какую страну указать в настройках роутера

Какую страну указать в настройках роутера

Дорогие пользователи! У нас появился новый форум на платформе tp-link.community (Сообщество)

Форум доступен по ссылке https://community.tp-link.com/ru
Просим Вас отнестись с пониманием к новому форуму, он находится в стадии доработки и в скором времени будет полностью завершен.

Если при регистрации в Сообществе Вы укажете адрес электронный почты, который используете на данном форуме, то Ваши данные будут перенесены на форум Сообщества автоматически.
Также, если на форуме Сообщества Ваш никнейм будет занят, то Вам предложат сменить его или оставить, но с приставкой «_RU».

Убедительная просьба не дублировать темы на старом/новом форуме.

Переключение региона.

Переключение региона.

Сообщение ioni » 01 мар 2012, 21:15

Re: Переключение региона.

Сообщение zhdan » 01 мар 2012, 22:06

Re: Переключение региона.

Сообщение Константин » 02 мар 2012, 11:26

Насчет мешать, не совсем верно сказано. Частоты регламентированы.
А вот что число разрешенных каналов разное, это верно. Причем для
России их больше чем во многих других регионах.

Это особенно важно для режима N с использованием MIMO.

Также следует заметить, что допустимая мощность излучения
для разных регионов разная и для России она опять же повыше будет.

Однако если у Вас и так все хорошо работатет, то все равно какой регион.

Re: Переключение региона.

Сообщение zhdan » 02 мар 2012, 16:43

Насчет мешать, не совсем верно сказано. Частоты регламентированы.
А вот что число разрешенных каналов разное, это верно. Причем для
России их больше чем во многих других регионах.

Это особенно важно для режима N с использованием MIMO.

Также следует заметить, что допустимая мощность излучения
для разных регионов разная и для России она опять же повыше будет.

Однако если у Вас и так все хорошо работатет, то все равно какой регион.

Re: Переключение региона.

Сообщение Dmitry75 » 03 мар 2012, 02:32

p.s. А чем ND от N отличаются? У нас, пользователей СНГ, у всех, вроде, ND.

Re: Переключение региона.

Сообщение transcendentor » 03 мар 2012, 07:42

Dmitry75 писал(а): Чем смотреть?

p.s. А чем ND от N отличаются? У нас, пользователей СНГ, у всех, вроде, ND.

Re: Переключение региона.

Сообщение Константин » 04 мар 2012, 18:56

Никому не помешает.
Дело лично каждого конекретного индивида что ставить.

Просто стандарты Wi-Fi оговаривают определенные диапазоны частот
для каждого канала. Т.е. частоты всех каналов независимо от регионов
одинаковы.

Однако местные законодоательства почему-то ограничивают число каналов
и максимальную излучаемую мощность (наверное следствие деятельности
«зеленых»). Не могу ручаться точно, но несложный поиск поможет Вам
выяснить что в каких регионах разрешено.

Лично я что на прежних Д-Линках что на ТП-линке поставил Россию.
Вроде пока не напрягает. Есть конечно некоторые моменты относительно
работы в режиме N и переходе наширину канала 20МГц вместо 40МГц.
в ледствие работы алгоритма Frequency Coexistence (если правилно написал).
Но это совсем другая тема.

Re: Переключение региона.

Сообщение Goodwin » 05 мар 2012, 14:11

Re: Переключение региона.

Сообщение Squid94 » 26 май 2012, 13:06

Источник

Каналы Wi-Fi: какой выбрать на роутере, лучшие частоты, нюансы

Привет! Это будет универсальный ликбез по каналам Wi-Fi, их выбору и установке. Разумеется с теорией, практикой и лучшими подходами опытных сисадминов. Устраиваемся поудобнее. С вами Ботан из WiFiGid, и это будет горячий обзор! Предлагаю начать.

Что-то не получилось? Все действия в молоко? Есть вопрос к автору? Напишите комментарий, и на него обязательно будет ответ.

О каналах

Тема с каналами с каждым годом становится все актуальнее. Если сначала я как-то пренебрежительно относился к ней, но сейчас и правда попадаются ситуации когда теория проявляется на практике – загруженные каналы создают помехи для всех пользователей, скорости падают, соединения сбрасываются. Как выход приходится искать новый канал.

Это будет универсальная инструкция для всех производителей роутеров – TP-Link, ASUS, D-LInk, ZyXEL и т.д. Но если вы захотите точно и по шагам настроить свой конкретный роутер – рекомендую поискать статью на нашем сайте через поиск вводом туда своей модели. Там будет уже точная пошаговая инструкция!

Для начала предлагаю видео по теме. И про каналы Wi-Fi, и про выбор, и про настройку:

Современные домашние маршрутизаторы работают на следующих частотах:

Вот перечень частот с разделением на каналы:

Как правило у обычного пользователя каналы выбираются роутером автоматически, и не всегда самым лучшим образом. А мы пойдем другим путем – просканируем всю сеть вокруг, найдем свободные каналы и поменяем на них. И все будет хорошо!

Я все же верю в оптимальный выбор каналов роутера в автоматическом режиме, и вам советую того же! Установку статичного канала делайте только при полной уверенности в необходимости!

