киа спортейдж 1 бензонасос какое давление
FAQ «Sportage»-1: Бензонасос.
FAQ «Sportage»-1
===============
Бензонасос внешний.
===============
Настоятельно рекомендуется, если вы ни разу не заглядывали в бензобак, сделать это до того как отправитесь в длительную поездку. Иначе такая мелочь, как поломка бензонасоса, может вас полностью обездвижить даже при наличии запасного бензонасоса. Причины:
1. Недоступность крышки сборки на «Sportage Grand».
— Решается увеличением люка. Либо бак снимается. Либо конструкция переделывается под внешний бензонасос.
2. Очень трудно откручивающиеся винтики сборки с головкой под отвёртку.
— Решение. Винтики неспешно откручиваются заранее «в домашних условиях» и заменяются нержавеющими болтиками М4*10 (под удобный ключ).
Номер их по каталогу — DIN 912 M4 10 (информация нуждается в уточнении).
=================
Бензонасос.
——————————
Рабочее давление в топливной системы «Sportage»-1 c 16-кл. двигателем — 2.5-3 bar.
Разговоры о повышении мощности двигателя за счёт увеличения мощности насоса — бессмысленны: давление, превышающее 3 bar`а, просто сбрасывает клапан регулятора давления. Погоня за производительностью «литров в час» тоже лишена всякого смысла: всё «лишнее» топливо просто прогоняется по системе вхолостую.
———————————
Оригинал.
1. Mapco 22760 Рекомендация..
В комплекте с насосом идёт сетка, точно такая же, как на оригинальном бензонасосе.
Civil : «Сам использую бензонасос Mapco 22760. Это лучший насос из всех, что я пробовал. А пробовал я кучу ВАЗ-ГАЗ и Denso DFP0106. Лучше всего едет и дольше всех живёт».
2. «Вазовский» бензонасос — Bosch 0 580 453 453 (3,5 bar, 60 л/ч): ВАЗ-2110, 2107, ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2114 21213, 2123; LADA 112, Kalina, Priora, Samara; Волга», «Газель», GREATWALL Deer, KIA Credos II, Sephia I, Sephia II, Опыт: Случается, умирает, если хватанет воздуха при малом уровне бензина. Опыт: «Этот китайский бензонасос Bosch ничем не хуже родного, но в три раза дешевле»
3. 9937 84 025X — Сименс. Проверен.
4. Denso DFP0105 (80л/ч)
5. Denso DFP0106 (110 л/ч)
6. ERA 770044
7. Denso DFP-0106
8. Pmc номер PDA-P001
9. «Toyota» (23220-74021)
10. Denso DFP0105 (80л/ч)
11. Denso DFP0106 (110 л/ч)
12. Bosch 0 580 453 408, (3,0 bar, 95 л/ч)
13. Bosch 0 580 453 449 (3,0 bar, 65 л/ч)
14. Bosch 0 580 453 465 (3,8 bar, 90 л/ч)
15. Bosch 0 580 453 443,
16. 0 580 453 477
17. 0580454138
18. HYUNDAI-KIA 311111R500
19. ATS 53407
==================
Прокладка топливной сборки
0K 01A 13C04A
Заменитель
Прокладка топливной сборки — ВАЗ-2108 (инж), ВАЗ-2110.
Она толще стандартной, и дырки немножко на других местах. Либо ставят немного внатяг между 8-мью болтиками, либо слегка увеличивают дырочки.
Оригинальный болтик — K 9983 30 410. Не брать!
Болтики из нержавейки. Продаются в больших хозяйственных или инструментальных магазинах. Нужен размер М4х1.25, желательно под ключ-головку. Можно брать и другой длины, и с разной головкой. За неимением можно взять и болтики из обычного металла, но не под отвёртку, а под ключ-головку.
———————————
Сеточка-фильтр.
1. «Хьюндай акцент»
2. «Волга»
3. ВАЗ-2110.
