клапана al4 какой задающий какой регулирования
AL4 устройство гидроблока
Давайте сегодня посмотрим на устройство гидроблока, хоть немного разберемся что там и зачем, и разберемся за что отвечают ВЕЛИКИЕ КЛАПАНА, которые вам с радостью предложат поменять первым делом в любом сервисе.
Мои умозаключение не претендуют на истину в последней инстанции, по этому я не могу их рекомендовать некому, делюсь лишь своим опытом.
ДАННЫЙ ПОСТ НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ, А ОТСЫЛКА К ТОМУ ЧТОБЫ ВЫ ПОДУМАЛИ!
Данное размышление ориентировочно может помочь тем, у кого коробка жестко втыкает как с 1 на 2, так и с 2 на 1 передачу.
Тестируя коробку в движение: если при подключение диагностики и замерах давления жижи в коробке в момент переключения 2 на 1 вы наблюдаете, что эбу запрашивает давление 3 бара, а по факту давление выше например от 3,2 до 4 бар и выше, при этом клапан регулировки отрабатывает и регулирует давление, тогда можно пробовать регулировать гидроблок.
Сразу обращаю ваше внимание, если ваша коробка буксует или вообще не включает передачи, то вам мимо этой темы. Так же мимо и тем у кого все в порядке.
Как вы знаете из последних постов, я активно фапал на инструкцию по устройству данной коробки распространенную по просторам интернета в формате PDF и не смотря на её минус: полное отсутствие дорожной карты по неисправностям( которая кстати очень сильно облегчила бы всем жизнь), есть и плюс: это единственная литература по этой коробке))), которую можно найти, если это не так то поправьте…
Думаю не для кого не секрет, что ГИДРОБЛОК один из самых важных элементов в коробке к тому же достаточно сложно организованный и из-за этого многие не хотят связываться с ним, в моем случае уже не остается выбора сделано с коробкой многое, следующий этап это либо контракт, либо капиталка.
Давайте начнем с соленоидов EVM.
Существует такое мнение, что данные соленойды испытывают очень большую нагрузку при своей работе давление от 3 до 20 бар и даже выше.
Так вот это в корне не верно!
Возьмем схему гидроблока и перевернуть её так же как установлен гидроблок на авто для простоты чтения, добавим цветовую расшифровку:
И разберемся как происходит регулировка линейного давления соленоидом EVM:
1) Редуктор R2 задает давление в 3 бара и направляет его на клапан EVM.(бирюзовый цвет)
2) ЭБУ дает команду на Клапан или соленоид EVM регулирует давление от 3 до 0 бара и подает это давление на золотник редуктора VRP.(фиолетовый цвет)
3)Редуктор VRP(собственно он и задает линейное давление в коробке) : питает различные контуры,
понижающие давление редукторы R3 и R2, питать рецепторы через VS и золотник VM, питать аккумулятор.(красный цвет)
Если вдумчиво просмотреть по схеме куда течет жижа, нам должно стать ясно, что вся эта система взаимосвязана и закольцована и подпитывает друг друга, о чем нам дает понять отдельная схема из книги и называется эта схема: КОМПЛЕКС ЭЛЕМЕНТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕГУЛИРОВАНИИ
И если с редуктором VRP все более менее понятно, линейное давление и бла бла бла.
То редуктор R2 и R1 очень интересная парочка, расположены они в одном корпусе:
редуктор R2 давление 3 бара:
— питает электромагнитные модулирующие клапаны (EVM)
— питает электромагнитные клапаны последовательности переключения
передач (VS).(переключает золотники в крайнее левое положение или грубо говоря включает его)
— питает редуктор R1
редуктор R1 давление 1.75 бара
— питать клапаны последовательного переключения передач,
— улучшить качество амортизации VRP,
— нейтрализовать гидравлическую интерференцию гидравлических
цепей золотника регулирования давления VRP,
— обеспечить вызов золотников(отключение золотника), когда соответствующие клапаны
VS не питаются.
