рейтинг красок для моделизма

Чем красить? или Различные типы модельных красок

Смотреть все картинки

Редакция вторая, дополненная и улучшенная

На данный момент можно выделить несколько основных групп модельных красок, существующих в мире, отличающихся своими физическими и химическими свойствами.

Основное влияние на мою точку зения на этот вопрос оказала статья многоуважемого Нариты, англоязычная классификация которого дана в скобках. Его статья находится тут http://naritafamily.com/howto/paint.htm

Химическая основа

Начну я, пожалуй, с самой популярной в прошлое время

Нитрокраска (Lacquers)

Достоинства «нитры» очевидны: высокая «укрывистость» и адгезия к поверхности, невысокая стоимость, простота в использовании для начинающих моделистов, высокая скорость высыхания

Недостатки: Краски обладают резким сильным запахом, наиболее ВРЕДНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, зачастую обладают небольшой палитрой, практически невозможно пользоваться под кисть – «едят» пластик

Растворители: практически вся линейка растворителей – ацетон, 646, 647, 650 и.т.д.

Акрилы на растворителе (Lacquers)

Эта группа пришла взамен нитрокраске (так как последняя уже практически перестала использоваться в модельной промышленности) и в английской терминологии также называется Laquers

Например, полуматовый АКАН с 646 становится абсолютно матовым и давать «шагрень», Mr.Color при распылении может дать белесые нити в воздухе. Ни одну краску, разбавленную «эрзацем» нельзя заливать обратно в банку (!).

Акрил-уретановый АКАН

Эту краску люблю за то, что она ОЧЕНЬ быстро сохнет – через 15-20 минут можно смело накладывать маски, не боясь того, что краска снимется вместе с маскировочной лентой. Также по моей основной тематике (ВВС СССР Второй Мировой Войны) эта краска обладает лучшей палитрой среди всех существующих.

Mr.Color

Эмали (Enamels)

Достаточно популярный тип краски – по сравнению с нитрой и акрилом на растворителе эмали менее вредны для здоровья. Основные производители: Testors/Model Master, Tamiya, Revell, Humbrol, White Ensign Model

Достоинства: широкая распространенность (в пределах модельных магазинов), как правило, этот вид краски неплохо идет под кисть.

Личные предпочтения: Testors/Model Master, Tamiya и Humbrol.

Эмали Tamiya

Некоторые коллеги используют как эрзац 64x – но мне результат не понравился.

Краска неплохо идет под кисть и аэрограф, но я ее практически не использую.

Эмаль Testors/Model Master

Ей можно красить, результат вполне хороший, но. нет какой-то уникальной «фишки».

Эмаль Humbrol

Humbrol ОЧЕНЬ хороша для кисти, но, все-таки, лучше использовать ее для фигур и БТТ, для авиации не могу рекомендовать из-за достаточно крупного пигмента.

Эмаль Revell

Растворитель: уайт-спирит

При всем желании я так и не смог найти в ней хоть какие-то положительные качества. Банка неудобна, краска сохнет долго, смешивать цвета приходится постоянно, а иногда у краски «сносит башню» и она начинает неадекватно реагировать на обычные вроде бы вещи.

Например, 2 странные банки Revell у меня напрочь отказались растворяться и строительным уайт-спиритом и 646 растворителем, хотя соседние с ними экземпляры вели себя вполне пристойно. В общем, не добившись от них ничего кроме белых хлопьев в осадке, отправил я их в мусорку.

Акрил (Acrylic)

Этот тип краски все больше и больше набирает обороты, на западе он уже практически победил остальные типы. Не выпускает его только ленивый модельный производитель – все крупные уже отметились: Testors/Model Master, Tamiya, Revell, Humbrol, Звезда, Agama, Vallejo, АКАН, также имеется большой выбор художественных марок, которые можно использовать в модельном деле, например – Pebeo.