Появилась проблема с роутером? Просто перезагрузите его! Не заработало? Сделайте это еще несколько раз, пока не заработает. После перезагрузки роутер сам поменяет канал на правильный.

Ищем свободный канал

Для начала нужно определить, какой канал Wi-Fi является самым незагруженным в настоящий момент, а значит какой нам выбрать. Именно он будет самым лучшим для нас в текущий момент времени. Как это сделать?

Что бы вы ни выбрали, окно каналов будет почти всегда одинаковым:

Посмотрели на глаз, и определили, что в этом случае самый свободный Wi-Fi канал – 5. Вот его и будем использовать. Универсальная быстрая методика, чтобы проверить свое окружение и определить наилучший канал. А вот то же самое для inSSIDer, можете сравнить:

Как видите, не так уж и сложно узнать. Единственное, что может отпугнуть – многие каналы пересекаются между собой в частотном диапазоне, создают дополнительные помехи. Так что нужно выбирать и правда наименее занятые. Но всегда найти можно!

Для теоретиков. Список непересекающихся между собой каналов:

Лучшие каналы для установки – 1, 6 или 11.

Будьте осторожны с установкой 12 и 13 каналов. Некоторые устройства могут их не видеть!

Меняем канал на роутере

Как только выбрали самый свободный, можно переходить в настройки роутера и изменить частоту канала на выбранную. Делается это несложно!

Внимание! Мы не можем перечислить все настройки для каждой модели роутеров в этой статье. Но через поиск на нашем сайте и название вашей модели вы получите конкретную инструкцию под свой роутер! Здесь будет лишь общая информация.

Выбранный канал всегда можно будет заменить тем же способом. Не бойтесь экспериментировать!

Для входа в настройки обычно используют следующие данные:

Адрес: 192.168.0.1 или 192.168.1.1
Логин – admin
Пароль – admin или пустой

Ниже даю скриншоты правильной настройки каналов для разных моделей. Наверняка у вас будет что-то похожее.

Для справки – на русском наша настройка называется «канал», на английском «channel».

TP-Link – старый интерфейс

TP-Link – новый интерфейс

ZyXEL Keenetic – старый интерфейс

ZyXEL Keenetic – новый интерфейс

D-Link

Mercusys

Netis

Tenda

Apple Airport

Обычно яблочники оставляют все лаконично… Настолько лаконично и просто, что сложные настройки или лежат глубоко, или вообще недоступно. Здесь что-то среднее. До каналов тоже можно докопаться:

Альтернативно этот роутер можно настроить и через мобильное приложение. Но это уже тема для отдельной статьи, в нашу универсальную так углубляться не хочу.

Не забывайте сохранять установленные настройки! А еще лучше дополнительно перезагружайте роутер!

Вот и все. Надеюсь, у тебя получилось сделать все, что было нужно! Но если вдруг где-то возникла проблема, обязательно напиши в комментарии. Выразить благодарность можно там же!

Обозначения каналов

Внезапно решил дополнить эту статью обозначениями. Многие программы при просмотре каналов сейчас пишут относительно странные вещи: 9+5, 40-1, 9+13, 1+1 и т.д. Встречали такое? На самом деле ничего сложного здесь нет.

Вся история с номером канала выше – это история про использование ширины канала 20 МГц. Сейчас многие роутеры спокойно уже используют ширину 40 МГц (а топовые 80 МГц или даже 160 МГц). Т.е. отсюда наш роутер теперь должен использовать целых 2 канала (разумеется, стоящих рядом друг с другом). Отсюда и возникают такие обозначения:

И так может быть для любого канала (где влезают наши 40 МГц). Т.к. вся суть здесь упирается в расположение дополнительной области СПРАВА или СЛЕВА, ввели вот такие сокращения:

Смещение области вправо или влево уже зависит от вашего роутера, обычно мы на нее повлиять никак не можем.

Источник

Выбираем канал для точки доступа Wi-Fi. Исчерпывающее руководство

2,4 ГГц — это плохо. 5 ГГц — это хорошо. 6 ГГц — это ещё лучше, но послезавтра. Все это знают, кого я тут учу, в самом деле. Всё это хорошо, только делать-то что, когда ты такой, как умный, открываешь какой-нибудь Wi-Fi Explorer, а там сатанизм и этажерки, как на скриншоте?

Шаг первый — поплакать. Шаг второй — нырнуть под кат. Вопрос простой, а ответ — нет.

Для начала — разминочный тест. Ситуация номер раз: занят один канал в 2.4 ГГц, нужно поставить свою точку доступа. На какой канал?

Если вы быстро и без запинки ответили на этот стартовый тест, то поздравляю: либо вы узнаете много нового из этой статьи, либо не узнаете ничего. Правильные ответы —

Для того, чтобы понять принцип, по которым более правильно так, а не по-другому, нам нужно обсудить на пальцах, как сети Wi-Fi дружат друг с другом — если бы это сосуществование было серьезной проблемой, Wi-Fi не торчал бы в каждой кофеварке. Как мы уже выяснили в предыдущей моей заметке, основная цель протокола 802.11 — не обеспечение максимально возможной пропускной способности на один мегагерц занятого эфира, а бескомпромиссная совместимость и работоспособность протокола даже в самых плохих условиях (типа заглавной картинки, да). Придуман протокол грамотно, реализован, кхм, по-разному, но в целом тоже не глупо, и всё-таки рано или поздно всякий запас прочности познаёт свой предел.

