какую тормозную жидкость заливать в газель
Интервалы и правила замены жидкостей ГАЗель
Товарищ cosmo37 в обсуждении www.drive2.ru/c/513246531…age=0#a513289687192830375 задал, один правильный вопрос, я хотел, было ответить ему фотографией из мануала, сунулся, и не нашел в книге по ГАЗели интервалов замены технических жидкостей. Решил поискать на просторах интернета. Думаю пригодится:
Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели).
В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель. Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или его фильтрующий элемент и залить свежее масло.
Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые участки кожи, промыть их водой с мылом.
Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку. Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать 2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок, чтобы удалить попавшую под него грязь.
Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега. Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.
Предупреждение
1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов ГАЗ 2705 Использовать повторно слитую тормозную жидкость запрещается.
Тормозную жидкость в приводах сцепления и тормозов необходимо менять один раз в 2 года независимо от пробега автомобиля. В приводах сцепления и тормозов используются тормозные жидкости отечественного производства «Роса», «Роса–3», «Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на не нефтяной основе, уровень качества которых не ниже DOT–3. Использовать жидкости других марок, особенно жидкости на нефтяной основе, запрещается.
Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.
Порядок замены тормозной жидкости следующий:
1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.
2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные сосуды.
3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов заворачивать клапаны выпуска воздуха.
4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.
5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.
6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха.
7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.
Таким же образом заменяют жидкость в гидроприводе сцепления.
Заправочные объемы, горючесмазочные эксплуатационные материалы
Топливный бак
Емкость топливного бака 64 +2 л
Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р52368–2005 (ЕН 590:2004), сорт С, вид II или вид III
Переходный (весенний/осенний) период Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р52368–2005 (ЕН 590:2004), сорт Е, вид II или вид III
Зимний период Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р52368–2005 (ЕН 590:2004), класс 2, вид II или вид III
Система смазки двигателя
Емкость системы смазки двигателя 6,5 л
Класс качества по API:
Класс вязкости по SAE:
0W-30 (от минус 30 до плюс 20° С)
0W-40 (от минус 30 до плюс 35° С)
5W-40 (от минус 25 до плюс 35° С)
10W-40 (от минус 20 до плюс 40° С)
15W-40 (от минус 15 до плюс 45° С)
ВНИМАНИЕ!
При замене моторного масла на масло другой марки или другой фирмы обязательна промывка системы смазки промывочным маслом.
Запрещается смешивание (доливка) моторных масел различных марок и различных фирм.
Картер коробки передач
Емкость картера коробки передач 1,2 л
При температуре от минус 25° С до плюс 40° С масло Лукойл ТМ-5 SAE 85W-90, API GL-5. Дублирующие масла:
Супер Т-3 (ТМ-5) или Девон Супер Т SAE 85W-90, API GL-5 или ТМ-3–18 SAE 90, API GL-3
При температуре от минус 40° С до плюс 25° С масло Лукойл ТМ5
Картер заднего моста
Емкость картера заднего моста 3,0 л
При температуре от минус 25° С до плюс 40° С масло Лукойл ТМ-5 SAE 85W-90, API GL-5 (ТУ 38.601–07–23–2002).
Супер Т-3 (ТМ-5) или Девон Супер Т SAE 85W-90, API GL-5 (ТУ 38.301–19–62–2001).
При температуре от минус 40° С до плюс 25° С масло Лукойл ТМ5 SAE 75W-90 (ТУ 38.601–07–23–2002)
Гидросистема рулевого управления
Емкость гидросистемы 1,1 л
Масла для автоматических коробок передач: Shell Spirax S4 ATF HDX (изготовитель Shell), Dexron III (Mobil, Texaco, Castrol, Esso)
Тормозная система и система гидравлического привода выключения сцепления
Емкость системы 960 см 3
Тормозная жидкость РОСДОТ
Система охлаждения двигателя
Емкость системы охлаждения 15,0 л
Охлаждающая жидкость ES Compleat или Cool Stream Premium*
Бачок стеклоомывателя
Емкость бачка стеклоомывателя 5,0 л
При положительной температуре окружающего воздуха чистая питьевая вода.
При отрицательной температуре окружающего воздуха специальные жидкости для автомобильных стеклоомывателей
Элементы и механизмы кабины
Петли, фиксаторы, механизмы стеклоподъемников
Консистентная смазка Литол-24
ВНИМАНИЕ!
