канзас сити какой штат
Канзас-Сити
Город Канзас-Сити (Kansas City)
Канзас-Сити (КС) — открытый и манящий город в США в штате Миссури, знаменит своим лучшим в стране барбекю (его готовят в сотне мест), фонтанами (свыше 200; наравне с Римом) и джазом. Последнее служит спасением для энергичной афроамериканской общины. Заманчивые районы будут бороться за ваше внимание, и вы легко можете «сесть на мель» на несколько дней, поскольку окунетесь в местную атмосферу, которая покорит вас как своей непринужденностью, так и богемным шиком.
Сэкономь на путешествии в Канзас-Сити!
Видео: Канзас-Сити
История
Канзас-Сити начал свое существование в 1821 году в качестве торгового поста, но обрел свое лицо в период начала экспансии на западные земли. Орегонская, Калифорнийская тропы и Санта-Фе здесь встречали пароходы, переполненные пионерами.
Джаз прорвался в начале 1930-х годов с легкой руки мэра Тома Пендергаста в период «сухого закона», когда он разрешил свободно продавать алкоголь. В пиковый период в Канзас-Сити имелось более сотни ночных клубов, танцплощадок и варьете, где царила джазовая музыка в стиле свинг (и выпивка). Разгул закончился после обвинения в уклонении от уплаты налогов, предъявленного Пендергасту (точно так же они заполучили Капоне), и все в значительной степени затихло до середины 1940-х годов.
Достопримечательности и активный отдых
Граница штатов делит Канзас-Сити на два города: КС Миссури и КС Канзас (консервативное разрастание пригородов мало что может предложить путешественникам). Канзас-Сити Миссури имеет несколько отдельных районов, включая центр города, с архитектурой в стиле ар деко. В районе Quality Hill, возле W 10th St и Бродвея (Broadway) расположены огромные отреставрированные здания 1920-х годов.
К интересным районам относятся следующие:
Туристическая информация
Туристический центр Greater Kansas (Greater Kansas City Visitor Centre) (Тел.: 800-767-7700; www.visitkc.com; 22nd fl, 1100 Main St, City Center Sq; 8.30-17.00 пн-пт) Всегда есть служащий бюро на узловой железнодорожной станции. Missouri Welcome Centre (Тел.: 816-889-3330; www.visitmo.com; I-70 выезд 9; 8.00-17.00). Карты штатов и информация.
Транспорт
Greyhound (www.greyhound.com; 1101 Troost St) Отправляет ежедневно автобусы в Сент-Луис ($30,4.5 часа) и Денвер ($90, 11 часов) от станции, неудачно расположенной к востоку от центра города.
Jefferson Lines (www.jeffersonlines.com) Автобусы следуют в Омаху ($40, три-четыре часа), Миннеаполис ($80, восемь-десять часов) через Де-Мойн и Оклахома-Сити ($65, семь часов) через Талса.
Yellow Cab (Тел.: 888-471-6050) Такси.
Канзас-Сити
Общие сведения
Пригороды находятся в основном к югу от центральной части города, хотя район к северу от реки Миссури (внутри страны известный как Нортленд) начинает разрастаться, как и юг. Нумерация восточных/западных улиц начинается на реке Миссури с разделения на восток/запад, происходящего на Мэйн-стрит (Main Street). Вестпорт (Westport) около 40-й cтрит, Плаза (Plaza) на 47-й cтрит, Бруксайд (Brookside) на 55-й, и Уолдоу (Waldo) начинается примерно около Грегори (Gregory) (71-я cтрит).
Районы
Даунтаун
Даунтаун Канзас-Сити определяется областями, включая Ривер Маркет (River Market), центральный деловой район («Луп»), Кроссроудс Артc Дистрикт (Crossroads Arts District), Краун Центр (Crown Center) и Юнион Стейшн (Union Station).
После лет запустения и упадка в 1980-х и 1990-х Даунтаун возрождается. Многие заброшенные здания были переделаны (или находятся в процессе) в дорогостоящие кондоминиумы и апартаменты в стиле лофт. Достаточно высок спрос на проживание в центре. В октябре 2007 года было завершено строительство спортивной арены Спринт Центр (Sprint Center), и в сердце даунтауна появилось достойное место для спорта и развлечений. В 2008 был построен и открыт район Пауэр энд Лайт Дистрикт (Power and Light District), в котором расположены 5 многоэтажных жилых и офисных небоскребов с множеством клубов, баров, ресторанов и магазинов на нижних этажах. Новый Центр искусств открыт в 2011 году к югу от конференц-центра.