Итак, представим, что в мире остались всего два устройства, которые умеют работать с Wi-Fi, и это точка доступа и клиент. Первое правило вайфай — никому не расска “Пока говорит один — остальные молчат”. И не просто молчат, а внимательно слушают.

Собираясь передать данные, первое, что делает любое устройство Wi-Fi — внимательно слушает, не передаёт ли кто свои данные. Получится очень неловко, если мы начнём говорить одновременно с кем-то ещё, не так ли? В отличие от 802.3, он же Ethernet (слишком обобщённо, но пусть будет), в котором момент одновременного разговора определяют, когда он произошёл (помните лампочку Collision на старых хабах? Я тоже нет, но речь о ней), в 802.11 стараются такого момента избежать и не допустить. Главная причина в том, что разница между передаваемым и принимаемым сигналом в вайфае может достигать МИЛЛИАРДА раз (я не шучу!), и то, что передаёт передатчик, может наглухо забить и сжечь приёмник, если он попробует слушать одновременно с передачей. Весь этот этикет взаимного “После Вас — нет, после Вас!” среди устройств 802.11 называется сложной аббревиатурой CSMA/CA, которая делится на три части:

CS — Carrier Sense, определение несущей;
MA — Multiple Access, множественный доступ;
CA — Collision Avoidance, избежание коллизий.

У меня шевелится паучье чутьё на тему того, что вы всю эту лирику уже не раз читали, но потерпите чуть-чуть, сейчас мы доберёмся до мясца нашей задачи о расстановке козы, волка и капусты. В рамках этой заметки нас интересуют первые две буквы, а именно CS. Что это вообще такое?

Так вот, определение несущей — это, по сути, и есть механизм определения, говорит ли сейчас кто-то ещё или нет. Всё сводится к тому, что практически постоянно проверяется наличие двух возможных причин занятости эфира — Wi-Fi-устройства и все остальные устройства (да, вот так вот ксенофобовато, “наши и все остальные” — двадцать с лишним лет протоколу, а актуальности, как видите, не теряет!). Перед тем, как только подумать о передаче данных, устройству нужно провести оценку занятости эфира (натурально, так и называется — Clear Channel Assesment, или CCA). “Наши” и “не наши”, по мнению каждого устройства, не равны по значимости, и есть два пороговых значения — это SD (Signal Detect), которое означает, что мы услышали что-то на языке 802.11, и ED (Energy Detect), которое означает любую мощность на входе приёмника (любой другой язык).

А теперь внимание: к “нашим” вайфай-устройства в СТО раз более внимательны, чем к “всем остальным”. То есть, эфир считается занятым, если мы услышали какой-то 802.11-фрейм на уровне всего на 4 дБ лучше уровня шума — мы ооооочень вежливы к другим устройствам Wi-Fi! А все остальные (всякие там Bluetooth, к примеру) помешают что-то передать только тогда, когда уровень сигнала от них будет выше шума на 24 дБ!

Спасибо замечательному David Coleman за эту красивую картинку.

“Какое же отношение” — последует новый логичный вопрос от внимательного идеализированного мной читателя, — “какой-то там блютус имеет к нашему вопросу? Ведь на картинках в тесте нет никакого блютуса, там только вайфай!”. А вот какое: любое 802.11-устройство может декодировать фрейм только тогда, когда он передан ПОЛНОСТЬЮ на канале, который она слушает! Посмотрите на эти две сети:

Точка доступа, работающая на первом канале, в упор не понимает, что говорит вторая точка доступа, потому что слышит только 75% того, что она передаёт (как и точка на втором канале, которая слышит только 75% того, что говорит первая). Именно поэтому она не понимает, что это “наши” — она не считает, что должна уступить среду для передачи! Отсюда соотношение “сигнал/шум” катится вниз, канальная скорость (а с ней и итоговая пропускная способность) катятся вниз, и, заметьте, совсем даже не пропорционально перекрытию каналов, а обратно пропорционально разнице в мощности — чем лучше клиент, который хочет передать данные первой точке, слышит вторую, тем сильнее упадёт его канальная скорость.

Но и это, к сожалению, ещё не все причины разрушительного действия перекрывающихся каналов. Теперь мы обратимся к следующим двум буквам, а именно MA, или Multiple Access. Мы не будем углубляться в детали доступа к среде в протоколах 802.11 — я отмечу только одну особенность, которая важна в контексте обсуждаемого вопроса. Итак, после каждого фрейма, неважно, служебный он или содержит данные, любое Wi-Fi устройство должно выждать некоторое время, прежде чем снова пытаться получить доступ к среде. Более того, неважно, само ли оно отправило этот фрейм или только услышало его — придётся подождать определённое время, называемое InterFrame Space (IFS), и только потом затевать игру “Кто первый застолбит среду”. Этих самых IFS существует несколько, и вот что интересно: если наше устройство после передачи фрейма не услышало подтверждения, что адресат его получил, то оно будет ждать дольше, чем если бы получило. В разы дольше.