Использованные горючесмазочные материалы, технические жидкости и емкости из-под них сдавайте на пункты сбора нефтепродуктов
Замена тормозной жидкости
Купил китайский тестер для тормозной жидкости, промерял — показало 2%, купил тормозуху и отложил на свободный день. И вот кент начал жаловаться на плохую педаль мазды после пары хороших торможений — показало 3%… короче назначили день и начали менять))
Кенту поменяли без проблем, мне начали прокачивать задний правый канал… тут я зачем-то решил замерять новую тормозуху и удивился…
Меньше одного процента, вроде как тьфу, но ткнули в тормозуху кента, там показало ноль… проделали тест несколько раз — тот же результат…
Ради интереса достал старую тормозуху, она просто стояла 6 лет, полузакрытая
Не знаю что было в новой банке, но как-то не захотел оставлять такую жижу)) У кента осталось пол литра SL6, решили взять ее, но, я не учел того факта, что у баргуза обьем жижи 800мл и дибильный бачек, в котором ничего не видно и из которого шприцем ничего не откачать(( Короче прокачали наполовину и поехали в лавку, искать еще((
Дальше встал вопрос, как понять когда в магистрали не останется той фиговой жижи… ну решили сливать в крышечку пробу и мерять))
Кстати, я как то не задумывался, но как оказалось — мерять тормозуху в бачке, это не правильно… вот где правильно:
Потому что тормозуха то особо не циркулирует в системе, и то что в конце магистрали, раза в два хуже того что в бачке((
В общем все прокачали кое как, теперь нужно заказать еще немного жижи в запас)))
ГАЗ Соболь 4Х4 2014, двигатель бензиновый 2.9 л., 107 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
ГАЗ 2217, 2001
ГАЗ 2217, 2006
ГАЗ 2217, 2011
ГАЗ 2217, 1999
Комментарии 23
Для этого есть цветовая индикация — впитывая воду., тормозуха темнеет. Пока прозрачная — с ней всё ок.
Это понятно, но как я заметил, то что в бачке и самих суппортах — это вообще разная тормозуха((
Это если машина — недвижимость. Конвекция в тормозной магистрали работает великолепно, горячая жижа поднимается в бачок.
А как она поднимется при такой толщине шланга и отцутствии закольцованости? Мне кажется она просто проводит тепло выше и все, наврятли там на паре миллиметров возникает два потока) да и по тесту видно, слитая с суппорта гораздо хуже чем в бачке((
Прекрасно циркулирует. Чтобы убедиться, пощупайте бачок после покатушек например в горах. А вот на «недвижимости» вся влага, весь конденсат опускается вниз. Поэтому после длительного хранения тормоза вообще клинит. А при непрерывной эксплуатации тормозуха может и десять лет отработать без замены.
Ну она то будет горячая, это понятно, теплообмен никто не отменял)) я вон, долго с печкой боролся, чтоб теплым воздухом не дула в движении, хотя она перекрыта и там нет циркуляции, просто теплообмен) а про 10 лет… ну это как с шинами, типа они не бананы и могут лежать по 10 лет)) я пас, лучше перебдеть))
Проводимость метрового шланга с водой при дельте в 80 градусов — ну, от силы 20-30 Вт. Вы никогда столько не почувствуете. В шланге именно конверция — печка всегда выше низа радиатора, и даже если перекрыта подача, штатного крана на обратке нет нигде. Через конвекцию там на порядок больше.
Появилось желание проверить это на какой нибудь колымаге, и торможение с влажной жижей и ее разницу в низу и в бачке, а то как-то много канонов было расшатано…
А прибор процент чего показывает?Если процент воды в тормозухе.То сама тормозуха, это двух атомный спирт этиленгликоль, и в его состав вода уже входит.
a.d-cd.net/4UAAAgM2UOA-960.jpg
Он токопроводность меряет, а по этим данным уже решает, насколько там много лишней воды
В жизни не менял тормозуху. Хотя, как-то даже кипел в Туапсе. Постоял минут пятнадцать и вперёд.
Даже не знаю, что нужно делать с машиной, чтобы она закипела не на жаре +35, не на спуске на первой передаче + тормоза, без прицепа к Жигулям…
Думаю, что это больше для самоуспокоения замена.