В Совете Даунтауна работают бригады уборки и технического обслуживания, а также команды службы безопасности, которые поддерживают улицы города в чистоте и обеспечивают безопасность. Даунтаун является одним из самых безопасных мест города как днем, так и ночью
Путешествуя с севера на юг, сначала можно попасть в микрорайон Ривер Маркет, к югу от берегов реки Миссури. В этом активно развивающемся городском микрорайоне полно магазинов, ресторанов, баров, а также есть очень оживленный фермерский рынок, который работает каждую субботу даже зимой.
Скоростные автомагистрали образуют петлю вокруг Центрального делового района (ЦДР). Пересечение северной части этой петли доставит вас с Ривер Маркет в ЦДР. Это именно то место, где знаменитый горизонт Канзас-Сити достигает наибольшей высоты, еще отчетливее выделяясь наверху большого холма. В Центральном деловом районе работает основная масса белых воротничков. Здесь также находится штаб-квартира компании H&R Block, на территории Пауэр энд Лайт Дистрикт.
Отсюда, пересекая южную часть петли, турист попадает в Кроссроудc Артс Дистрикт, региональный центр искусства, культуры и ночной жизни.
Юг Даунтауна
Турист попадает в Мидтаун как только пересекает 31-ю стрит. Это большой жилой район, самый крупный единоименный микрорайон в городе. Фактически в него входят несколько маленьких микрорайонов: Хайд Парк (Hyde Park), Скваер Парк (Squire Park), Шератон Эстейтс (Sheraton Estates), Айвенго (Ivanhoe), Коулман Хайлэндс (Coleman Highlands), Роаноук (Roanoke), Волкер (Volker), Вестпорт (Westport), Саутморленд (Southmoreland), Валентайн (Valentine), Норт Плаза (North Plaza) и многие другие.
Климат
Как добраться
Самолетом
Аэропорт Чарльза Б. Уилера в Даунтауне (ИАТА: МКС) обслуживает небольшие самолеты.
Поездом
На машине
Автобусом
Автобусы дальнего следования прибывают и отправляются из депо на 10-й стрит и Труст (Troost).
Канзас-Сити также обслуживается другими компаниями, предоставляющими автобусное сообщение, с отправкой и прибытием в депо на 10-й стрит и Труст.
Передвижение в городе
Национальные компании производят карты в форме книжечек, которые можно приобрести во многих продуктовых и книжных магазинах. Местные агенты по недвижимости и водители-экспедиторы используют книжные карты, выпускаемые местной компанией в районе Кроссроудс, но их нелегко найти. Одна такая очень хорошая карта есть в справочнике Файст (Feist directory). В Канзас-Сити ее можно заполучить бесплатно, но сам справочник слишком большой и неудобный, чтобы носить его с собой.
Номера улиц
Автобусное сообщение
Автобус «Метро» подходит для поездок в пределах центра города, где расположено большинство интересных для туристов мест. Автобусы MAX (Метро Эриа Экспресс (Metro Area eXpress) и №5 соединяют Даунтаун, Краун Центр, Вестпорт, Плазу, Бруксайд и Уолдоу. Есть другие линии, по которым достаточно быстро можно добраться до дома в КСМО, а также ограниченные остановки в отдаленных пригородах, например Канзас-Сити, штат Канзас, Индепенденс (Independence), Блю Спрингс (Blue Springs), Лис Саммит (Lee’s Summit), Нортленд и т. п. Также они организуют доставку до казино.
Автобусы «ДжейОу» (JO). Если вам нужно добраться на автобусе до округа Джонсон Каунти, Канзас (Оверлэнд Парк (Overland Park), Миссион (Mission), ФэаВей (Fairway), Ливуд (Leawood), Олас (Olathe), Ленекса (Lenexa), Вествуд (Westwood), Мерриам (Merriam), Шони (Shawnee), можете воспользоваться автобусным сервисом «ДжейОу». Здесь есть маршруты из Дунтауна КСМО до округа Джонсон Каунти и обратно. Остановки ограничены и находятся далеко друг от друга.