Вернёмся к картинке из позапрошлого абзаца. Точка доступа с первого канала принимает фрейм. В это время точка доступа со второго канала тоже принимает фрейм. Оба этих фрейма повреждаются, и обе сети вынуждены простаивать бОльшее время, ещё сильнее теряя в пропускной способности (потому что, как мы помним, время = деньги, а для вайфая время = пропускная способность). Полная засада.

Итак, из всего этого следует простое правило: если не можете избежать пересечения каналов — ставьте точки доступа на один канал! Да, обе сети потеряют в пропускной способности, но, во всяком случае, они рассчитаны на такую работу.

Я напомню ситуацию 4.

В эфире не осталось ни одного канала, на котором не работает две и больше пересекающихся и мешающих друг другу сети, все мешают друг другу, все испытывают проблемы, поэтому ни мощность, ни выбор канала, ни волшебные алгоритмы, ни BSS Coloring, ни крёстная фея в такой ситуации уже не помогут. Можно ставить свою точку доступа куда угодно.

Понятное дело, что в таком беспроводном адке уже ничего не исправить, но что нужно делать, чтобы не оказаться в такой ситуации? В первую очередь, запомнить раз и навсегда, что есть всего три не мешающих друг другу канала в диапазоне 2,4 ГГц — первый, шестой и одиннадцатый. Конечно, можно заметить, что третий, восьмой и тринадцатый тоже друг другу не мешают, но, во-первых, тринадцатый можно не везде (в США всего 11 каналов), а во-вторых, если вы отклонитесь от мантры “1-6-11”, а кто-то другой не отклонится, то весь эффект сойдёт на нет — все каналы снова пересекутся и испортят друг другу жизнь. Это как обжимать витую пару — в принципе, если с двух сторон последовательность одинаковая, то может и заработать, только вот разбираться кому-то потом в распиновке каждой розетки будет ох как несладко. Ещё раз: первый. Шестой. Одиннадцатый.

Хорошо, вот ситуация под номером 3.

Ну хорошо, вот они, первый, шестой или одиннадцатый. Какой из них выбрать? Да, в принципе, любой из этих трёх подходит, но если выбирать до конца оптимально — то нам гораздо важнее, как часто передаются данные на каждом из этих каналов; то есть, идеальный ответ — смотреть на ещё один параметр, а именно утилизацию эфира. Это просто: если к точке доступа на первом канале подключено 100 клиентов, а к точкам на 6 и 11 — ни одного, то гораздо выгоднее встать на 6 или 11. В англоязычной терминологии есть два слова — airtime и utilization, и они означают, строго говоря, не одно и то же, но можно ориентироваться как на одно, так и на другое, показометры эти взаимозависимые.

Теперь — ситуация 2.

Мы уже поняли, что пересекать каналы нельзя, поэтому варианты с 13 и любым каналом отпадают. Почему же нельзя поставить точку доступа на пятый канал?

Причина — в истории. Нет, серьёзно. Каналы шире 20 МГц появились только в стандарте 802.11n, когда впервые предложили слепить воедино два соседних канала и говорить по ним в два раза — эээээээ… толще? В два раза продуктивнее! Но с точки зрения совместимости вся служебная информация, то есть, все фреймы, которые должны быть понятными для остальных сетей, идёт только в основных 20 МГц занятой полосы. Я напомню вот эту классную картинку с анатомией передачи данных по Wi-Fi, она всегда к месту:

Обратите внимание: только синяя часть на диаграмме использует все 40 МГц эфира! Все “шестерёнки” протокола крутятся в основных двадцати мегагерцах! Это, кстати, верно и для 80 МГц, доступных в 802.11ac: всё служебное летит в первой двадцатке, а оставшиеся 60 простаивают бОльшую часть времени. Ладно, почти всё, рано или поздно к вопросу широких каналов мы вернёмся — оооо, я обещаю, мы их ещё обсудим!

И в итоге получается, что пятый канал, хоть и попадает целиком внутрь одной сети, всё равно видеть её не будет — со всеми описанными вытекающими (кхм, какая двусмысленная фраза). Для нормальной работы нам остаются лишь первый и девятый каналы. Как определить номер основного канала? Очень просто — он будет написан в свойствах сети, когда вы посмотрите на неё с помощью любого приложения-сканера сетей:

Номер primary-канала и есть тот номер, который важен для нас.

Ну, и первая ситуация теперь вообще не вызывает вопросов, правда?

Тезисно сформулируем всё, что мы смогли обсудить в таком сложном ответе на такой простой вопрос:

Источник

Как улучшить работу домашнего Wi-Fi: советы для чайников!

Напоминаем, что попытки повторить действия автора могут привести к потере гарантии на оборудование и даже к выходу его из строя, а также к проблемам в работе ПО и ОС. Материал приведен исключительно в ознакомительных целях. Если же вы собираетесь воспроизводить действия, описанные ниже, настоятельно советуем внимательно прочитать статью до конца хотя бы один раз. Редакция 3DNews не несет никакой ответственности за любые возможные последствия.

Вообще, материалов с советами по настройке Wi-Fi в Сети бесчисленное множество, но не все они одинаково полезны. Строго говоря, никакого универсального совета по этой теме просто нет: у всех разные модели роутеров и клиентских устройств, разные условия работы и так далее. А вот проблемы у всех одинаковые: низкая скорость подключения, разрывы, высокие задержки. Тем не менее мы попытались собрать наиболее актуальные советы по их решению, сделав упор на простоту. Здесь нет никаких головоломных технических штучек, да и терминов самый-самый минимум. Это сознательное упрощение.