Растворитель: зависит от производителя – вода (АКАН, Звезда, Testors/ModelMaster), водка, спирт, изопропиловый спирт (Tamiya)

Акрил Tamiya

Замечательная вещь для оттенков и разных «шейдингов»,

Да и воняет не сильно (хотя, наверно самая вонючая краска среди акрилов).

Водный акрил АКАН

Неприятной особенностью водного АКАН является то, что краску необходимо ТЩАТЕЛЬНО перемешивать перед употреблением – взвесь частичек краски осаждается очень быстро и разными слоями, имеющими разный оттенок. Так что при плохоперемешанной краске есть шанс «не попасть» в цвет, что и случалось у меня несколько раз.

Акрил Testors/Model Master

Model Master отлично идет под аэрограф и под кисть, очень достойная краска.

Недостатки: Иногда сложно открыть банку при присыхании крышки

Некоторые коллеги обвиняют акрил ММ/Т в том, что поначалу цвет «свежераспыленной» краски отличается от искомого, хотя в процессе высыхания она приобретает необходимый оттенок. Возможно, но у меня такого не случалось.

Масляные художественные краски

Растворитель: уайт-спирит, пинен, бензин, скипидар (не рекомендуется для домашнего применения из-за сильного запаха)

Недостаток: Долгое время высыхания

Общие сведения о красках

Полимер/Не полимер?

Помимо деления краски по типу растворителя существует также деление по полимеризации.

Полимеризующаяся краска

При высыхании краски на ее поверхности образуются пленка, которая препятствует последующему растворению. Говоря проще – после того как краска высохла, ее НЕВОЗМОЖНО будет стереть с поверхности с помощью «родного» для нее растворителя. Отличным представителем это группы являются краски Humbrol и водный акрил АКАН. В силу этого свойства, краски этой группы очень хорошо использовать под кисть – свежий слой краски НИКОГДА не повредит высохший нижний, а ляжет аккуратно сверху.

Неполимеризующаяся краска

Соответственно наоборот – нанесли краску, она высохла, затем берем родной растворитель и спокойно ее смываем. Примеры – эмали ModelMaster/Testors, акрил Tamiya, эмали АКАН. Кстати для последних есть специальная присадка «отвердитель», которая позволяет ей полимеризоваться, но в чистом виде этого не происходит.

Соответственно, такие краски имеет смысл использовать преимущественно для аэрографа.

Даная статья основана исключительно на личном опыте и использовании некоторых дополнительных источников. Подробно описаны только те типы краски с которыми приходилось работать.

Большое спасибо людям, помогавшим в написании этого материала

Спасибо за ликбез, попробую финским Тиккурила.

1032 легче, быстрее сохнет и по свойствам ближе к X-20.

Вас понял, спасибо за совет.

И хоть я много начитался, и стаж в моделизме нормальный но все таки вопрос: какая САМАЯ лучшая БЕЛАЯ краска под кисть, для окрашивания ниш и стоек шасси? Провал: звезду акрил. бес коментариев, акрил ХоМа. так себе, ну и TAMIYA акрил. белая не фонтан!

С уважением, Александр.

Пожалуйста поделитесь еще советами чем растворять чтобы краску не испортить. Очень было бы полезно.

Источник

Чем покрасить сборную модель? Описание основных видов модельных красок

Задача статьи — рассказать об области применяемых в моделировании красочных веществ. Мы поговорим о входящих в состав красящих средств компонентах, проанализируем наиболее распространенные типы красок и дадим несколько советов по смешиванию их между собой.

Состав

Начнем с базового экскурса в технологию. Все краски, ориентированные на обработку моделей, имеют в составе следующие элементы:

Популярные типы

Проанализируем три, распространенных в моделировании, типа красок: акриловые, эмалевые и масляные.