Обслуживание на «ДжейОу» ограничено в основном утренними часами пик, серединой дня и вечерними часами пик. Плата за проезд составляет 1,25 доллара для поездок, которые начинаются и заканчиваются в округе Джонсон Каунти, и 1,75 доллара для поездок, которые начинаются и заканчиваются в Даунтауне КСМО. Возможны пересадки. Большинство автобусов снабжены приспособлениями для велосипедов.
Компания Блэклейн (Blacklane) предлагает воспользоваться лимузинами, которые можно взять напрокат в Канзас-Сити.
Достопримечательности
Башню в форме пирамиды KCTV можно увидеть из многих частей города, она хорошо освещается ночью. Башня находится рядом со студией KCPT на углу 31-й и Мэйн стрит, она оранжевого цвета.
На запад и север от нее расположился памятник Либерти Мемориал цилиндрической формы, который выходит на Юнион Стейшн.
В конференц-центре есть часть, которая выглядит как проходящий с севера на юг подвесной мост, пересекающий I-670 на юго-западном углу петли Даунтауна. В комплекс центра входит 4 башни, наверху каждой из которой находится металлическая скульптура.
Городские ориентиры
Что посмотреть
Даунтаун
Центральный деловой район. В Даунтауне Канзас-Сити разместилось множество красивых зданий в стиле Арт Деко, а также экземпляры дизайна середины века и современные стеклянные башни.
Торгово-развлекательный район Пауэр энд Лайт. Новые технологии, рестораны и шумные бары/клубы. Также посетите Театр на исторической Мэйн стрит (теперь 6-зальный), который в настоящее время является ведущим театром канала АМС, имеющего свой головной офис в Канзас-Сити. Известно, что театр является одним из самых передовых театров в стране, он оснащен вибрирующими сидениями.
На Рынке в исторической части города можно совершать покупки, пообедать, сходить на концерты, празднования и посетить фермерский рынок.
Исторический квартал Угол 18-й стрит и Вайн-стрит
Район Юнион Стейшн
На железнодорожной станции Юнион Стейшн, 30 Першинг роад (западная сторона) находятся центр для посетителей, театры, рестораны, магазины, станция Амтрак и другие интересующие туристов места. Это также вторая крупнейшая железнодорожная станция с потолком высотой более 100 футов (31 м).
Музеи Сайенс Сити (Science City), Планетарий Готтлиба (Gottleib Planetarium) и Рэйл-Экспириэнс Канзас-Сити (KC Rail Experience). Стоимость билета во все три музея – 8,95 доллара.
Национальный музей Первой мировой войны и мемориал погибшим воинам Либерти Мемориал, 100 W 26-я стрит. Вт-Вс с 10.00 до 17.00 (до 16.15 на башне). Это первый в мире мемориал погибшим во время Первой мировой войны. Чтобы получить яркое обозрение, воспользуйтесь лифтом, который доставит вас на смотровую площадку обелиска на высоту 200 футов (62 м). Музей – 8 долларов, башенный лифт – 4 доллара, вместе – 10 долларов.
Рядом с Плазой
Разное
Спорт
Виды спорта Высшей лиги
Другие виды спорта и игр
Искусство
Ярмарка художественного искусства Плаза, Кантри Клаб Плаза.
Фестиваль Ренессанс Канзас-Сити, 633 Норт 130-я стрит, Боннер Спрингс (Bonner Springs), Канзас 66012, ☎ 913-721-2110.
Кулинарные состязания
Состязание по приготовлению барбекю Американ Роял (American Royal BBQ Contest). Крупнейшее подобное событие в мире.
Хот энд Спайси Фестивал Канзас-Сити (Хот Спайси Фест Канзас-Сити (Hot Spicy Fest). Конкурс поваров и соревнования. Живое выступление музыкальных групп, предлагается пиво. Ограничение 21+ с наступлением ночи.
Музыка
Бродвейские шоу
Океанариумы и зоопарки
Что посетить
Покупки
Где поесть
Барбекю
«Где лучшее барбекю в Канзас-Сити?» Этот вопрос вызывает немало споров, впрочем, споры эти обычно не носят воинственный характер. Несмотря на то, что барбекю в разных ресторанах обладает своим уникальным ароматом, здесь к нему обычно подают такой соус, который гуще и слаще, чем где-либо в США.Еще в Канзас-Сити на барбекю готовят такое блюдо, которое едва ли попробуешь где-либо еще, называется оно «прожаренные края» и представляет собой пережаренные края грудинки. Они сухие и их приходится долго жевать, но при этом блюдо имеет изумительный копченый запах, оно очень ароматное (гораздо более ароматное, чем из мяса какой-либо другой части грудинки). Если вы готовы попробовать особенное блюдо на барбекю в Канзас-Сити, то «прожаренные края» определенно стоит оценить.