Получается что, Редуктор VRP(линейного давления) как бы зажат между давлением с верху от соленоида EVM и давление с редуктора R1 — 1.75 бар которое давит на VRP снизу со стороны пружины и регулировочной пробки.
Более того данные редукторы R2 и R1 сами с двух сторон зажаты пружинками которые со временем могут менять характеристики, меняя работу не только редуктора VRP(линейного давления), но и вносить изменения в работу золотников включающих и отключающих фрикционы и тормозные ленты, ведь давление от редукторов R2 и R1 отвечают за включение и отключение золотников.
Снял и промыл гидроблок, разобрав редуктора VRP, R2 и R1 (откручивая пробки считал количество оборотов), получилась следующее.
Было
Редуктор VRP — закручен на 16 оборотов.
Редуктор R2 и R1 — закручен на 11 оборотов.
Стало
Редуктор VRP — закручен на 14,5 оборотов.
Редуктор R2 и R1 — закручен на 8,5 оборотов.( эта пробка теперь торчит из гидроблока на один виток резьбы)
Естественно выкручивал пробки не сразу, каждый раз крутил на 1 или 0,5 оборота, отслеживая по диагностики изменение в давление как на нейтрале так и в драйве на месте и в движение обязательно на прогретую акпп температура должна быть минимум 70 градусов, а по букварю 80.
Пока катаюсь так, если будут изменения в поведение или конфиге, то сразу напишу.
Повторюсь что получилась:
с 2 на 1 передачу удалось полностью избавится от пинка, сейчас передача вообще включается незаметно.
с 1 на 2 стала по мягче, но все равно переключение ощущается(ну хоть так)
Регулировка гидроблока (блока клапанов) АКПП DP0 (AL 4)
Коробка каждый день постоянно сваливалась в ошибку и слегка пиналась. Новая прошивка не помогла.
Решил почистить и отрегулировать гидроблок в гараже у родственника.
Хотел по быстрому, начал в 16.00, закончил в 3 часа ночи. Но напутал со сборкой регулируемых штоков, коробка после включения сразу оказывалась в аварийном режиме. Было уже поздно что-то переделывать да и не мог понять что не так. Потихоньку доехал до дома. Утром удача улыбнулась, — в интернете нашёл подробную инструкцию гидроблока и поехал исправлять ошибку. Собрал, включил — машина не едет ни вперёд не назад. Снова слил масло, разобрал, снял гидроблок, всё проверил — вроде всё правильно. В итоге оказалось не протянул винты крепления гидроблока к АКПП (видимо уставший уже был). Теперь всё отлично! Не пинается и ошибки пока нет! Если вдруг появится, сразу напишу новую запись в бортжурнале.
Клапана не менял. Но разобрал их. Грязи небыло. Штоки в них практически без выработки. Единственно, что могло в клапанах выйти из строя это электрическая часть (обмотка) или пружинка, которая могла просесть. Пружинки имели рабочие размеры и штоки поджимали. Все клапана гидроблока прозвонил тестером.
Здесь JetGroove сделал прекрасный подробный фотоотчёт по снятию и установки гидроблока. www.drive2.ru/l/4062246863888362051/
Вывод (То что помогает):
1. Промывка гидроблока с разбором. (там внутри есть один фильтрик-втулка (58) с сеточкой — возможно слабое место, была мысль выкинуть)));
2. Регулировка просевших пружин;
2. Протяжка крепёжных винтов вспомогательного блока к основному и самого гидроблока к АКПП!;
3. Замена масла при необходимости. Я залил 4 литра свежего. (ТНК ATF Т-IV). На нём езжу.
В моём случае решение проблемы ошибки и пинков заключалось не в смене местами клапанов, а в проведении выше перечисленных мероприятий.
Пинки уменьшил за счёт отворачивания пробки (33) на 0,5 оборота. Тут из практики: больше закручиваешь — больше пинается, но ошибка пропадает.