4. MR 204495
5. AIRTEX FS10519
6. Toyota 2321746090
7. 2321774021
8. Spart FPS111 (немного длинней и больше нашей)
9. Long FF0002.
10. Тойота EFU302006
11. ST1106.
1. Откидываем задние сиденья. Находим матерчатый «лючок».
2. Откручиваем четыре самореза железного лючка.
3. Если у нас Sportage-коротыш, то топливная сборка будет прямо под люком в доступности. Если же у нас версия Grand (удлинённая), то мы увидим такую картину.
Доступны только три винтика сборки из восьми. Что делать? Либо снимать бак с машины, либо увеличивать люк.
Делаем разрез.
Если жалко делать большой разрез, можно попробовать щадящий вариант.
Делается небольшой разрез, а дальние винтики пытаемся открутить при помощи карданчика и спецотверстий для каждого болтика под отвёртку. Этот вариант сулит большие нравственные и физические мучения.
Так что, если психическое здоровье дорого вам, лучше сделать полноценный разрез.
4. То, что вы увидите, открыв лючок будет примерно таким. Всё в грязи.
Отмываем грязь с помощью тряпок, кисточек, воды, чистящих средств.
Эти восемь винтиков на вид, конечно, совершенно безобидны. Но, поверьте, это не так. Совсем не так.
Обильно проливаем WD-шкой или чем-то подобным, оставляем смоченную этим составом тряпку на винтиках на ночь.
5. Пытаемся открутить. Если не получается, упражняемся, как можем. Берём отвертку, наставляем на болт. Бьём по отвёртке маленьким молоточком. От души бьём прямо по болтикам. Не исключено, что какие-то болтики сломаются. Если остаток болтика торчит над поверхностью, берём хорошие кусачки и, уцепившись за кончик, брызгая ВД-шкой, расшатываем туда-сюда. В крайнем случае придётся высверливать остаток винтика. Если сломаны один-два болтика, можно это проигнорировать, притянуть на оставшиеся.
6. Вытаскиваем сборку.
Замер давления топлива
Данная тема является продолжением предыдущей, а именно поиск причины отрицательной топливной коррекции на моём авто.
Итак, по данным мне рекомендациям, в первую очередь необходимо знать давление в топливной рампе. Давление решил мерить на выходе топливного насоса. По мануалу норма должна быть в пределах 3,3-3,7 кгс/кв.см. Собрал немудреную конструкцию из быстросъемного тройника от десятки, топливных шлангов, б/у топливного фильтра от калины, манометра и хомутов.
Сбросил давление в системе путём снятия реле насоса.
Подключился к топливному насосу «измерителем давления топлива».
Далее, пару раз повернул ключ (при вставленном реле) нагнал давление, проверил отсутствие утечек. Завёл и вот результат
Погазовал, стрелка стоит стоит мёртво на 3,9. Показания вроде как выше нормы, но считаю не очень завышены, да и погрешность прибора возможно имеется.
Вывод: регулятор давления в норме.
Далее глушу и проверяю, как держат форсунки давление. Согласно мануалу давление должно не падать в течении 5 минут после остановки двигателя. Далее возможны 3 варианта развития событий:
1) давление сохранилось, что является нормой
2) медленно снижается, что свидетельствует о пропускающих форсунках
3) быстро падает, что свидетельствует о заклинивании клапана топливного насоса.
Через 5 минут у меня были следующие показания: 3,1
Вывод: возможно ссут форсунки, давление упало чуть ниже нормы. Следующим шагом планирую промыть форсунки со снятием рампы. Но не думаю, что в них дело.