Акриловые краски

Основаны на использовании, в качестве связочного вещества, акриловых смол и воды, либо спирта, выполняющего функцию растворителя. Среди их достоинств: простота нанесения (мгновенно подсыхают), безопасность (не токсичны); запах выражен совсем не ярко. Акриловые краски могут наноситься при помощи кисти либо аэрографа: вы сами выбираете удобную методику. Это наиболее распространенный тип, применяемый при окрашивании моделей. Единственный весомый недостаток проявляет себя в том, что акриловые краски плохо подходят для смешивания разных цветов. Зачастую акриловые краски продаются в сделанных из металла тубах. От приобретения подобной продукции лучше воздержаться: она ориентирована на художников и не очень хорошо показывает себя при покраске моделей.

Поскольку акрил можно смешивать с водой, впоследствии инструменты очищаются при помощи спирта. Однако нужно учитывать один нюанс, вытекающий из приведенного выше достоинства: поскольку вещество быстро высыхает, его нужно оперативно удалять из аэрографа. Подавляющее большинство брендов создает растворители, ориентированные на конкретные краски; желательно использовать именно их. Спиртовой раствор также помогает неплохо, однако далеко не всегда дает абсолютный результат.

Эмалевые краски

Здесь в качестве вещества-связки выступает масло. Подходящий растворитель — скипидар либо уайт-спирит. Модельные эмалевые краски предполагают воздушную сушку. Они бывают глянцевыми и матовыми. С точки зрения «эффекта» они очень схожи с масляными, при необходимости могут замешиваться с ними. Традиционная «форма» продажи — не большие баночки, сделанные из металла. Обеспечивают точную цветопередачу, ввиду чего многие моделисты отдают предпочтение этому типу.

С точки зрения популярности, эмалевые составы, выпускаемые в широком цветовом диапазоне, вполне сопоставимы с акриловыми. Краска обеспечивает прочный покрасочный слой, однако, с точки зрения простоты использования, уступает акриловым аналогам; все-таки использование предполагает разбавление уайт-спиритом. Помимо того, эмалевые краски относятся к типу горючих, умеренно токсичны и имеют достаточно неприятный запах. Применять их можно только в хорошо вентилируемом месте. Важный аспект: эмалевые — медленно сохнут, ввиду чего, в течение долгого времени после покраски, их можно чуть смягчить или растворить.

Масляные краски

Масляные краски отчасти похожи на эмалевые; в качестве вещества-связки здесь также выступает масло, в качестве растворителя — уайт-спирит. Это настоящая классика: подобные составы применялись людьми искусства в течение многих столетий. Оттого приобрести их можно не только в специализированных модельных магазинках, но также в профессиональных художественных салонах. Их продают в сделанных из металла тюбиках; консистенция — густая паста. Для того, чтобы использовать краску, потребуется добавить немалое количество растворителя; только тогда удастся достигнуть нужной консистенции. Если вы не хотите использовать обычный растворитель, можно применить льняное масло, которое обеспечивает глянцевый эффект.

При покраске моделей масляные — используются редко: их не наносят при помощи кисти либо аэрографа. Однако их используют для того, чтобы создавать фильтры, смывы, подтеки, искусственную «ржавчину». Помимо того, нередко используют масляные краски для росписи фигур. Недостаток — высокая стоимость. Не стоит приобретать дешевые товары, поскольку этот тип окрасочных средств не может стоить дешево, будучи высококачественным.

Заключительные советы по смешиванию

Подчас возникает потребность в смешивании нескольких типов красочных веществ. Мы дадим несколько советов, акцентировав внимание на основных правилах подобных процедур:

Надеемся, данная статья была полезна, и желаем удачи!

Задача статьи — рассказать об области применяемых в моделировании красочных веществ. Мы поговорим о входящих в состав красящих средств компонентах, проанализируем наиболее распространенные типы красок и дадим несколько советов по смешиванию их между собой.

Состав

Начнем с базового экскурса в технологию. Все краски, ориентированные на обработку моделей, имеют в составе следующие элементы:

Популярные типы

Проанализируем три, распространенных в моделировании, типа красок: акриловые, эмалевые и масляные.