Обратите внимание, что рассматривается наиболее типичная ситуация в обычной городской квартире с одним роутером. Впрочем, для частного одноэтажного дома принципы те же самые, а вот для двух и более этажей уже есть нюансы. Варианты с повторителями сигнала, дополнительными точками доступа и прочими ухищрениями вроде PLC не рассматриваются. Материал построен по следующему принципу: в самом начале идёт список ключевых пунктов, а затем более детальные пояснения по каждому из них. Каждый раздел не зависит от другого, то есть выполнять рекомендации можно не в том порядке, который приведён в статье. Поехали!

⇡#Правильное размещение роутера

Размещать роутер надо так, чтобы:

Прежде чем копаться где-нибудь в настройках или заниматься прочими шаманствами, стоит попробовать самый простой способ улучшения работы домашнего Wi-Fi — правильно разместить маршрутизатор. Зачастую пользователи не интересуются этим вопросом, а монтажники провайдера не горят желанием делать дополнительную работу, так что роутер ставится туда, куда ближе и проще всего завести внешний кабель. Как правило, это прихожая или помещение поближе к щитку на площадке, что далеко не всегда оптимально. В целом какой-то универсальный для всех совет дать трудно, поэтому лучше поэкспериментировать с размещением устройства. Если есть возможность подключить чувствительные к доступу в сеть устройства по проводу, то лучше всего именно так и сделать. Wi-Fi хорошо, а «медь» лучше!

Наилучший вариант в теории — это размещение роутера в центре квартиры, хотя бы где-нибудь на уровне стола или выше. Всё дело в том, что антенны в домашних маршрутизаторах практически всегда всенаправленные. Если говорить совсем уж упрощённо, то на виде сверху можно представить, что от роутера сигнал расходится концентрическими кругами, постепенно ослабевая. Так что если его расположить, например, в углу прямоугольной квартиры, то три четверти покрытия будет находиться за её пределами. Понятное дело, что поместить устройство в центр вряд ли получится — это же надо как-то подводить кабель провайдера и питание. Но на плане помещений можно хотя бы примерно прикинуть, где его можно поместить, чтобы покрытие было максимальным. И заодно оценить, где будет наибольшая концентрация клиентов или где будут находиться наиболее чувствительные к качеству Wi-Fi-устройства — вот поближе к ним и надо ставить роутер.

При этом надо учитывать ещё несколько факторов. Беспроводной сигнал на открытом пространстве распространяется хорошо, но в реальной жизни между его источником и потребителями всегда есть какие-то препятствия, которые в той или иной степени влияют на него — поглощают или отражают. Это стены, двери, предметы интерьера, бытовая техника и так далее. Сильнее всего влияют на сигнал объекты с большим содержанием металла: двери или балки, железобетонные стены и перекрытия, стёкла с металлизацией и зеркала, корпуса крупных бытовых приборов вроде плиты или холодильника, некоторые керамические покрытия и изделия. Меньшее, но всё же весьма заметное воздействие оказывают большие объёмы воды (крупный аквариум, например), кирпич и камень (обычно в составе стен), некоторые отделочные материалы и утеплители. Ну а слабее всего влияют объекты из пластмасс, дерева, обыкновенного стекла, гипсокартона, ткани.

Сейчас стандарт Wi-Fi умеет работать в двух радиодиапазонах: 2,4 и 5 ГГц. Причём сигнал 5 ГГц затухает быстрее, чем 2,4 ГГц. Особенностью обоих диапазонов является то, что они вообще-то изначально не предназначались исключительно для Wi-Fi. Напротив, эти частоты не требуют лицензирования и отдельной регистрации устройств при соблюдении некоторых правил, в первую очередь касающихся мощности излучения. Фактически в той же области 2,4 ГГц сосуществуют множество источников сигналов, которые в данном случае являются помехами. К таковым относятся различные радиоуправляемые аппараты (от машинок до дронов), радионяни, беспроводные музыкальные системы, радиотелефоны (не DECT), клавиатуры/мыши и прочие манипуляторы с собственными адаптерами. В общем, всяческие проприетарные и не очень системы связи, а также Bluetooth-устройства, хотя вот конкретно для BT придумали механизмы сосуществования с Wi-Fi.

Но это на самом деле далеко не всё. Знаете, какой самый страшный зверь для Wi-Fi? Обыкновенная микроволновка! Она также работает в диапазоне 2,4 ГГц, и никакая защита не спасает от утечек мощного излучения, которое в лучшем случае просто снижает скорость и стабильность передачи данных по Wi-Fi, а в худшем — полностью гасит сеть. На следующем месте по вредности те же радиотелефоны и радионяни, которые даже в режиме ожидания серьезно фонят. И это мы не рассматриваем тяжелые случаи, когда всякие беспроводные системы натурально отъедают частоты сразу нескольких каналов Wi-Fi, хотя стандарту и не соответствуют. А вообще, практически любая электротехника так или иначе генерирует электромагнитный шум, не обязательно влияющий непосредственно на Wi-Fi, но вполне способный оказать воздействие на другие компоненты роутера. И от неё роутер лучше держать подальше — минимум в паре метров. Есть, правда, и ещё один источник помех непосредственно внутри современных роутеров — это порты USB 3.0! Но с ними справляться давно научились: их изолируют от радиочасти, а в настройках всегда можно включить режим USB 2.0. Также от проблем с ними обычно помогает хороший кабель USB 3.0 с нормальным экранированием.