Так что продолжение следует…
[UPD] Замена топливного насоса / бензонасоса Kia Sportage I
Раньше я уже писал, что насос давит 2.3 атм, возможно, давления не хватало чтобы продавить грязь через форсунки и их частенько забивало. А сейчас еще появился регулярный джеки-чан с ошибками:
* P0171 System Too Lean (Bank 1) — появлялась вначале
* P0175 System Too Rich (Bank 1) — появлялась чуть позже
Машина поддергивалась и неуверенно набирала обороты с низов на высокой передаче… скажем с 1 000 оборотов до 2 000 наблюдались рывки с провалами. К гадалке не ходи, первым что неплохо было бы поменять, это топливный насос.
Немного покурив форумы и бортжурналы коллег)) решил купить бензонасосик ERA 770.044 из серии дешево и сердито, за 900 рублей тут тебе и насосик и фильтрующая сеточка. Это я уже потом прочитал что сетка — говно и ее ипользовать не стоит.
Недавно мыли бак, так что все открутилось вполне сносно.
Бак уже год как просится под замену, но все не могу отложить на него денежку.
Обратите внимание, на шланг. Он пластиковый, ревленый! Чтобы его снять нужно греть место подключкения к насосу. На насосе штуцер елочкой, стопорные канавки под шланг. А на купленном бензонасосе штуцер — гладкий!
Вот так неприятность, откопал какой-то более-менее подходящий хомут, нацепил, вроде плотно. Так что если ни разу не вынимали насосную сборку, будьте готовы к подобным сюрпризам))
Ставим! При установке, насосная сборка не упиралась и встала на свое место без усилий. Так что может не сильно ее к днищу и прижимает… Но после прочтений записи Сергея ( cherepok-nn ) решил подстраховаться и заказал аж 5 х сеточек Long FF0002, про запас))) Но пока доставка, то се… Машинка с этим фильтром-бабочкой проехала уже около 1 000 км, и вполне бодренько себя чувствует сдох бензонасос, обрыв))))
Вскрытие показало порваную сеточку. Видимо подзасрался, перегрелся, а может сам по себе не сильно качественный был…
А пока поставил старую сеточку, благо не выкинул пакет с мусором из гаража, а то бы все))))
Итог:
Рывки на низах — пропали.
Джеки-чан на приготовление смеси — не ругается.
PS
Отдельное спасибо Pravednyi фотографу))
Всех с пятницей продуктивных выходных! 🙂
Цена вопроса: 927 рубля насос + 780 рублей бензонасос из магазина ГАЗ.
Диагностика
5.3 Топливный насос и давление топлива
Руководства ￫ Kia ￫ Sportage (Киа Спортейдж)
5.3. Топливный насос и давление топлива
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Схема цепи питания топливного насоса

1. Батарея
2. Главный предохранитель (3,0 W)
3. Плавкая вставка АМ1 на 30 А
4. Плавкая вставка АМ1 на 40 А
5. Переключатель вспомогательного реле стартера (на автомобилях с механической трансмиссией) или переключатель Park/ Neutral (на автомобилях с автоматической трансмиссией) 6. Ключ зажигания
7. Стартер
8. Предохранитель зажигания (на 10 А)
9. Главное реле системы впрыска
10. Вспомогательное реле стартера
11. Реле топливного насоса
12. К блоку управления
13. Топливный насос
Проверка топливного насоса
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Включите зажигание (двигатель не запускать).
 2. На всех автомобилях выпущенных в 1993-1994 г.г., а также на автомобилях с двигателем 1,3 и 1,6 л, выпущенных с 1995 года, соедините накоротко выводы В+ и FP (стрелка) на диагностическом разъеме с помощью специальной перемычки ( SST – специальный инструмент по каталогу).
Предупреждение
 На автомобилях выпуска с 1995 г. и с двигателем 1,8 л, а также на всех автомобилях, оборудованных бортовой системой диагностики OBD II, подача питания на топливный насос через диагностический разъем не предусмотрена. На этих автомобилях для считывания давления топлива надо запустить двигатель.
3. После перемыкания указанных выводов на топливный насос подается напряжение. В месте под задним сиденьем должна прослушиваться работа насоса, а на шланге от топливного фильтра должно быть давление топлива.