Тормозуху предписано менять раз в пару лет хотяб, просто она воду соберет а потом поржавеет все внутри(( это когда поршень достаешь из суппорта… а там с какого-то хрена ржавчина не снаружи, а внутри(( Потом АБС начнет выделываться))
На трассе несколько длинных оттормозов и 200 градусов тормозуха получает, а мокрая тормозуха кипит при 150, в итоге пятый или шестой раз мы оттормаживаемся не там где планировали)) и дай бог при этом не сделать из какого-нибудь седана — хетчбек или смарт(((
Да про это-то я всё в курсе. Я про опыт эксплуатации пишу.
А, ну это да, если не экстремалить, то и разницы не увидеть))
Тормозуху предписано менять раз в пару лет хотяб, просто она воду соберет а потом поржавеет все внутри(( это когда поршень достаешь из суппорта… а там с какого-то хрена ржавчина не снаружи, а внутри(( Потом АБС начнет выделываться))
На трассе несколько длинных оттормозов и 200 градусов тормозуха получает, а мокрая тормозуха кипит при 150, в итоге пятый или шестой раз мы оттормаживаемся не там где планировали)) и дай бог при этом не сделать из какого-нибудь седана — хетчбек или смарт(((
В горах не каждый день ездишь, это да. Но про ржавь в тормозной системе — сущая правда! Меняю раз в два года всегда.
А дело такое, можно и лет пять не ездить на море, а потом поехать, и именно в этот момент, два метра тормозного пути испортят всю поездку))) Это как носить легкий броник под пиджаком — можешь проносить лет 40, а на 41 он спасет тебе жизнь))) Короче дело в процентах и шансах, поменял тормозуху — закрыл еще 5% риска, купил хорошую резину — лови еще 20% к успеху)))
Да вся наша жизнь по краю ходит… ))
А еще я круглый год на МТ-шке катаюсь…
Каюсь, грешен… ))
Ахах)) Я сам сейчас на зимней резине езжу)) По ощущениям сцепление лучше чем у «Нокиан А/Т» и уж точно лучше нашей «Быстрицы»)) Хотя может здесь уже EBD помогает, на старом барге не было))
Зимняя резина же очень мягкая, летом офигенное сцепление должно быть. Только на сколько ее хватит…
А сейчас тебе еще про краснодарские зимы из Архангельска или Якутии что-то напишут… ))
Я так и вижу что она очень быстро тает, особенно при моей езде)) Стойки поменял, крен под контролем, теперь не грех и заднюю ось иной раз сорвать в поворотике))
Про зиму это да, я на додже и старом барге, катался все зимы на всесезонке континеталь и нокиан, хотя! — были куплены новые шипованые зимние колеса в сборе… в цеху так и пролежали до продажи машины))
Как заменить тормозную жидкость и прокачать тормозную систему Газель
Когда и зачем это нужно делать?
На автомобиле «Газель» данная система имеет гидравлический привод. Это значит, что давление на рабочие цилиндры оказывает специальная жидкость. Она имеет особые свойства и не кипит при сжатии. Однако главный минус тормозной жидкости – это ее гигроскопичность. При разгерметизации системы внутрь попадает воздух и вода. Из-за этого жидкость теряет свои свойства.
Какие признаки указывают на то, чтобы прокачать систему? Об этом скажет само поведение автомобиля. Если педаль тормоза на «Газели» стала мягкой, увеличился ее ход, машина вяло снижает скорость, все это говорит о проблемах с системой. Но не всегда причиной этого является воздух или вода. Случается, что выходит из строя вакуумный усилитель тормозов на «Газели». В такой ситуации педаль тормоза становится очень твердой. Определить это можно следующим образом. Перед запуском ДВС педаль нужно нажать несколько раз, чтобы ее ход стал минимален (удалить весь вакуум из системы). Далее запускают двигатель и контролируют педаль: она должна немного провалиться. Если этого не произошло, требуется ремонт «Газели», а именно замена вакуумного усилителя. Также отметим еще один момент. Ручной тормоз на «Газели» никак не связан с гидравликой. Он механический, с тросовым приводом, действует отдельно от рабочей системы.
Также прокачку тормозов выполняют после любых ремонтных работ, связанных с данной системой. Это может быть замена главного цилиндра сцепления, каких-либо шлангов и другие мероприятия.
Схема работ, инструменты и материалы
Перед тем как прокачать тормоза на «Газели», нужно узнать схему прокачки. Операция выполняется от самого дальнего колеса к самому ближнему. Таким образом, начинают работы на правом заднем колесе, дальше переходят к левому заднему. После этого воздух удаляется на правом переднем, а дальше на левом. Простыми словами, прокачивать нужно по Z-образной схеме.