Акриловые краски

Основаны на использовании, в качестве связочного вещества, акриловых смол и воды, либо спирта, выполняющего функцию растворителя. Среди их достоинств: простота нанесения (мгновенно подсыхают), безопасность (не токсичны); запах выражен совсем не ярко. Акриловые краски могут наноситься при помощи кисти либо аэрографа: вы сами выбираете удобную методику. Это наиболее распространенный тип, применяемый при окрашивании моделей. Единственный весомый недостаток проявляет себя в том, что акриловые краски плохо подходят для смешивания разных цветов. Зачастую акриловые краски продаются в сделанных из металла тубах. От приобретения подобной продукции лучше воздержаться: она ориентирована на художников и не очень хорошо показывает себя при покраске моделей.

Поскольку акрил можно смешивать с водой, впоследствии инструменты очищаются при помощи спирта. Однако нужно учитывать один нюанс, вытекающий из приведенного выше достоинства: поскольку вещество быстро высыхает, его нужно оперативно удалять из аэрографа. Подавляющее большинство брендов создает растворители, ориентированные на конкретные краски; желательно использовать именно их. Спиртовой раствор также помогает неплохо, однако далеко не всегда дает абсолютный результат.

Эмалевые краски

Здесь в качестве вещества-связки выступает масло. Подходящий растворитель — скипидар либо уайт-спирит. Модельные эмалевые краски предполагают воздушную сушку. Они бывают глянцевыми и матовыми. С точки зрения «эффекта» они очень схожи с масляными, при необходимости могут замешиваться с ними. Традиционная «форма» продажи — не большие баночки, сделанные из металла. Обеспечивают точную цветопередачу, ввиду чего многие моделисты отдают предпочтение этому типу.

С точки зрения популярности, эмалевые составы, выпускаемые в широком цветовом диапазоне, вполне сопоставимы с акриловыми. Краска обеспечивает прочный покрасочный слой, однако, с точки зрения простоты использования, уступает акриловым аналогам; все-таки использование предполагает разбавление уайт-спиритом. Помимо того, эмалевые краски относятся к типу горючих, умеренно токсичны и имеют достаточно неприятный запах. Применять их можно только в хорошо вентилируемом месте. Важный аспект: эмалевые — медленно сохнут, ввиду чего, в течение долгого времени после покраски, их можно чуть смягчить или растворить.

Масляные краски

Масляные краски отчасти похожи на эмалевые; в качестве вещества-связки здесь также выступает масло, в качестве растворителя — уайт-спирит. Это настоящая классика: подобные составы применялись людьми искусства в течение многих столетий. Оттого приобрести их можно не только в специализированных модельных магазинках, но также в профессиональных художественных салонах. Их продают в сделанных из металла тюбиках; консистенция — густая паста. Для того, чтобы использовать краску, потребуется добавить немалое количество растворителя; только тогда удастся достигнуть нужной консистенции. Если вы не хотите использовать обычный растворитель, можно применить льняное масло, которое обеспечивает глянцевый эффект.

При покраске моделей масляные — используются редко: их не наносят при помощи кисти либо аэрографа. Однако их используют для того, чтобы создавать фильтры, смывы, подтеки, искусственную «ржавчину». Помимо того, нередко используют масляные краски для росписи фигур. Недостаток — высокая стоимость. Не стоит приобретать дешевые товары, поскольку этот тип окрасочных средств не может стоить дешево, будучи высококачественным.

Заключительные советы по смешиванию

Подчас возникает потребность в смешивании нескольких типов красочных веществ. Мы дадим несколько советов, акцентировав внимание на основных правилах подобных процедур:

Надеемся, данная статья была полезна, и желаем удачи!

Подпишитесь на рассылку

Будьте всегда в курсе наших специальных предложений!

Источник

FAQ по окраске моделей для начинающих.