4. Отсоедините перемычку. Установите заглушку на диагностический разъем.
5. Выключите зажигание.
 6. Если насос не работает, то проверьте следующие элементы цепи: предохранитель главного реле системы впрыска (EFI-реле), расчитанного на 15 А, плавкую вставку ключа зажигания на 30 А (вставка АМ2, см. рис. Схема цепи питания топливного насоса), главное реле системы впрыска (EFI-реле) и реле топливного насоса, топливный насос, а также проводку и разъемы (см. схему электрическую принципиальную в конце руководства).
Проверка топливного насоса
Для выполнения описываемой ниже процедуры понадобится манометр для измерения давления топлива со шлангом, расчитанный на давление не менее 3 кГс/ см2. Наконечник шланга должен иметь конструкцию типа «банджо», т.е. уплотняться болтом с внутренним сквозным каналом (специнструмент Toyota 09268–45012).
При отсутствии специального манометра можно поступить следующим образом.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Раздобудьте готовый штуцер типа «банджо», с внутренним диаметром 12 мм, к которому подходит шланг с хомутом от вашего манометра.
 2. При отсутствии готового штуцера подходящего диаметра раздобудьте болт с резьбой М12 х 1,25 мм, сточите головку болта и просверлите два отверстия – одно сквозное по центру болта, а другое – по центру поперек болта, пересекающееся с продольным отверстием. Наверните гайку и контргайку, уплотнив резьбу тефлоновой лентой.
3. Отверните пробку заливной горловины бака, что обеспечивает сброс остаточного давления в баке.
4. Убедитесь, что напряжение на батарее не ниже 12 В (см. подраздел 3.3.10).
5. Выполните мероприятия по декомпрессии топливной системы (см. подраздел 5.2).


6. Давление топлива можно проверить в двух местах. При наличии специального переходника (специнструмент 09268–45012), который монтируется на распределителе топлива, отверните болт на распределителе и вверните переходник манометра (рисунок слева). Если вы самостоятельно изготовили переходник в виде просверленного болта с контргайкой, то отверните крышку топливного фильтра и вместо болта крышки заверните самодельный штуцер манометра (фото справа).
7. Манометр подсоединяйте в следующем порядке. При наличии «штатного» манометра соедините его со специальным переходником установленным на распределителе топлива. Обязательно установите новые прокладки по обеим сторонам переходника. Если имеется самостоятельно изготовленный переходник в виде болта М12 х 1,25, то вверните болт в топливный фильтр, затяните контргайку и присоедините шланг манометра с хомутом.
8. Поставьте рычаг селектора автоматической трансмиссии в положение Park, или рычаг переключения передач в нейтральное положение (если автомобиль оборудован механической КПП).
 9. На всех автомобилях, выпущенных в 1993-1994 г.г., а также на автомобилях с двигателем 1,3 и 1,6 л, выпущенных с 1995 года, соедините накоротко выводы В+ и FP на диагностическом разъеме с помощью специальной перемычки (SST).
Предупреждение
 На автомобилях выпуска с 1995 г. с двигателем 1,8 л, а также на всех автомобилях оборудованных бортовой системой самодиагностики OBD II, подача питания на топливный насос через диагностический разъем не предусмотрена. На этих автомобилях для считывания давления топлива надо запустить двигатель.
10. Включите зажигание (двигатель не запускать). Считайте показание.
11. Если давление повышенное, то проверьте обратный бензопровод. Если бензин проходит через бензопровод, то замените регулятор давления топлива; если давление пониженное, то пережмите обратный бензопровод.
12. Если давление возрастет, то замените регулятор давления топлива. Если давление не возрастает, то проверьте магистраль подачи топлива, топливный насос и топливный фильтр.
13. Снимите перемычку с диагностического разъема, или с разъема топливного насоса.
14. Запустите двигатель.
15. Проверьте давление топлива на холостом ходу, результат сравните с нормативным.