Какие инструменты и материалы нам понадобятся? Для начала нужно приготовить жидкость. В «Газель» заливается продукт “РосьДот” четвертого класса. Также понадобится ключ на 10, чтобы открутить штуцер. Пригодится и чистая ветошь, поскольку жидкость может течь на ненужные участки (диски, колодки). Кроме того, следует подготовить резиновый (можно прозрачный) шланг, который будет надеваться на штуцер, а также пластиковую бутылку объемом около литра.
Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)
При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.
Принцип работы системы abs. Видео:
Антиблокировочная система включает следующие детали:
В нормальном положении выпускные клапаны закрыты и не дают жидкости выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют повышению давления при нажатии на педаль. Когда машина тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться слишком резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. При необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.
Виды и типы антиблокировочных систем ABS
По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:
Важно! Современные машины комплектуются четырехканальными системами.
В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:
Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.
Приступаем к работе
Итак, нам нужно подобраться к тыльной части «спарки» и найти штуцер для вывода воздуха. Его мы пока не откручиваем, а лишь надеваем шланг, который вторым концом будет опускаться в бутылку. Если на штуцере есть грязь, ее нужно предварительно удалить, зачистив участок металлической щеткой. Также доливают жидкость в бачок до максимального уровня.
После этого нам понадобится помощник, который будет по команде нажимать на педаль тормоза и держать ее. Это нужно для того, чтобы в системе образовалось повышенное давление. Иначе жидкость из системы не выйдет. Помощник должен нажать на педаль около пяти раз с интервалом в одну секунду. Дальше педаль нужно держать. А в это время мы откручиваем аккуратно штуцер на пол-оборота. Если шланг прозрачный, мы увидим, как из системы пошла жидкость с пузырьками воздуха.
После того как жидкость перестала идти, штуцер закручивают. Нам нужно вновь создать давление в системе. Помощник нажимает на педаль пять раз и удерживает ее. Дальше откручивается штуцер. Если операция выполняется несколько раз подряд, нужно долить тормозную жидкость. Она не должна опускаться ниже минимального уровня. Когда из контура пошла чистая жидкость, без пузырьков, можно закручивать штуцер и убирать шланг.
После этого переходят к соседнему заднему колесу. Как прокачать тормоза на «Газели»? Действуют по такой же схеме. Сперва зачищают штуцер от грязи, дальше устанавливают шланг. Доливают при необходимости жидкость в бачок. Помощник создает давление в системе. Затем мы откручиваем штуцер и контролируем состояние жидкости. Если шланг черный и проконтролировать наличие пузырьков не получается, это можно заметить на слух. При откручивании будет характерный шум – воздух с жидкостью под давлением выходит наружу. Если при последующем откручивании никаких шумов не произошло, значит, в данном контуре воздух уже удален.
Как прокачать тормоза на «Газели» спереди? Здесь работа выполняется аналогичным образом. Чтобы не лежать под машиной, можно открутить колесо, поддомкратив «Газель» за рессору (домкрат ставят ближе к балке). Последовательность работ такая же. Сперва зачищают штуцер, надевают шланг, доливают жидкость, создают давление. После аккуратно откручивают штуцер и следят, как выходит воздух.
Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС своими руками
На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Важна правильная последовательность. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.
Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:
Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:
Не обойтись без помощника, который должен нажимать педаль по команде. Вы же будете совершать манипуляции со штуцерами, обеспечивающими удаление жидкости.
Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».
Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Очередность и порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:
Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях, будь то Патриот, Лачетти, Форд, Пассат, Газель. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».
Важно: во время прокачки следите за уровнем тормозной жидкости. Если он падает ниже минимума, система наполнится воздухом. Тогда работу приходится делать заново.
Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.
Прокачка тормозов на примере «Приоры»
Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машину на яму. Это поможет получить удобный доступ к штуцерам на задних цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие — работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.
Как правильно прокачать тормоза на Приоре с абс своими руками, видео:
Работа начинается с правого заднего выполняется так:
После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.
Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»
Технология прокачки тормозов с ABS на моделях “Калина” и “Гранта” ни чем не отличается от описанной в разделе для «Приоры». Поэтому смело можете пользоваться ей1, она подходит для всего модельного ряда марки ВАЗ.