Вообще-то первую модель обычно не красят, поэтому переходим сразу ко второму шагу развития моделиста – к тому моменту, как он впервые задумался о том, что ворох «голого» пластика, украшенного «переводными картинками», как-то не очень красив…

Часть 1. Самое необходимое

Самое первое, что нужно моделисту, чтобы начать отделывать модели – это деньги. Много денег. Очень много денег. Вне зависимости от того, что и какими способами вы будете красить, вам необходимы следующие вещи:

1. Собственно, сами краски (или эмали)

На различных форумах вы можете встретить ожесточенные споры «какие краски лучше», приводятся веские аргументы, порой дело будет доходить до драки. Не ввязывайтесь в такие дискуссии – во-первых, если вы с этим не работали, то ваше субъективное мнение только «подольет масла в огонь», а во-вторых, «всяк сверчок хвалит свой шесток», и каждый моделист работает теми лакокрасочными материалами, которые смог достать и к которым успел привыкнуть.

Так какую же краску выбрать?

Для окраски практически всех моделей требуются следующие краски:

Как правило, одной баночки хватает на 2-3 модели (если аэрографом красить) и 1 модели при окраске кисточкой, или 8-10 наборов солдатиков. Модель при этом средняя, типа самолета в масштабе 1:72, либо танка или солдатиков в масштабе 1:35. Для аэрографа также существуют специальные краски, очень жидкие, но их пока лучше не покупать – для кисточки они не подходят; в баночках же краска универсальна. Отсюда и разница в расходе краски – при использовании аэрографа краска разбавляется, ее «становится больше» и хватает на большее количество моделей.

2. Грунт

Это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели. Для нитрокрасок и красок на водной основе грунты разные, и менять их нельзя.

Есть и еще один нюанс. Если при покраске кисточкой вы кладете нитрокраску на пластик, то она это пластик чуть растворяет, «вгрызается», и грунт не очень нужен; то при покраске водорастворимыми красками грунт необходим всегда – вода пластик не растворяет, и краска капельками соберется на поверхности. Это явление называется «адгезия», т.е. упрощенно «смачиваемость», или способность чего-то равномерно растекаться по какой-либо поверхности. Если не верите, то попробуйте простой водой равномерно «покрасить пластик». При покраске аэрографом грунт необходим всегда, вне зависимости от вида красок – краска ложится на поверхность уже «на излете» малыми порциями, и ей просто не хватит сил нормально «съесть» пластик и «приклеиться» к нему.

3. Лак

Лак необходим для того, чтобы ваша модель долго радовала ваши глаза, и вы спокойно могли бы, допустим после праздника и прелюдного показа ваших достижений, пойти и помыть модель под краном, не боясь испортить декали (переводные картинки) и краску. Лаки также бывают нитро- и водорастворимые. Если вы красили нитрокрасками, то лак может быть нитро- или акриловым (водо- или спирторастворимым); если вы красили водорастворимыми красками, то нитролак может все испортить, поверхность «вздуется» и «поднимется». Кроме этого, при использовании водорастворимых акриловых красок лаком следует покрывать чуть ли не каждый слой – эти краски крайне нежны. Обычно фирмы, выпускающие водорастворимые краски, выпускают и лаки для этих красок, так что покупайте обязательно.

Грунт, лак и краска также продается в аэрозольных баллончиках. Можете покупать как для моделей, так и для автомобилей – лишь бы цвет подошел. Растворитель для них не нужен, они уже разведенные. Но это для экстремалов с большим кошельком – расход лакокрасочного материала большой, а в квартире, помимо модели, вы покрасите все, что будет находится «на линии огня» баллончика.