Итальянская кухня
Американские рестораны
Прочие
Стейкхаус “Джесс и Джима”. Адрес: 64145, 135-я стрит (восточная сторона) 517, Канзас-Сити. Тел. +1816 941-9499. Бифштексная Среднего Запада, такая, какой она должна быть. Благодаря блюду под названием “Плейбой стрип” (Playboy strip) весом всего в 25 унций это маленькое заведение стало известным на всю страну. Газета «Ю ЭС ЭЙ Тудэй» (USA Today) назвала «Джесс и Джима» одной из лучших бифштексных в стране, и, как говорят, даже Билл Клинтон, бывший президент Соединенных Штатов, заглядывал сюда, когда был в Канзас-Сити.
Напитки
Пиво
Площадки с живой музыкой
Даунтаун (центр)
Бруксайд
Кафе Кармен Бруксайд Плаза 6307, тел. 816-333-4048. Здесь подают тапас, пасту, основные блюда латиноамериканской и итальянской кухни, вино и коктейли, а дружественная обстановка располагает к душевной беседе.
Грэнфаллун
Кроссроудс
Брик
Мидтаун
Нортист Индастриал Дистрикт
“У Наклхэда”, адрес: Рочестер-cтрит 2715.
Ривер Маркет
Уолдоу
Брюири, адрес: 75-я стрит 520 (западная сторона), тел. 816 523 4677. Обычное пиво, безалкогольное пиво и ряд сезонных предложений. пиво варят здесь же. Также подают салаты, сэндвичи, стейки, закуски и прочие вкусности. По вечерам в воскресенье играет живая музыка.
Лаунж у Бобби Бейкера.
Безопасность
Как и во многих других крупных городах, туристические районы (Даунтаун и Плаза) в целом безопасны днем и ночью, но все-таки лучше побольше узнать об окружающем районе. Особенно внимательными следует быть вечером и ночью в районе Пауэр энд Лайт Дистрикт, где в последнее время наблюдается рост преступности. Наиболее тяжкие преступления совершаются в ночное время. Рост числа тяжких преступлений также наблюдается в районах по соседству с центральными. В этих районах не так много достопримечательностей, и лучше туда не заглядывать.
Канзас-Сити находится на так называемой Аллее Торнадо (центральная часть США, где чаще всего происходят торнадо), так что обязательно изучите прогноз погоды и узнайте, что делать при торнадо. Специальные сирены оповестят жителей о приближающемся торнадо. Тестирование системы проводится в дневное время в первую среду каждого месяца. Если же сирена сработала в какое-либо другое время, то тревога отнюдь не учебная!
Что посмотреть в окрестностях
Если вам хочется пройтись и расслабиться, погуляйтся в Луз парке (Loose Park), который находится чуть южнее Кантри Клаб Плаза. Весной и осенью это одно из самых живописных мест для прогулки.
И когда вы полностью изучите Канзас-Сити, загляните в другие великолепные города поблизости: Омаху, Чикаго, Сент Луис, Индепенденс, Саммит Ли и Де-Мойн. Арендовать авто для поездок по окрестностям можно, к примеру, здесь.
nostradamvs
Парфюмерная мастерская.
Я делаю добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.
Самое ужасное, что Канзас-Сити состоит из двух городов: Канзас-Сити (Миссури) и Канзас-Сити (Канзас), потому что находится на границе штатов. И в обоих городах по доброй американской традиции есть совершенно одинаковые названия улиц и номера домов. Потому что они одинаковые во всех городах США. В общем, я до последнего дня полагал, что мой отель в штате Миссури, а оказалось – в штате Канзас. Слава богу, из штата в штат ходил городской автобус (20 минут до центра города). Но всё равно неожиданно. Вообще же, мы будем вести речь не о двух городах, а о конурбации. Так проще. Тем более в Канзас-Сити (Канзас) нет почти ничего интересного (если не сказать – вообще), все достопримечательности попали в Миссури.