16. Если давление отличается от нормативного, то проверьте вакуумный шланг и регулятор давления топлива.
17. Остановите двигатель и убедитесь, что давление топлива сохраняется на уровне 1,35 кГс/ см2 в течение 5 минут после остановки. Если давление спадает быстрее, то причиной могут быть утечка в топливном насосе, регуляторе давления или в форсунке.
Проверка регулятора давления топлива
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
 1. Отсоедините и заглушите вакуумный шланг регулятора давления топлива. Подключите к к регулятору ручной вакуумный насос. Запустите двигатель и считайте показание давления топлива без разрежения на регуляторе. Создайте разрежение в регуляторе и снова считайте давление топлива. С ростом разрежения на регуляторе давление топлива должно уменьшаться. Сравните показания давления топлива с указанными в в подразделе 5.1.
 2. Присоедините вакуумный шланг к регулятору и проверьте давление топлива на холостом ходу. Сравните показания давления топлива с указанными в подразделе 5.1. Отсоедините шланг и снова считайте давление, как только шланг отсоединяется, давление должно скачком возрасти до верхнего нормативного предела.
3. Если давление топлива на холостом ходу при отсоединенном шланге слишком высокое, то измерьте вакууметром величину разрежения на вакуумном шланге. Если вакууметр ничего не показывает, то проверьте герметичность всасывающего коллектора и смесительной камеры (крышки) коллектора.
4. Если давление топлива пониженное, то надежно пережмите обратный бензопровод и считайте показания давления топлива. Если давление не возрастает, то неисправен топливный насос, или засорена магистраль подачи топлива. Если давление резко возросло, то регулятор давления топлива замените (см. подраздел 5.12).
5. Если давление топлива слишком высокое, то выполните мероприятия по декомпрессии системы (см. подраздел 5.2), отсоедините обратный бензопровод и продуйте его. Если обратный бензопровод не засорен, то регулятор давления замените.
6. Если поведение давления отличается от описанного в п.2, то регулятор давления замените (см. подраздел 5.12).
7. Осторожно снимите манометр, предварительно подстелив ветошь под разбираемое соединение.
8. Заверните штуцер распределителя топлива, предварительно заменив прокладки.
9. Вытрите пролитый бензин.
10. Запустите двигатель и проверьте наличие течи бензина.
Проверка главного реле системы
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. В электрическую цепь топливной системы включены два реле. Сначала проверьте наличие напряжения от батареи на главном реле, а затем на реле топливного насоса.
 2. Отсоедините главное реле от разъема, затем включите зажигание (двигатель не запускайте) и проверьте наличие напряжения от батареи.


3. Если напряжение от батареи есть, то поставьте главное реле на место и проверьте наличие напряжения от батареи на реле топливного насоса. Для доступа к реле понадобится снять приемник (см. подраздел 12.11).
4. Если напряжение от батареи присутствует на обоих реле, то проверьте сами реле.
Проверка главного реле (тип Nippondenso)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
 1. Омметром проверьте целостность цепи между контактами 1 и 2. Между контактами 3 и 5 омметр должен показывать разрыв.
 2. На выводы 1 и 2 подайте напряжение от батареи. Теперь между выводами 3 и 5 должна быть замкнутая цепь. Если результаты испытаний отличаются, то реле замените.
Проверка главного реле (тип Bosch)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
 1. Омметром проверьте целостность цепи между контактами 86 и 85. Между контактами 87 и 30 омметр должен показывать разрыв.
 2. На выводы 86 и 85 подайте напряжение от батареи. Теперь между выводами 87 и 30 должна быть замкнутая цепь. Если результаты испытаний отличаются, то реле замените.
Проверка топливного насоса
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
 1. Омметром проверьте целостность цепи между контактами ST и E1. Проверьте целостность цепи между выводами +В и FC. Между контактами +В и FP омметр должен показывать разрыв.