4. Растворитель

Тут все просто – берите то, что на краске написано. На начальном этапе это убережет вас от лишней нервотрепки. Потом уже, когда у вас будет опыт и куча ненужных баночек с краской, можете начинать экспериментировать, покупать «сторонние» растворители и т.д. Так же как и для лаков, фирмы-производители обязательно выпускают и растворитель (иногда называется разбавитель) для своих красок. Если же написано «Разбавляется водой», то можете смело разбавлять кипяченой, а лучше дистиллированной, если достанете. Сырой из-под крана или родника разбавлять не рекомендуется, все-таки там куча всяких солей, минералов и т.д.

5. Смывка

В отличии от смывки, употребляемой моделистами в смысле «состарить модель», смывка техническая – это жидкость, которой моют кисти, инструмент, руки, мебель и т.д. и т.п. после покраски. В качестве смывки можно использовать тот же растворитель, которым вы краску разбавляли, а можно купить и специальную. Если вы красили эмалями, то смывать можно ее растворителем, а если красками – то лучше использовать специальную смывку. Инструмент лучше мыть сразу по окончании работы, иначе потом засохшую краску замучаетесь отчищать.

6. Тара

Как правило, краски в баночке густые, и эти баночки продаются залитыми «под завязку». Для работы кистью краску можно капать в крышечки от пива или водки, туда же капать растворитель, перемешать и этим красить. После окраски крышечку выбрасывать не надо – во-первых, у вас со временем накопится палитра, по которой вы можете подбирать нужный оттенок для конкретной модели.

Во-вторых в этой крышечке вы можете развести такую же краску еще раз (если попробуете развести другую, то они могут смешаться и получится другой оттенок), и в-третьих, если вы красили эмалью и у вас случится нечаянная царапина на старой модели а краски нет, вы можете попробовать развести то, что осталось в крышечке и этим «замазать». Также рекомендую зайти в аптеку или пройтись по своему дому и спросить стеклянные пузырьки из-под лекарств у старушек. Будьте уверены, они будут безмерно счастливы, если вы предложите им за каждый пузырек денежное вознаграждение. Вам, который покупает краску (а одна баночка стоит не менее двух батонов хлеба), это будет совсем не накладно, и им, в современном мире, будет очень нужно. Если вы стесняетесь, то идите в аптеку и покупайте самые дешевые лекарства в требуемой таре. На сегодняшний момент по цене одной баночки краски можно купить десяток пузырьков с «Нафтизин»ом.

Часть 2. Выбираем способ окраски

Подавляющее число моделистов можно разделить на два противоборствующих лагеря – то, кто красит кисточкой, и те, кто красит аэрографом. Не будем вдаваться в столь жаркие дискуссии, кто сильнее – слон или кит, а попробуем разобраться, чем они отличаются и что нам нужно.

Сейчас нам не важно, как мы будем красить – нам главное получить красивую модель, чтобы в следующий раз нам не сказали «Опять мазней занимаешься». Для первого раза купите модель, которую практически не надо красить – в наборе идет разноцветный пластик. Особенно этим любят баловаться производители, которые выпускают модели машинок и кораблей. Если вы видите большую, красивую, не российскую коробку с машинкой или парусным корабликом, то скорее всего там разноцветная пластмасса, хотя лучше проконсультироваться с продавцом. Вам остается только ее склеить и чуть подкрасить кисточкой для пущего эффекта. Зато вы можете сказать «Я красил!» и продолжать свой нелегкий путь в дальнейшем совершенствовании отделки моделей.

Сделали? Получили согласие домашних (мам, пап, жен, детей и т.д.) на продолжение экспериментов? Переходим дальше – покупаем модель, которую надо красить ВСЮ. ОТ и ДО.

При окраске больших поверхностей уже стоит задуматься – красить кисточкой или аэрографом? Первый способ дешевле и доступнее; зато второй красивее, быстрее и дороже. При окраске кисточками вам нужны только кисточки, а при окраске аэрографом вам нужен аэрограф и еще компрессор. Возьмите лист стекла и попробуйте его покрасить кисточкой так, чтобы было ровно, без бугров и разводов. Получилось? Тогда вам аэрограф не нужен, продолжайте в том же духе. Если не получилось – попробуйте еще раз. Не получается даже после десятого раза? Вы безнадежны, вам придется покупать аэрограф… Или аэрозольные баллончики, на первое время.

