессована какая-то втулка. Материал не понятен, т.к. вынуть её я не смог… сидит насмерть. Люфт отсутствует абсолютно (со смазкой)
Втулка смазана и засунута на своё место.
Рулевую тягу новую прикрутил и законтрил. Во все места, куда только смог, насовал в рейку смазку, израсходовав примерно четверть банки.
Всё собрано и готово к установке.
Натяг подпятника подбирал так: зажал рейку за корпус в тиски. Одной рукой накинул ключ для подтяжки, другой рукой плоскогубцами ухватил приводной вал и стал крутить туда-сюда, постепенно подтягивая гайку. Постепенно появляется тугость хода рейки, но в определённый момент ощущается упирание регулировочной гайки (это значит, что гайка упёрлась в подпятник уже не через пружинку, а непосредственно). В этот момент рейка начинает резко туго передвигаться. От этого положения я чутка отпустил гайку и так законтрил. Получилось, что рейка очень легко перемещается, но при этом нет люфта самой рейки ни со стороны втулки, ни со стороны подпятника.
Погоняв рейку туда-сюда раз двадцать натолкал ещё смазки и закрепил пыльники.
Всё. Дальше обратно установка на машину и соединение с ходовой и рулём…
После этого съездил на ближний знакомый компьютерный сход-развал и отрегулировал эти все параметры.
Из результатов: 1. Офигенно лёгкий руль! Крутится одним пальцем как на ходу, так и стоя на месте даже на грунте! Я такого лёгкого руля не чувствовал никогда… на чужих разных оках, и даже на своей с абсолютно новой рулевой такого кайфа не было! Это фантастиш… 2. Стуки и странные щелчки пропали. Даже не понятно что издавало эти звуки. 3. Появился лёгкий возврат руля в центральное положение при выходе из поворота. Я такого давно не ощущал. 4. Теперь стало очень различимо откуда идут лишние призвуки. Т.е. отличаются звуки от ходовой, и от рулевой. Теперь чётко ясно где стучит и щёлкает в ходовой части. 5. Сразу стал заметен и слышим люфт в рулевом карданчике. Однозначно надо новые подшипники запрессовать, иначе дребезг стал заметен.
В целом, очень доволен ремонтом. Рейка крутится великолепно, правила регулирования теперь однозначно ясны. Примерный ресурс рейки тоже ясен — ещё минимум тысяч 100км должна проходить без проблем вообще… Лишь бы пыльники не порвались и внутрь не набилась дрянь…
Рейка рулевая с крепежом ваз 1111 ока sr16001o7 FENOX а.
Тяги рулевой трапеции ВАЗ-2101 полный кмп. (ВИС) б/уп.
Рулевой механизм (рейка) ВАЗ 2108 без рулевых тяг TRIAL.
Тяга рулевая ВАЗ-1118 (..-11г.) лев. +прав. в сборе с н.
RTIAVTO 0130 втулка рейки рулевой ваз 2108
Рулевой механизм (рейка) ВАЗ 2112 без рулевых тяг TRIAL.
BALZAP пыльник рейки рулевой ваз 2108-15
Тяга рулевая ВАЗ-2101 средняя (трек) CR70-101
Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2108-09 (малый)
Перед началом работы
Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.
Снимите передние колеса.
При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.
Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала. Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.
2. Выньте стяжной болт.
3. Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).
4. Отверните болт крепления и.
6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.
7. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.
8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.
9. Выньте болты крепления кронштейна.
10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.
11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.
12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.
13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.
14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.
15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.
17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.