Ну и конечно, мешать вашему Wi-Fi может… правильно, чужой Wi-Fi! Все современные роутеры в обязательном порядке регулярно сканируют радиоэфир, чтобы лучше работать. Про настройки каналов поговорим чуть ниже, но пока достаточно знания того факта, что ваш маршрутизатор постоянно «слушает», что происходит вокруг. Приведённый выше пример с размещением устройства в углу плох не только тем, что вы сами теряете покрытие, но и тем, что таким образом роутер начинает лучше «слышать» соседский Wi-Fi, который, скорее всего, на ваши клиентские устройства такого уж сильного влияния не оказывает. По этой же причине не стоит ставить роутер у окна да на подоконник, так как он наверняка тут же «узнает» о куче соседских сетей, которые уж точно до внутренностей квартиры не «добивают». Жители ряда городов могут отдельно «поблагодарить» одного крупного ISP, который — ну не он сам, а непорядочные субподрядчики, строго говоря — при глобальном обновлении сети даже бабушкам поставил роутеры с включённым Wi-Fi, который им сто лет не нужен.

Так вот, желательно размещать роутер с учётом вышеупомянутых факторов. То есть ставить его так, чтобы между ним и клиентами было поменьше препятствий, а сами препятствия как можно меньше влияли на сигнал. Ну и чтобы рядом не было источников помех. Кроме того, стоит обратить внимание на ориентацию устройства и антенн — в руководстве пользователя обычно нарисовано типичное расположение. Как правило, те же внешние антенны должны быть вытянуты вертикально. Наконец, ещё один важный момент — маршрутизаторы имеют свойство нагреваться во время работы, так что рядом с отопительными и прочими нагретыми приборами их размещать не надо. Обязательно нужно следить за нормальной вентиляцией устройства. Нет, заводить для него отдельный вентилятор не нужно, но приток воздуха всегда должен быть: корпуса не просто так сделаны «дырчатыми».

⇡#Обновление ПО и прошивки

Для обновления прошивки и драйвера для всех устройств стоит:

От общих советов по размещению маршрутизатора перейдём к более практическим. И первым будет самый очевидный, но о нём почему-то регулярно забывают: обновите ПО на всех устройствах! Серьёзно, порядочные производители обновляют драйверы и прошивки не просто так. Массовым это явление никак не назовёшь, но всё ж таки разработчики действительно если не кардинально улучшают работу устройств, то хотя бы вносят корректировки. Например, обновляют параметры для соответствия правилам отдельных стран и регионов, которые имеют свойство регулярно меняться. Да и вообще уже много раз говорилось, что любое сложное современное устройство — это во многом ПО, а вовсе не «железо».

Для смартфонов, планшетов и прочих мобильных устройств обычно есть встроенные системы обновления прошивки. В крайнем случае на официальных сайтах они тоже выкладываются — вместе с достаточно подробными инструкциями, которым надо строго следовать. То же самое касается и самих роутеров — для них как раз важнее всего иметь самое свежее ПО. Пользователям macOS особо беспокоиться не о чем, так как все свежие драйверы для родных адаптеров поставляются вместе с обновлениями самой ОС. И даже старую проблему с Wi-Fi в Apple наконец победили. Пользователи Linux вообще непонятно зачем читают этот материал. Для Windows вариантов несколько. Если это ноутбук или брендовый ПК, то есть смысл зайти на сайт производителя и поискать свежие драйверы в разделе загрузок или поддержки.

Если ничего такого на сайте нет или это самостоятельная сборка, то придётся немножко повозиться, выясняя, какой именно адаптер Wi-Fi установлен в системе. В Windows 7 для этого придется зайти в раздел «Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом\Изменения параметров адаптера». В Windows 10 путь тот же самый, только в меню «Пуск» предварительно надо найти так называемую классическую панель управления (можно просто начать набирать с клавиатуры это название прямо в меню). В открывшемся разделе будут показаны все сетевые адаптеры. Нам нужен активный беспроводной адаптер, у которого иконка не серая и без крестика в углу, если вы уже и так подключены к домашнему Wi-Fi. При двойном клике по иконке адаптера откроется окно с его состоянием, где надо кликнуть на кнопку «Свойства». Вверху будет указано полное название адаптера.

Далее тоже есть два пути. Либо попытаться найти свежие драйверы — они обычно даются в виде готового инсталлятора — на сайте производителя адаптера, но они, вообще говоря, не всегда там есть. Если их там нет, то лучше не соваться на всякие неофициальные сайты, а воспользоваться встроенным в Windows обновлением драйверов. В том же окне достаточно кликнуть на кнопку «Настроить…» прямо под названием адаптера и в новом окне перейти на вкладку «Драйвер», где, в свою очередь, нажать кнопку «Обновить…». А там уже понятно, что выбрать надо автоматический поиск. Если вы опасаетесь, что что-то пойдёт не так, то перед проделыванием всех операций в ОС можно сделать точку восстановления согласно инструкции для Windows 7 или 10. Если всё это не улучшило ситуацию с домашней беспроводной сетью, то делать нечего — придётся обратиться к настройкам самого роутера.