Выбрали, чем красить будете? Если кисточкой – то покупайте кисточки, всякие и разные, вкусные и сладкие, беличьи и колонковые, большие и малые, круглые и плоские… Если баллончиком – покупайте нужные цвета. Если аэрографом – то аэрограф и компрессор. В двух последних случаях вам также потребуется вытяжка. Хотя по ценам оба последних способа сравняются к концу первого года, и в дальнейшем аэрограф начнет дешеветь.

Часть 3. Сборка модели под окраску

Сначала внимательно просматриваем инструкцию по сборке. Как правило, она составлена таким образом, что модель после сборки остается недоделанной. Как? Очень просто – после приклейки последней детали вы уже не можете покрасить в большинстве мест.

Часть 4. Отделка модели.

Есть некая последовательность, которой следует придерживаться, если вы хотите получить красивую модель.

1. Подготовка поверхности

Общеизвестно, что на шероховатой поверхности краска держится лучше, чем на полированной. Однако шероховатая поверхность на маленькой модели существенно ухудшает ее вид. Поэтому перед нанесением первого слоя лакокрасочного материала модель следует сделать как можно глаже, а надежность покрытия мы достигнем другим хитрым способом, о котором поговорим ниже.

Большинство моделистов выглаживание модели производит шкуркой. Если вы будете покупать шкурку не в модельных магазинах – то берите М40 и мельче. Если в модельных магазинах – то вам там предложат готовый набор шкурок, это дороже, но и головной боли меньше. Берете шкурку, мочите в воде и трете модель до тех пор, пока не сотрете клеевые швы и заляпанные клеем части до такой степени, что они не будут заметны на ощупь.

Шкурку время от времени надо менять на более мелкую до тех пор, пока вы не ошкурите модель самой мелкой, какая у вас есть. Если на модели много выступающих маленьких частей, вроде заклепок, имитации стыков листов обшивки и т.д., то мучиться вы будете долго. Это не страшно – не стесняйтесь признаваться, что вы одну модель вышкуривали полгода. Во-первых, это подчеркнет вашу терпеливость, а во-вторых это подчеркнет то, что вы относитесь к моделированию вдумчиво, а не тяп-ляп. В дальнейшем вы найдете в себе еще много всего хорошего, а ваши домашние будут безмерно счастливы, что вы не пропиваете зарплату, не шляетесь по ночам, не изменяете жене или просто любимой девушке (некогда просто), и у вас растут золотые руки. Ну, или хотя бы делают вид…

После того, как вы все зашкурили, детали модели надо куда-то насадить (обычно это называется оправкой), чтобы не покрасить себе руки, и после окраски не держать детали до высыхания. Очень редко литники модели сконструированы так, что красить детали можно не срезая их с литников, поэтому в ход может идти все, на что упал глаз – зубочистки, те же литники от моделей, палочки от мороженого и т.д. Надо приклеить деталь к этим оправкам тем местом, которым потом она будет приклеиваться к модели. После этого оправку надо куда-то воткнуть так, чтобы деталь ничего не касалась. На первое время оправку можно класть на край стола и прижимать книгой, а на будущее придумать досочку с кучей дырочек, в которую вы будете вставлять оправки, как карандаши в стаканчик настольного письменного прибора.

Насадили? Все, детали руками больше касаться нельзя.