Совет: после прокачки тормозов не спешите сразу выезжать из гаража. Нужно проверить их работоспособность системы. Убедитесь в отсутствии провалов педали и протечек.
Специальное приспособление для прокачки тормозов
В продаже имеется приспособление для прокачки тормозов, которое позволяет самостоятельно заменить жидкость на машинах с АБС и легко избавиться от воздуха в системе. Для этого даже не потребуется помощник.
Устройство для прокачки тормозов. Видео:
Приспособление представляет собой прозрачный герметичный бачок с двумя трубками. Одна подключается к вакуумному насосу, вторая — к штуцеру. Порядок прокачки приспособлением выглядит так:
Благодаря прозрачному корпусу бачка наличие воздуха в жидкости легко определить визуально.
Диагностика вакуумного усилителя
Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений.
Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.
Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.
Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто. Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.
Способы проверки вакуумного усилителя
Есть несколько способов проверки вакуумного усилителя. Для начала нужно запустить двигатель. В системе будет создано разряжение. Дальше нажимают на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправности шланга или усилителя. Двигатель нужно заглушить и подождать 5 минут, но при этом не нажимать на тормоза.
Для конкретизации неисправности нужно нажать на педаль. Если она и дальше жесткая, то в большинстве случаев есть проблемы с клапаном вакуумного усилителя.
Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключенным. Для снятия разряжения в тормозной системе нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Дальше двигатель запускают, но при этом педаль тормоза не отпускают. Если педаль опускается вниз, то проблем с усилителем нет.
Вторая проблема – это мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, есть несколько причин, по которым педаль тормозов может стать мягким. Мягкие тормоза значат, что педаль тормоза проваливается.
ГАЗ 3110, ЗМЗ 402, 1999 г.в.
тормоза полный сток.
тормоза то есть, то нету.
— если начинать притормаживать заранее и нажимать на педаль тормоза мягко — она проваливается, тормозов практически нету. схватывает сразу, но очень слабо. приходится жать на педаль дальше и дальше. когда педаль уже упирается в пол, машина начинает тормозить немного сильнее, но все равно слабо. иногда приходится отпускать педаль и тормозить заново.
— если резко и довольно сильно нажать на педаль — она встает колом примерно на 1/3 хода, колеса тоже встают колом. тогда тормозной путь со скорости 60 км/ч составляет примерно 5 — 5.5 метра
— так же есть такая «ерунда» — после нажатия на педаль тормоза примерно в 40% случаев она не возвращается обратно. тормоза при этом продолжают слабо тормозить.
= ГТЦ новый, вакуумник менян (ставили заведомо рабочий), клапан и вакуумный шланг новые, колодки практически новые (износ не более четверти), суппорта и тормозные цилиндры не клинят, барабаны в пределах нормы (точеные), тормозные диски недавно меняли, возвратная пружина на педали есть, тормозная система прокачана.
что смотреть? куда копать? как вернуть тормоза?
ЗЫ вакуумники и ГТЦ от инок или газелей не предлагайте. ранее были нормальные тормоза, на других 2х машинах нормальные тормоза. хочу просто разобраться в чем причина тут?
Сегодня разберемся в причине того, что педаль тормоза стала твердая или напротив очень мягкая. Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда нажимая на нее не возникает не провалов, не вибраций, и для включения в работу тормозной системы не требуется прикладывать к педали больших усилий.
Однако, случаются моменты, когда ее поведение при нажатии вызывает беспокойство. Либо педаль тормоза проваливается до пола, либо наоборот, становится чрезмерно тугой. Оба эти варианта недопустимы и говорят о технических неполадках тормозной системы.
Прежде чем ремонтировать, необходимо понять, что именно нуждается в ремонте или замене. Ниже разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.
Тест 1
Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается.
Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту.
Тест 3
Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.
Читать еще: Тесты шин за рулем 2020 зима
Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.
Тест 2
Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.
Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу.
Педаль тормоза стала твердой?
За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:
Педаль тормоза проваливается
Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали и самой распространенная — проникновение воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Для удаления воздуха необходимо правильно прокачать тормоза.
Мягкость педали также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.
Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.
На что обратить внимание?
Перед тем как прокачать тормоза на «Газели Бизнес», нужно узнать какой уровень жидкости в бачке на данный момент. Контролировать уровень нужно каждый раз, переходя от одного колеса на другое. Нельзя, чтобы жидкость опустилась ниже минимума, иначе в систему попадет новая порция воздуха.