Т.о. Цена вопроса составила 2 дня извращений))) плюс 1023 р. 4 литра масла.
Дополнение!
По клапанам. Как вариант экономии, можно разобрать и подставить под пружинку со стороны разъёма маленький короткий винтик, чтобы поджать пружинку на толщину шляпки этого винтика (на 1,5 — 2 мм.). Этого пока не пробовал делать, но по логике должно помочь.
P.S. Недавно, на пробеге 167000 км., заменил клапана на новые. Там длинная история. АКПП изредка всё же сваливалась в ошибку. Хотел в клапана подставить винтики. Вошёл так сказать во вкус саморемонта, да и просто было уже интересно. Но при установке гидроблока зажал провода этих клапанов. Произошло замыкание. Потом замена предохранителей, выгорание дорожек в БУ, езда до сервиса в аварийном режиме, сгорание коробки, её переборка. Вобщем влетел не хило. Поэтому очень аккуратно устанавливайте гидроблок в АКПП и смотрите чтобы случайно не передавить проводку.
После замены клапанов на новые изменений силы толчков при переключениях не заметил. До этого толчки были очень слабые, такими и остались. Единственно, что АКПП совсем перестала сваливаться в ошибку, даже изредка.
AL4 Замена клапанов гидроблока. Регулировка плоской пружины
Всем привет.
Коробка пиналась с 1-ой на 2-ю передачу. Типичная проблема на этих коробках, поэтому делаю замену эл.магнитных клапанов в гидроблоке.
Нам точно понадобиться клапан 2574.16, 2шт. Но, как и многие, поставил Renault 77 01 208 174
Прокладка гидроблока 2219.16 2шт
Масло. Выбор большой. Я залил Total 181783 (Total Fluid XLD FE) 4л
Прокладка заливной пробки 0164.30 1шт
Прокладка сливной пробки RP016488 1шт
В зависимости от вашей ситуации может потребоваться что-то еще, например
Прокладка крышки гидробока 2209.40 1шт
Фильтр гидроблока 2574.17 1шт
Сильно в детали вдаваться не буду, все описано многократно, да и сложностей больших нет. Опишу некоторые моменты, на которые редко обращают внимание.
Перед разборкой симаем защиту и брзговик двигателя, сливаем старое масло, для этого выкручиваем сливную пробку, там внутренний квадрат на 10мм, затем выкручиваем мерную трубку оттуда же шестигранником на 8 или 10, не помню. Сольется примерно 3,5 литра. У меня слилась такая гадость
После этого моем вокруг крышки гидроблока, чтобы песок не попал внутрь при снятии и установке
После этого откручиваем кроштейн шлангов ОЖ, держится на 2-х болтах. И можно веревкой или резинкой оттянуть шланги от крышки, потому что они будут сильно мешать.
Крышка гидроблока держится на 4-х винтах T30, откручиваем. Сольется еще немного масла.
Отщелкиваем разъемы всех соленоидов, это просто делается отверткой, засовываем плоскую отвертку под разъем и немного поворачиваем.
Начинаем откручивать гидроблок, откручивать нужно только те винты, которые держат отражающий экран. При этом сольется еще немного масла. Суммарно я слил 3,8 л масла.
Когда все открутим, одной рукой аккуратно снимаем гидроблок, а второй отщелкиваем разъемы еще двух соленоидов, их то мы и будем менять. Можно руками отцепить, можно так же отверткой.
Останется у нас вот такая картина
Когда снимем гидроблок — увидим на коробке 2 прокладки гидроблока, их нужно будет заменить 2219.16.
Гидроблок и крышку хорошо отмываем, у меня был не очень грязный, я мыл керосином. Внутри есть пластик и применение карб клиенра не приветствуется.
У меня было ослаблено пара винтов, что не есть хорошо и тоже может приводить к некорректной работе.
Внутри особо ничего интересного, обычно))). Но я нашел порванный фильтр
Найти код запчасти было не очень просто, по каталогам ситроена нет номера, нашел у рено. 2574.17. Фильтр идет без магнита, нужно будет переставить со старого.