Канзас-Сити был основан в 1838 году (его канзасская половина – в 1868-м), и на удивление быстро стал большим и богатым. Журнал Forbes признал центр (downtown – это у них называется) Канзас-Сити лучшим в США по итогам 2012 года. Но, если честно, мне показалось, что Forbes немного полукавил. Потому что два метра от центра – и начинается такая же скукотища и пустотища, как в Сент-Джозефе из предыдущего отчёта.
Впрочем, в Канзас-Сити есть четыре «точки притяжения». Это, собственно, downtown (деловой и культурный центр), парк Пенн-Велли с мемориалом павшим в I Мировой войне, район торгового центра Plaza и художественных музеев, а также район парка Кесслер и музея Канзас-Сити. В последнем я побывать не успел (в смысле, не в музее, а просто в этом районе). Зато в трёх первых побывал, что позволяет составить адекватный отчёт о городе. Ну, поехали в Канзас-Сити. Штат Миссури в основном, да.
Это мой отель. Сеть Best Western. Рекомендую – хорошие отели, я и в Ньюарке в этой же сети живу. Из минусов – в номере не чайник, а кофеварка (это стандартно для 99% отелей в США), и душ прикреплен, то есть нельзя снять его на шланге. Ну и завтраки плохие, но это тоже нормально для всех отелей в США. Остальное – качество номеров, обслуживание и так далее – отлично.
Типичный пейзаж для района, куда я забрался.
Более или менее близко от отеля есть автобусная остановка, с которой можно уехать в центр. Канзас-Сити считается одним из самых неудобных и неприспособленных для пешеходов городов в мире. Общественного транспорта тут – всего полтора маршрута автобусов. Все только на личных автомобилях, от точки до точки. Мой 51-й ходит по расписанию раз в час и только по будням. Зато на остановке, как и почти везде в городе, красивый фонарь.
В автобусах очень удобная система сигнализации об остановках по требованию. Не кнопки, которые ещё найти надо, а протянутый по всему салону шнур, за который можно потянуть, не вставая с любого места. Для мест на возвышении (где я сижу) он просто протянут, а для мест внизу спущены – они видны – ответвления.
Автобус привозит нас на площадь в центре – Main Transit Center. Отсюда в разные уголки города отправляется порядка 15 автобусных маршрутов (больше половины всех городских, насколько я понял). Номеров автобусов больше, до сотни доходит, но здесь нумерация сквозная с включением не только города, но и части штата.
Так как это библиотечный район, то на площади прекрасные скамейки. Они сильно контрастируют с контингентом: на автобусах ездят исключительно чернокожие сомнительного вида.
Здесь, на площади, 30 декабря 1881 года впервые в истории Канзас-Сити полицейский Мартин Хайнс погиб при выполнении служебного долга. Он пытался арестовать владельца местного салуна Клея Креншоу по причине домашнего насилия Креншоу в отношении жены. Но тот, недолго думая, пристрелил зашедшего в салун офицера. Хайнс успел выстрелить в ответ и ранил негодяя. Что с последним стало потом, история умалчивает, но, скорее всего, повесили.
Раз район библиотечный, значит, есть и библиотека. Это центральный корпус в неоклассическом стиле. Раньше была городским банком. Построен в 1904-1906 годах, немного перестроен в 1926 году.
Практически по всем ссылкам при запросе Kansas City Public Library выскакивает стильное здание, сделанное в виде книжных корешков. Но это не библиотека. Это просто паркинг в библиотечном районе.
Рядом находится небоскрёб New England Bank Building. То есть он раньше был New England Bank Building и был… одноэтажным! (простите за качество фотки)
Одноэтажное здание построили в 1907 году, а в 1930 году надстроили ещё 28 этажей 🙂 Америка, что сказать.
Вообще, надстройка тут – дело популярное, так как земля в центре очень дорогая (хотя пустырей хватает). Вот Dwight Building – построено архитектором Чарльзом Смитом в 1902-1903, три этажа надстроены в 1927-м. Как и New England Bank Building, в 2000-х переведено из офисного в жилой фонд.
Если заглянуть за библиотеку, в конце улицы возвышается New York Life Building, считающееся первым канзасским небоскрёбом. Построено в 1887-1890 годах в качестве штаб-квартиры компании New York Life Insurance Company. В 1996-м стало жилым.