⇡#Выбор и смена канала Wi-Fi

Для выбора подходящих настроек Wi-Fi потребуется:

Выше уже отмечалось, что роутер всегда сканирует состояние эфира вокруг себя. А зачем он это делает? Придётся немного углубиться в теорию. Ранее опять-таки отмечалось, что есть выделенные диапазоны радиочастот. Для лучшего использования они поделены на отдельные куски, которые называются каналами. В зависимости от региона и страны правила их использования могут меняться, поэтому важно, чтобы в настройках как роутера, так и остальных устройств регион был один и тот же. Иногда это определяется по косвенным признакам вроде раскладок клавиатуры, языка интерфейса, часового пояса, параметрам соседних сетей Wi-Fi и так далее. В диапазоне 2,4 ГГц таких каналов есть 13 штук, но работа Wi-Fi на любом из них влияет и на соседние каналы тоже. Фактически не пересекаются и не мешают друг другу каналы с шагом в пять между собой: 1, 6 и 11. Хуже, но вполне допустимо и такое распределение: 1/4/7/11 или 1/5/9/13. Если же речь идёт о более современных стандартах с удвоенной шириной канала (40 МГц вместо 20 МГц), то места-то и вообще не остаётся: без пересечений будут работать, например, только 3-й и 11-й каналы.

Что всё это значит на практике? А вот что — только в современных роутерах относительно недавно появилась функция динамического выбора канала Wi-Fi в зависимости от того, какие ещё беспроводные сети есть рядом и какие каналы они занимают. Идея в том, чтобы выбрать для вашего Wi-Fi такой канал, который дальше всех бы отстоял от тех, что есть вокруг. Если в роутере такая функция есть, то однозначно стоит её включить. Где-то даже можно выбрать интервал, зачастую достаточно смены канала раз в сутки. А если такой функции нет, то придётся заняться выбором канала вручную. Для этого есть множество утилит. Windows-пользователи могут воспользоваться inSSIDer Lite, Acrylic Wi-Fi Home, LizardSystems Wi-Fi Scanner. Для Mac OS X есть WiFi Explorer Lite, AirRadar. Для Android есть хорошие бесплатные анализаторы Wifi Analyzer и WiFiAnalyzer (open-source). А вот для iOS Apple когда-то запретила подобные утилиты, поэтому прямых аналогов нет, но, если вы нашли что-то достойное, поделитесь в комментариях.

Интерфейс у всех таких утилит примерно одинаков. Можно просмотреть список каналов Wi-Fi у соседей и на графике увидеть их уровень сигнала, а также то, сколько каналов перекрывают близлежащие беспроводные сети. Уровень сигнала указывается в отрицательных числах — чем ближе такое число к нулю, тем сигнал сильнее. Для обычных каналов шириной 20 МГц показывается просто его номер, а для каналов на 40 МГц фактически указываются номера двух каналов по 20 МГц, которые используются. Заодно такие утилиты показывают, какие соседские сети работают на том же канале, что и ваша, и какие каналы перекрываются — и то и другое может мешать работе Wi-Fi. Что со всей этой информацией делать? Всё просто: в настройках своего роутера надо выставить такой канал, который бы отстоял дальше всех от соседних сетей и по номеру, и по силе сигнала.

В диапазоне 5 ГГц принципы те же самые, только доступных каналов тут побольше, да и сами они пошире (80 МГц или 80+80/160 МГц). Все они разбиты на два больших блока: с 36-го по 64-й и с 100-го по 165-й каналы. Формально все они разрешены в РФ, но фактически даже умеющие работать со вторым блоком каналов устройства могут их не видеть. Да-да, это одна из основных причин, почему стоит обновить ПО. Верхний блок, как правило, чище нижнего, то есть там меньше соседских Wi-Fi, но придётся проверять каждого клиента по отдельности на предмет того, сможет ли он подключиться к домашнему Wi-Fi. Кроме того, есть ещё один нюанс, касающийся регуляций относительно мощности и защиты от создания помех для различного стороннего оборудования. Если не вдаваться в подробности, то все каналы выше 48-го могут работать хуже, чем остальные.

В современных двухдиапазонных роутерах всё чаще встречается функция, которая называется Band steering, Dual-band Wi-Fi, Smart Connect или что-нибудь в таком духе. Суть её в том, что роутер автоматически «выталкивает» клиентов в тот диапазон, который он считает наиболее предпочтительным в данный момент. Обычно обязательным условием для работы этой технологии является одинаковое имя сети Wi-Fi для обоих диапазонов, так что отключить её можно просто переименованием сети одного из диапазонов. Единого стандарта для этой технологии нет, да и работает она очень по-разному. Оптимальным вариантом, пожалуй, стоит считать предпочтительное подключение к 5-ГГц сети. Ну а если ничего хорошего эта технология в работу домашнего Wi-Fi не привносит, то можно её и отключить.