После промывки собираем все назад. Настоящих схем затяжки я не нашел, но тут вполне подходят принципы «от центра к краям» как и во многих узлах.
При установке соленоидов проверить, что старое резиновое кольцо снято, новое идет вместе с соленоидом.
Когда все собрано, ставим гидроблок на машину. Плоская пружина должна быть снята.
Перед установкой гидроблока еще раз протираем вокруг крышки, чтобы ни одна песчинка не попала внутрь.
Подводим снизу, цепляем фишки на 2 соленоида и аккуратно вкладываем блок на место. Усилий прилагать не нужно, все должно ставится легко, провода должны легко двигаться, ни в коем случае не прижать блоком. Ничего сложного нет, просто не торопимся.
Так же следим чтобы шток выбора передач попал в зацепление с селектором. (Фото чужое)
Вставляем винты 4 и 5 и центрируем гидроблок.
Порядок затяжки:
-Закручиваем в любом порядке все 7 винтов усилием 9 Н*м
-Ослабляем все 7 винтов
-Затягиваем по схеме усилием 7,5 Н*м
После этого цепляем все фишки на соленоиды.
Регулировка плоской пружины
Следующий важный этап, это регулировка плоской пружины выбора режимов. По мануалу требуется спец.инструмент 0338-M1 и 0338-M2. Думал я думал, как это работает и зачем нужно и понял. Приспособления можно заменить простыми вещами. Нужна резьбовая шпилька или длинный болт М6 до 100мм, гайка М6 и шайба.
Порядок регулировки приведен на схеме
И вот так выглядит в процессе
Т.е. когда при прижимаем плоскую пружину, то она за счет выпрямления смещает свой зацеп из нормального положения. Поэтому необходимо вывернуть винт, который видно в отверстии пружины и вкрутить вместо него шпильку, надеть шайбу и закрутить гайку до касания с пружиной, ни в коем случае не крутить дальше.
Затем ослабить винт пружины, за счет фиксатора она не примет прежнюю форму, но ее можно будет сдвинуть на правильное место. Сдвигаем и затягиваем винт пружины моментом 9 н*м. Фиксатор вынимаем, возвращаем родной винт и затягиваем моментом 7 Н*м. Регулировка окончена.
Затем ставим крышку и закручиваем моментом 10 Н*м.
Закручиваем мерный уровень обратно в коробку и закручиваем сливную пробку, пока со старым кольцом.
Заливаем сверху 4л масла. На пробке такой же квадрат 10мм. Для заливки не обязательно снимать аккумулятор и площадку, подлезть можно, но я снял чтобы помыть вокруг пробки, не хотел чтобы попал песок. Если у вас чисто, можно откручивать и так. После заливки ставим новое кольцо на пробку и закручиваем моментом 24Н*м
Через Diagbox правим счетчик старения масла, вычитаем 2750 единиц на каждые пол-литра нового масла. В меню Ремонт.
Делаем инициализацию самонастраиваемых компонентов. В меню ремонт.
После прогрева масла в АКПП до 58-68 оС на заведенном двигателе, селектор в положение P, машина стоит ровно — откручиваем сливную пробку. Лишнее вытечет. Когда струя пройдет и пойдут капли — ставим на пробку новую прокладку и закручиваем моментом 33 Н*м.
Коробка стала переключать очень мягко, часто теперь даже не заметно этих переключений.
АКПП AL4 — часть 1. Клапана.
Понадобился почти год, чтобы я собрался с силами, разложил всю имеющуюся информацию по замене клапанов, чистке гидроблока, замене масла с последующим выставлением правильного уровня и залез в АКПП.
С осени прошлого года коробка периодически выпадала в аварийный режим, причем происходило это только на горячую и только на 3 или 4 скорости. Нагрузка не имела роли. Бывало в основном с утра по дороге в офис, после перезапуска двигателя можно было спокойно ездить до следующего дня. Также присутствовали пинки с 1 на 2.