Оно замыкает улицу и потому видно почти с любого расстояния.
Здание Университетского клуба (1901).
Bunker Building (1881).
Причём это часто доходит до абсурда. Например, центр, вид сзади.
Спереди – красота. Причём чаще всего никто не предполагает, что к этому зданию будет что-то пристроено со стороны драного кирпича. Просто есть правила строительства, вот и всё. А правила разрабатывались, когда вся Америка была двухэтажной, и здания стояли вплотную.
Вид на даунтаун с восточной стороны. Небоскрёб справа – это 925 Grand, здание федерального резервного банка Канзас-Сити. Построен в 1921 году (а выглядит современненько!) и до 1926 года был самым высоким домом в штате Миссури.
Какой-то небоскрёб 30-х. Я их даже отличать перестал под конец. Все одинаковые, хотя сперва все кажутся разными.
Все украшены ар-декошными барельефчиками.
Не всё помещается в кадр.
Это мэрия Канзас-Сити. Построена в 1937 году по приказу серого кардинала Канзас-Сити Тома Пендергаста, который в те времена «держал» весь город, 29 этажей.
Позади виднеется небоскрёб, к которому я не подошёл как-то (хотя зря – там, как оказалось, ещё памятник Эндрю Джексону где-то прячется). Это окружной суд, построен в 1934 году. Окружным судьёй тогда был не кто иной как Гарри С. Трумен. То есть там он, так сказать, «жил и работал». Ну, просто работал.
Напротив мэрии – длинная парковая аллея. В ней можно найти памятник Айласу Уинфилду Дэвису (1917-1996), мэру Канзас-Сити с 1963 по 1971 год.
В конце аллее привет современной белорусской архитектуре. А-а-а. Тут тоже есть такое говно.
По выходу из даунтауна на восток начинаются пустыри и поля. Даунтаун смотрится как-то грустно.
Даже хрущёвку с переднего фасада украшают башенками.
Кстати, всё хотел сказать. Технологии укладки дорог в США и в Европе катастрофически разные. В США это в большинстве случаев чистый бетон. Поэтому на солнце трескается, трещины снова заливают бетоном, и поэтому дороге (как мы видели в Сент-Джозефе) кривые и в заплатках, но без явных ям. Вот рабочие у мэрии заливают бетон в вырезанную дыру.
Ладно, вернёмся в даунтаун. Крылечко вот.
Ещё одна зверюга. Bryant Building 1931 года постройки.
Вот это невысокая, но интересная штуковина. Это здание Boley Clothing Company построенное в 1909 году. Оно считается первым в мире зданием со сплошным остеклением. Хотя на счёт первенства у него есть несколько конкурентов – смотря, как и что считать.
Подберёмся теперь к даунтауну с западной стороны. Он же квадратный, к нему с любой стороны можно подбираться. Тут сразу бросаются в глаза два здания – небоскрёб Kansas City Power and Light Building и отель President.
Минутка восхищения: всё-таки в США невероятно красивые пожарные машины.
Здание Kansas City Power and Light Building было построено в 1931 году и по сей день считается важнейшим и прекраснейшим небоскрёбом Канзас-Сити. С 1931 по 1976 годы оно было высочайшим зданием в штате Миссури. Интересно, что сегодня используются всего три первых этажа – остальные законсервированы с 1991 года. Кризис тут ого-го, но забросить такую достопримечательность совсем не позволяют госдотации на памятники архитектуры.
Отель President ныне принадлежит сети Hilton. Здание построено в 1926 году для штаб-квартиры политической организации Republican National Convention, которая как раз тогда выдвигала Гувера в президенты США. Гувер тут и жил, и работал. Так как отель самый крутой в городе, тут живут всё звёзды. Синатра жил, например. С 1980 по 2005 год здание было закрыто и заброшено, пока его не выкупил и не восстановил Hilton.
Центральный фасад мы выше видили, а сбоку отель выглядит очень интересно.
На улице у отеля очень прикольная, художественная система подвеса фонарей.
Вообще фонари Канзас-Сити прекрасны, обращайте на них внимание. Здесь же находится ещё одна местная достопримечательность – театр и кинотеатр Mainstreet Theater, построенный в 1921 году. До 1927 года был главным театром штата Миссури. С 1985 по 2004 год был заброшен и постепенно разрушался, но затем союз архитекторов штата собрал с мира по копеечке, отреставрировал и возродил заведение. Вообще, я так понимаю, что приедь я сюда лет 15 назад, тут были бы руины и перекати-поле. Огромное количество здание «были заброшены с 198X по 200X годы».