 2. На выводы ST и E1 подайте напряжение от батареи. Теперь между выводами +В и FP должна быть замкнутая цепь. Если результаты испытаний отличаются, то реле замените.
FAQ «Sportage»-1: Регулятор давления топлива (16 клап).
FAQ «Sportage»-1
===============
Предназначение: возвращать излишек бензина в бензобак через трубку «обратки».
Регулятор давления топлива дорестайл — 0K 937 13 280, 0K 937 13 280.
Прокладка дорестайл — 0K 935 13 285.
Регулятор давления топлива рестайл — 0K 08A 13 280A, 0K 08A 13 280
Снизу из этого клапана выходит обратка. В коллектор идёт шланг вакуумного управления этим клапаном.
Недорогой вариант с неплохими отзывами продаётся на али. Например.
1. Редукционный топливный клапан на рампу форсунок моторов 406 («Волга»).
Номер — Пекар 406116000001.
Клапан регулируемый (болтиком). Давление родного регулятора 2,8. А этот можно настраивать до 4 атм.
Это позволяет подобрать необходимое давление для форсунок-заменителей (от других машин).
Вариант 1. Установка под днище. Дорестайл и рестайл.
1. В родной регуляторе сверлим отверстие — со стороны, откуда должно поступать топливо. Превращаем клапан в переходную трубку.
2. Снизу, где соединятся шланг обратки с трубкой, идущей в бак, устанавливаем перепускной клапан от 406 мотора.
3. Соединяем всё шлангами и закрепляем кабельными стяжками.
1. Вытачиваем переходник с нашей рампы на ГАЗ-регулятор.
2. На ГАЗ-регуляторе немного расширяем отверстия для крепления.
3. Делаем проставочки для креплений из медной трубки 8 мм.
4. Вставляем в рампу.
5.Обратку придётся организовать несколько иначе, в родную трубку не получится. Ибо регулятор не под штуцер, а с резьбой внутренней.
—————————————
Симптомы неисправности регулятора. Опыт.
— Клапан типа на ножке, на неё надевается резиновое уплотнительное колечко. Вот это колечко у меня разбарабанило, оно перекрыло все каналы. Машина заводилась с трудом и в течение минуты глохла, будто что-то откатывало бензин назад в бак. Как только поменяли резиночку, траблы с бензином были забыты.
— Была у моей машины такая проблема. Работает устойчиво на ХХ и на высоких оборотах, при переходе от 800 об. до 2500 идёт провал. Меня осенило, что проблема напоминает избыточное давление в топливной рампе. И, сняв трубку с обратки, я убедился, что сброса топлива в бак нет! Всё сводилось к регулятору давления топлива. Поставил перепускной клапан от 406 мотора (Волга). Машина поехала! Провала больше нет!
— Расход бензина был больше 30-ки. Померял давление топлива, давление было 5,8 бар. Заключение — мёртв регулятор давления топлива. Заменил его. Теперь расход в городе около 13,7 л на сотню.
— Была у меня проблема. Двигатель колбасило, он пытался заглохнуть. Но только на холостых, на остальных режимах всё нормально было. Долго ломал голову. Заглушил вакуумный шланг регулятор давления топлива в рампе. Проблема исчезла. На холостых вибрацию двигателя вообще не чувствую. В общем, регулятор под замену.
— Коробка-автомат. Когда разгоняешься, и тахометр доходит до 4-х К оборотов, машину как будто за хвост держат. Не разгоняется она больше. Рёв сильный, толку мало. Поменял много всего. Без толку. Вышел в итоге на этот регулятор давления. Снял регулятор, во все дырки его продувал. Тяжело, но получилось силой лёгких продувать. На новом регуляторе чуть рожа не лопнула туда и обратно дуть. Поставил новый регулятор. По привычке, выезжая, надавил на тапку! В сидушку приятно вдавило. И теперь уверенный набор оборотов даже после 5 К идёт!