⇡#Дополнительные настройки

Что ещё можно сделать:

Сейчас есть два современных стандарта Wi-Fi: 802.11n (2,4 ГГц и 5 ГГц) и 802.11ac (5 ГГц). Однако на руках у пользователей могут быть и старые устройства, которые поддерживают, например, только 802.11g, а то и древний по современным меркам стандарт 802.11b или даже 802.11a. Последние, впрочем, сейчас найти очень трудно, но если они вдруг у вас оказались, то лучше всего от них полностью отказаться (а если и роутер поддерживает только 802.11b/g, то его точно надо выкинуть), так как именно они могут существенно замедлить работу Wi-Fi. Почему? Потому что роутер всегда старается организовать связь, предоставив наиболее общие для всех клиентов возможности, от чего старым устройствам может быть комфортно, а новым — не очень. Если есть устройства 802.11g и от них тоже можно отказаться, то лучше так и сделать. В некоторых моделях роутеров есть особые настройки, которые в теории позволяют старым устройствам подключаться так, чтобы они не мешали новым, но работают они не всегда корректно. Тип поддерживаемого стандарта можно найти в описании устройства или его беспроводного адаптера.

Итак, для диапазона 2,4 ГГц наиболее предпочтительным является режим работы 802.11n (only), за ним следует режим 802.11g/n. Для 5 ГГц есть только один оптимальный вариант: 802.11n/ac. С шириной каналов ситуация такая: по правилам роутер должен понимать и принимать вообще все устройства, соответствующие стандарту. Так что в настройках следует выбирать вариант 20/40 МГц (для 2,4 ГГц) и 20/40/80 или 20/40/80/160 МГц (для 5 ГГц). Некоторые роутеры позволяют принудительно выставить максимально возможную ширину канала. Да, это иногда помогает выжать все соки из беспроводного подключения, но далеко не всегда и не для всех устройств. Более того, если важна только стабильность, то есть смысл, наоборот, снизить ширину канала. Аналогичные настройки можно проверить и на стороне адаптера, проделав те же шаги, что и в разделе про обновление драйверов, но выбрав в конце вкладку «Дополнительно». Впрочем, в этих настройках обычно такой разброс названий параметров, что лучше очень аккуратно менять любые из них, а если нет уверенности, то и вовсе не трогать.

В роутерах есть ещё ряд дополнительных функций, на которые тоже стоит обратить внимание. Различные «ускорители» могут доставить немало головной боли, так как это почти всегда технологии, выходящие за рамки стандарта. Для старых устройств есть функции XPress или TxBurst, а в новых встречается TurboQAM/256-QAM или NitroQAM/1024-QAM. Технология Beamforming (формирование луча), обычно доступная в форматах explicit (новые устройства) или implicit (старые устройства), как и все вышеперечисленные, может улучшить работу одних клиентов, но навредить другим. Про MU-MIMO пока можно особо не вспоминать, эта технология на клиентах массово всё ещё не доступна. Впрочем, с этими настройками можно и нужно поэкспериментировать, включая/отключая их и наблюдая за поведением клиентских устройств. Совершенно точно стоит оставить включённой опцию WMM, а вот с различными системами классификации (QoS) и ограничения (шейпинг) тоже придётся проверить разные сценарии или отключить насовсем.

Есть ещё одна — абсолютно контринтуитивная — настройка, касающаяся мощности радиопередатчика. Обычно можно или указать мощность в миливаттах, или выбрать/указать уровень мощности в процентах от максимальной. Так вот, максимум мощности — это далеко не всегда хорошо! Не вдаваясь в подробности, скажем, что снижение, напротив, может существенно улучшить качество связи. Для начала можно попробовать скинуть процентов 15-25 — и посмотреть, что будет. Ровно та же история и с внешними антеннами, имеющими более высокий коэффициент усиления (что далеко не всегда правда) и прочими «улучшалками» Wi-Fi вроде самодельных или покупных отражателей — они могут и навредить. Если у вас хорошие отношения с соседями, то можно и для них точно так же настроить непересекающиеся каналы, снизить мощность и правильно разместить роутер — поможете и другим, и себе.

Наконец, для смартфонов, планшетов и прочих мобильных устройств есть ещё парочка очень простых действий. Во-первых, при попадании в зону Wi-Fi на них стоит отключить доступ к мобильному интернету, а также опции вроде Wi-Fi Assist (Помощь с Wi-Fi) в iOS. Во-вторых, везде есть смысл проверить настройки энергосбережения как для ОС в целом, так и для самих беспроводных адаптеров. И то и другое может влиять на постоянство подключения к домашнему Wi-Fi.

⇡#Заключение

Напоследок ещё один простой, но важный совет: если вы не уверены в своих силах, то лучше и не беритесь. А если боитесь забыть, что и где меняли, то воспользуйтесь функцией резервного копирования и восстановления настроек, которая есть практически в любом современном роутере. Впрочем, тут приведены далеко не все и далеко не самые сложные для обывателя настройки, а эксперты, возможно, даже не согласятся с некоторыми советами. Тем не менее если ни одна из рекомендаций по отдельности (или все вместе) не помогла, то либо они не применимы к вашей ситуации, либо действительно пора озаботиться покупкой нового роутера, а то и дополнительных точек доступа. Надеемся, что вам это не грозит!

Источник