Следующая «линия небоскрёбов» (через пустырь).
Слева – Kansas City Club Building (1920). С 2002 года – жилой дом.
Далее – здание Midland Theatre. Построено в 1927 году на деньги магната Маркуса Лова по проекту Томаса Лэмба совместно с братьями Боллер. В 1961 году стал временно спортивным залом (!), затем кинотеатром, потом традиционно был заброшен, с 2007 года снова в работе как театр.
Здесь, как и в других городах США, из-за того, что стоимость земли определялась шириной фасада, тоже много узеньких, но длинненьких домиков.
Вообще, небоскрёбный бум, охвативший США в 1920-30-е годы породил огромное колчиество схожих зданий, которые в районе 1970-х оказались никому не нужны. Лишь сейчас они постепенно переводятся из офисных в жилые и начинают кое-как использоваться. Не все я знаю, не ко всем подходил. Ну, их реально много. Это запомнил – отель Phillips, 1929 год.
А это отель Mariott, ранее – Muehlebach Hotel (1915 год). Тут останавливались в разное время Гарри Трумен, Джеральд Форд, Рональд Рейган, «Битлз», Элвис Пресли, Роберт Хайнлайн.
Ещё один небоскрёб в схожем стиле – Mark Twain Tower.
Здание построено в 1923 году в качестве штаб-квартиры Kansas City Athletic Club. Клуб до сих пор владеет шестью верхними этажами, хотя с 1980-х годов в здании просто офисы.
Здание Lyric Theatre, построенное в 1926 году. С 2011 года благополучно заброшено, поскольку театр построил себе здание получше. Это бизнес, детка.
С другой стороны – «непарадный фасад» (видимый с улицы не хуже), просто кирпичи, порядком побитые.
Симпатичное на вид здание. К сожалению, насмерть не помню, что это и когда построено.
Потом мы внезапно попадаем в небольшой квартал элитного жилья в центре. Даже очень элитного. Называется Quality Hill District. Идеально правильный и красивый краснокирпичный квартал. Встречает нас Кафедральный собор непорочного зачатия, построенный в 1883 году с личного благословения папы Льва XIII.
Район состоит из красивых и ухоженных домиков различных размеров.
Есть здания и покрупнее, но в том же духе.
Ещё в районе есть парк, где стоят два памятника – меценату Джеймсу Пендергасту и экспедиции Льюиса и Кларка 1804 года – первым белым людям, ступившим на эту землю. Но у меня не было карты Канзас-Сити, ходил я наугад, и потому в парк как-то не заскочил. Сорри.
А вот прекрасный пример реставрации и реновации здания начала века. Посмотрите, как ищящно перестеклены балконы.
Из Quality Hill District мы попадаем в другой район – Garment District. Очередная иллюстрация «фасадного» строительства.
Почти на каждом здании тут (да и в других районах) есть таблички с обозначением историко-культурной ценности. Иногда даже и не скажешь, что здание представляет собой хоть какую-либо, ан нет.
Например, эта табличка висит на вот этом здании:
Район довольно однообразный. Краснокирпичные здания, и всё.
А вот и самый печальный памятник, который я видел в своей жизни. Это памятник, хнык-хнык, американскому бизону. Он, кстати, вопреки легенде, не вымер: в конце XIX века, когда оставалось в живых полтора бизона, охоту на них запретили, и популяция кое-как восстановилась. Но она до сих пор в плачевном состоянии.
Поскольку в музеях Канзас-Сити есть несколько «Мыслителей» Родена (который их на весь мир понаделал), фигура мыслителя является популярным оформлительским мотивом. Иногда не без извращений.
Отель «Савой». Старейший в США действующий отель к западу от Миссисипи. Построен в 1888 году. Ресторан при нём – The Savoy Grill – старейший в городе.
Отель известен своими привидениями. Например, в комнате 505 водится дух некой Бетси Уорд, покончившей с собой из револьвера в конце XIX века в этом самом номере. Также в лифте водится маленькая девочка в викторианском платье, которая нажимает на кнопку 6-го этажа, если жители отеля хотят попасть на 4-й. Вредная какая.