За это время было 2 раза частично заменено масло. После первой замены проездил 3 месяца без ошибок, вторая замена не изменила в работе коробки ничего. Ошибки стали чаще. Официалы после диагностики порекомендовали для начала проверить уровень масла, затем обновить ПО коробки ну и в третьих заменить клапана.
Начал готовиться к замене клапанов.
Были приобретены следующие детали:
2574.17 — Фильтр масляный CITROEN/PEUGEOT в гидроблок — 1 шт (можно его промыть, но посчитал что лучше заменить)
2219.16 — Кольцо уплотнительное на клапана CITROEN/PEUGEOT — 2 шт
2574.16 — Клапан CITROEN/PEUGEOT — 2 шт
масло я давно заливаю LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200, взял 1 литр на доливку чтобы выставить уровень. Очиститель карбюратора тоже пригодится.
Описаний того, как добраться до клапанов много. Расчистил место работы.
Долго искал по городу квадратный ключ на 8. В итоге пришлось купить вороток и обточить его.
Просто вид снизу, более менее чисто.
Сливаем мало, бежит вроде чистое.
Хотя потом мнение поменялось.
Откручиваем крышку ГБ, фотка на память если вдруг не удастся поставить механизм выбора передач правильно. Не пригодилась.
На крышке 2 магнита, грязи на них прилично. Крупных кусков в виде металлической стружки нет, только пыль.
Далее снимаем гидроблок и несем на ровную поверхность для замены клапанов и фильтра. Внутри коробки за гидроблоком небольшие наплывы металла, видимо такая обработка на заводе. Снизу два резиновых кольца которые лучше сразу заменить, чтобы потом не забыть про них.
Не буду расписывать что и как крутить. В инете полно описаний в т.ч. с видео где подробно все показано. Есть только фото той части, где стоит фильтр с магнитом внутри. Ничего криминального обнаружено не было, небольшой налет пыли от фрикционов присутствовал, удалил его безворсовой (!) тряпкой пропитанной очистителем карбюратора. Поставил новые клапана.
Собрал все обратно, протянул все болты (без фанатизма), поставил гидроблок на место, залил масло. Прогрел машину, дождался когда включится первая скорость вентилятора радиатора, выставил уровень масла. В ближайшее время сделаю частичную замену масла и проверю давление.
Ради интереса разобрал клапана.
Вот она, выработка на игле клапана.
У второго не так критично
Закинул его в ультразвуковую ванну, высушил, собрал, капнул пару капель масла внутрь. Оставлю пока.
Что изменилось: ошибки больше не появляются, переключения плавные. Правда после толкания в пробке пинок с 1 на 2 проявляет себя. Не так сильно как раньше, но неприятно. Причину уже нашел, по мере возможности устраняю. Во торой части распишу более подробно.
Citroen C4 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Citroen C4, 2010
Citroen C4, 2006
Citroen C4, 2010
Citroen C4, 2007
Комментарии 45
Добрый день, что за история с обновлением По, где скачать, как сделать, можно ли сделать пиратской лексией?
«Что изменилось: ошибки больше не появляются, переключения плавные. Правда после толкания в пробке пинок с 1 на 2 проявляет себя. Не так сильно как раньше, но неприятно. Причину уже нашел, по мере возможности устраняю.»
Добрый день! Вы пишите, что нашли вторую причину. Не поделитесь? Я устал уже с этим ситром.
А. Тоже думал поможет. Систему промыл первым делом как купил. Такую глину оттуда слил. Три года уже гоняю, антифриз как слеза. Термостат тоже поменял. Не прошло(((((( Но все равно спасибо за совет! Ох я устал от него.
Вот где б найти этот фильтр стаканчиком который с магнитом в гидроблоке стоит. Я б его новый поставил а то мой засран а отмывается с трудом
А можно менять только один клапан который за давление отвечает?
Можно один, можно местами их поменять.
Вот я местами их махнул. Так как новый клапан не подошел.