2. Обезжиривание

Для того, чтобы лакокрасочные материалы лучше держались, модель надо обезжирить. В ход можно пустить все, что под руку попадется – мыло, фэйри, бензин… Все, что растворяет жир. Лучше всего, конечно, обезжиривать тонким слоем спирта, но где же его столько взять? Не знаете, как обезжиривать спиртом? Делаете глоток, дышите на ватку, и этой ваткой, тонким слоем, протираете модель. Да, жалко, что спирт быстро кончился, а модель даже наполовину не обезжирена…

Ну что ж, после обезжиривания надо удалить все следы обезжиривателя – если спирт или бензин, то сам высохнет, а если мыло, фэйри или еще какая кухонная химия – то надо прополоскать модель под струей воды и поставить сушиться. Главное – не касайтесь модели руками. Если увидите соринку или волосок – смахните обезжиренной кисточкой.

3. Первичное грунтование

4. Промежуточное шлифование

Если вы не удовлетворены гладкостью поверхности после грунтования, то промежуточное шлифование – это ваш шанс все исправить. Берете самую мелкую шкурку, какая у вас есть, и шлифуете грунт. На этом этапе уже становятся заметны недочеты, допущенные при подготовке поверхности к нанесению грунта. Если у вас потек от грунта – также сошлифовываем его. Если вы увлеклись, и сошлифовали грунт до пластика, то операцию грунтования в этом месте придется повторить.

5. Окончательное грунтование

Если вы использовали промежуточное шлифование, то вам просто необходимо произвести эту операцию. Во-первых с ее помощью окончательно покрываете всю поверхность, а во-вторых окончательно убеждаетесь в том, что ровность поверхности вас удовлетворяет (на этом этапе вы как бы имитируете нанесение краски). Если поверхность вас не удовлетворяет (видны риски от шкурки), то либо вы шлифовали очень грубой шкуркой, либо при промежуточном шлифовании что-то упустили. Способы устранения неисправностей – повторите пункты 4 и 5 еще раз, уменьшая величину зерна шкурки и увеличивая длительность обработки методом ошкуривания.

6. Нанесение основного тона

Посмотрите внимательно на схему окраски и прикиньте, зон какого цвета больше (по площади). Это и будет основной тон. Исключение составляют светлые тона – желтый, серебряный, красный, голубой, светло-серый и т.д. Если основной тон светлый, то всю модель лучше всего сначала окрасить белой краской (на ней светлые цвета смотрятся ярче), а уж потом нанести основной тон. Основным тоном можно окрасить всю модель при условии, что это не красный цвет. Задувать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком.

На этом этапе риски от шкурки становятся еще заметнее. Если вы не хотите их видеть, повторите пункты 4 и 6. Если при этом вы опять прошкурили краску и грунт до пластика, то надо выполнить пункты 4, 5, 6; при этом пункт 5 выполняется не на всей модели, а только в тех местах, где вы дошли до пластика.

7. Нанесение камуфляжа

Неосторожным движением кисти или аэрографа вы можете испортить весь внешний вид модели, поэтому внимательно отнеситесь к этой операции. Вообще-то каждый моделист выполняет нанесение камуфляжа своим любимым способом, но есть несколько правил, которых придерживаются все. Вот они: сначала наносятся светлые тона, затем темные; нерабочие (не окрашиваемые) участки закрываются масками (все, что угодно – от листка бумаги и скотча до всяких спецжидкостей). Также, как и при нанесении основного тона, окрашивать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком. Если камуфляж многоцветный, то лаком следует покрывать после каждого нанесения цвета.

8. Окончательная отделка

Тут уж творите, что хотите – собирайте модель, наносите декали, старьте, смывайте… Нет на этом этапе строгих рекомендаций – каждый сам за себя, каждый строит, что он хочет и как может. Иногда удобнее нанести декали, а потом склеить, а иногда склеить и потом нанести декали. Только вот старить лучше всего после – чтобы старить одновременно и модель, и декаль.

Часть 5. Заключение

Если вы внимательно прочитали всю статью – вы можете заниматься моделизмом! Самое главное терпение, а остальное приложится. Моделизм – он такой, большого времени требует…

Для более детального ознакомления рекомендуются все статьи с данного сайта.

Источник