Old New England Building («старое-новое», хе-хе), построено в 1886 году как штаб-квартира компании New England Safe Deposit and Trust Company.
Как видите, мы сделали крюк и возвращаемся к New York Life Building, первому в городе небоскрёбу. Слева здание Kansas City Dime Museum (1885) – здесь в конце XIX века выступали проезжие фрик-шоу (отсюда и название – «музей за дайм»). За ним – Lyceum Building (1895) (ныне – отель), а далее уже виденной нами с другого ракурса Bunker Building.
И мы снова среди небоскрёбов!
Есть ещё одна часть даунтауна, которую мы не осмотрели – южная. Тут нас встречает Kauffman Center for the Performing Arts, то есть, попросту говоря, Канзасский оперный театр. Построен на деньги филантропа Мьюриэля Кауффмана, закончен в 2011 году. Сам Кауффманн умер в 1995-м, не увидев даже закладки фундамента здания, получившего его имя.
А вот дальше впереди начинается треш.
Это занимающий без шуток три квартала (!)Kansas City Convention Center. Улицы эта монстрюга пропускает под собой.
Это гигантский выставочный центр, оконченный в 1994 году. Четыре его пилона видны отовсюду и являются отдельной достопримечательностью. Насадки на пилоны – художественные, называются Sky Stations и разработаны скульптором Р.М.Фишером.
Сфотографировать ЭТО невозможно ни с какого угла.
Рядом находится большой театр – Municipal Auditorium Arena, где базируются целых три разных театра. По стилю официально считается стримлайн-модерн (подвид ар-деко; в первую очередь из-за внутренного оформления), но внешне я бы отнёс к классическому ар-деко. Построен в 1934 году.
Тут, кстати, даунтаун внезапно обрывается и начинаются адские четырёхуровневые развязки.
Задний фасад кафедрального собора Святой Троицы, построенного в 1890-1898 годах в неоготическом стиле. Пару примеров американской неоготики мы ещё увидим поближе.
Перед Municipal Auditorium Arena – довольно большая площадь, названная в честь Барни Эллиса, бизнесмена, построившего виденный нами ранее Muehlebach Hotel.
На площади – копия-интерпретация классической скульптуры Bronco Buster, созданной Фредериком Ремингтоном в 1895 году.
И ещё очень милая скульптурка под названием «Возрождение Канзас-Сити» Фрэнка Флеминга (1995 год). Из черепашки растёт деревце, по котором ползёт ящерка. На деревце сидит сова и укреплен скворечник. А на всё это смотрит собачка.
С другой стороны площади – Folly Theater. Здание построено в 1900 году местным архитектором Луисом Кёртисом. Вообще, вся эта коробочность не то чтобы создаёт архитекторам какие-то индивидуальные облики. Все делали коробки, а затем украшали фасад, как им нравилось. В этом театре что-то смотрел Барак Обама недавно.
Ну и остался неохваченным ещё один небольшой квартальчик с небоскрёбами в самом центре.
Какая-то нептуноподобная тётка на перекрёстке.
И снова не всё помещается в кадр.
Это бывшее здание Fidelity National Bank & Trust Building, ныне просто 909 Walnut – 32-этажный небоскрёб 1931 года постройки. Жилой. Я вот думаю – в те годы небоскрёбы стрились максима 1,5-2 года. А у нас в Москве в XXI веке уже сколько лет этот несчастный Москоу-сити достроить не могут.
Напротив – ещё одна здоровенная штука, Scarritt Building 1909 года постройки. Его прямо вот сейчас переделывают из офисного в жилое. Если честно, я не знаю, зачем городу столько элитного жилья в центре.
Главпочтамт, строился в 1938-1939 годах.
Уличный термометр. Фаренгейту привет!
Очень красивые уличные часы.
По выходу из центра нас встречает прикольная инсталляция.
Это равномерно распределённая по улице масштабная модель солнечной системы. Каждый стенд рассказывает о своей планете или другом небесном теле. С расстоянием от Солнца увеличиваются и расстояния между стендами, все я не видел 🙂
Снова наблюдаем прикольную развеску фонарей.
И покидаем даунтаун. Вторая часть отчёта расскажет о достопримечательностях Канзас-Сити, расположенных за пределами центра. Они, кстати, поинтереснее. Небоскрёбов там почти нет, зато приятных мелочей хватает.
Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.