Добрый вечер.
Ситуация:
Рывки при переключении передач. Уход в аварийный режим(удар, фиксация на 3-й скорости, сообщение на табло faulty geerbox, загорается service на панели). Диагностика показала 2 ошибки(кажется 0002 и 0006, обе связаны с отклонением от нормы по давлению).
Что сделал:
Заменил клапана гидроблока.
Результат:
Передачи переключаются плавно, в аварийный режим коробка не уходит, ошибки, которые были ранее исчезли.
НО!
Появилась другая ошибка! На табло появляется надпись faulty geerbox, загорается service на панели, это может произойти при начале движения, может после того как проехал 1,5-2 км, на любой передаче). На работу коробки не влияет(в аварийный режим не уходит, рывков нет).Убирается через заглушил/завел(как и при предыдущих ошибках), но при возобновлении движения появляется снова. После двух таких итераций больше не появляется(возможно связано с тем, что коробка прогрелась). После того как машина постояла все повторяется снова — тронулся, загорелся сервис и сообщение, остановился заглушил, завел, тронулся, загорелся сервис и сообщение, остановился заглушил, завел и спокойно поехал. Диагностика показала «0071 ошибка электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора»(один из двух, которые я менял), в детализации ошибки написано «короткое замыкание на +»
Что думаете по этому поводу?
Чем ошибки смотрели? Судя по номерам это не Лексия. Ищите Лексию и смотрите счетчик старения масла в коробке.
Механик подключал компьютер, я точно не скажу что у него. Что такое Лексия?
Ясно, значит универсальный сканер. Лексия — сканер для авто Пежо/Ситроен. Не советую менять настройки универсальными сканерами т.к. они могут записать неверное значение в блоки. Спросите у механика, сбрасывал ли он счетчик старения масла.
Я присутствовал при всем процессе — счетчик не сбрасывал. Думаете из-за него?
При превышении порога старения масла, надпись Service на панели загорается. Ищите Лексию у себя в городе.
Спасибо, попробую. Странно, из-за счетчика старения пишет короткое замыкание на +? Или это сканер так интерпретирует?
Универсальный сканер может еще и не то написать.
Узнаю завтра какой у механиков сканер, если не Лексия — буду искать.
Универсальный сканер может еще и не то написать.
Узнал. Сканер Лексия. Механики сказали, что счетчик старения масла сбросили, поставили на 30 000 км.
у него предел 32000, пусть ставят около 5000
Добрый вечер.
Ситуация:
Рывки при переключении передач. Уход в аварийный режим(удар, фиксация на 3-й скорости, сообщение на табло faulty geerbox, загорается service на панели). Диагностика показала 2 ошибки(кажется 0002 и 0006, обе связаны с отклонением от нормы по давлению).
Что сделал:
Заменил клапана гидроблока.
Результат:
Передачи переключаются плавно, в аварийный режим коробка не уходит, ошибки, которые были ранее исчезли.
НО!
Появилась другая ошибка! На табло появляется надпись faulty geerbox, загорается service на панели, это может произойти при начале движения, может после того как проехал 1,5-2 км, на любой передаче). На работу коробки не влияет(в аварийный режим не уходит, рывков нет).Убирается через заглушил/завел(как и при предыдущих ошибках), но при возобновлении движения появляется снова. После двух таких итераций больше не появляется(возможно связано с тем, что коробка прогрелась). После того как машина постояла все повторяется снова — тронулся, загорелся сервис и сообщение, остановился заглушил, завел, тронулся, загорелся сервис и сообщение, остановился заглушил, завел и спокойно поехал. Диагностика показала «0071 ошибка электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора»(один из двух, которые я менял), в детализации ошибки написано «короткое замыкание на +»
Что думаете по этому поводу?
причина в том что когда ставили гидроблок на место пережали провода и один из проводов, в данном случае, скорее всего, тот который отвечает за блокировку гидротрансформатора, коротит на корпус.
распространенный косяк при снятии гидроблока