какую шестерню распредвала лучше ставить 4216
ГРМ Страх или счастье?
Что то упустил я из виду очень важную тему для волгарей и газелистов как привод ГРМ (как расшифровать я думаю знаем 🙂 ) на моторах моделей ЗМЗ-21, 24Д, 2401, 402 (402.1), УМЗ-416, 4215, 4216.
все эти моторы имею практически одинаковые кинематические схемы привода, ибо распредвал живет в блоке, и УМЗ является отпочкованием ЗМЗ-шной ветви эволюции. Следовательно шестерни у них у всех ОДИНАКОВЫЕ, только метки в разных местах т.к. фазы газа распределения иные. Стоит еще учесть факт того что шестерни еще унифицированы с старшими братьями- V8 моторами ЗМЗ-511 и их аналогов. так что этих шестерен хватит еще ой как на долго.
О плюсах и минусах данной схемы ГРМ мы судить не будем, эту тему уже перемыли раз 200 а то и более, кому интересно, загуглите. Упомяну про один но очень жирный плюс: это большой ресурс этой самой шестерни, хотя казалось бы… Ресурс по мануалу 100-120 тыщ. км. пробега. (тут меня поправите могу ошибаться), а твой ременной привод способен на такое? И оно действительно так, мало кто из волгарей вообще когда либо лазил в этот узел. Обычно шестерню не кто не когда не менял. Пример из жизни: когда капиталил ЗМЗ-21 последнего поколения, кольца, выработка на гильзах, на шейках колена и фтулках распредвала говорили о том что пробег сего сердца около 50, 70 тыщ. И когда сняли крышку шестерни увидели черную от масла но идеальную тексталитовую шестерню. износ которой намекал «Я только притерлась». Примерна та же картина была при капиталке 402 мотора на «Хозяйке».
Короче что я хочу сказать, Сам привод надежен как скала, и не требует к себе ухода НО, он все же уязвим, по двум причинам: 1. Из-за поганости шестерни, об идентификации гнилушки несколько позже. их физическом износе, не что не вечно. Кстати, отсутствие масла на шестерне по ряду причин сокращает срок ее жизни в двое а то и в трое.
2. Заклиниванию или подклиниванию в системе газа распределения.
к примеру: в масло насос попал шплинт. резко остановился вал насоса, и следовательно распредвал, все шестерня лишается как минимум одного зуба, фаза уходит и ломает следующий зуб и так до конца.
По этому если у вас мотор мурлыкал как кошка и тут внезапно срезало шестерню смотрите причину а не следствие. Пример из жизни: на скорости в УМЗ-4215 без видимых стуков и звуков обрезало шестерню, причина- исчезнувшая шпонка шестерни КВ. Кстати: почему то многие мотористы с пеной у рта доказывают что замена шестерни распредвала должна совпадать с заменой шестерни КВ, типо это парный механизм. Это бред, такого не как не может быть. Другое дело если шестерня КВ имеет выработку то тут не чего не поделаешь.
Вернемся к пункту №1. Шестерни бывают трех видов, по материалу изготовления:
1. Текстолит (коричневая)- самая правильная шестеренка, именно с ней разрабатывались все верхнеклапанные моторы.
2. Пластик (черная)- один из современных заменителей текстолита, да все вроде нечего, но изнашивается быстро и брак не кто не отменял, обычно с этими шестернями к примеру 402 мотор работает как Д-245, Реально дизель, причина- отслоение пластика от ступицы. Бывает и у новых.
3. Второпласт (белая) наноматериал, хуже шестерни не встречал, может так же отслоиться от ступицы так и самопроизвольно раскрошиться.
Ремарка: для УМЗ 4216 (просто сверх полет инженерной мысли) в продаже есть шестерни 2 и 3, текстолит не предусмотрен. Разница, наличие маркера на самой шестеренке. Это своего рода датчик положения КВ.
Так вот, если вы хотите не возвращаться к этому вопросу, то ищите и ставьте текстолит, да же если найдется старорежимная новая или б-у шестерня, поверьте с ней проблем не будет. Пластик и второпласт, умрет через примерно 40-50 тыщ.
Пример из жизни: после установки 402 мотора на «Зеленку» постепенно стал проявляться дизельный звук на ХХ, после пробега в 30 тыщ. волга уже работала как дизельный трактор. При замене шестерни выяснилось: шестерня черная, оригинальная, заводская, не кто ее не трогал хрен его ведает сколько тыщ. км. (классика жанра) просто, банально выходила свой ресурс. После замены на современную текстолитовую, мотор заработал так что его не было слышно. Хотя что говорить то: Фазы газа распределения- это главенствующий фактор работы ДВС.
Вот прям проситься умная фраза: «Кто не менял шестерню на волге (газели) тот не волгарь (газелист)». Без обид, но этот путь должен пройти каждый с своей машиной или машинами. Я прошел и не один и не два раза по этом и пишу этот набор букв 🙂 В первый раз это верх сложного ремонта, но потом все просто 🙂
Меленькие хитрости которые облегчат жизнь:
1. как определить что умерла шестеренка? не чего не нужно разбирать, достаточно снять крышку с трамблера и крутить стартером, если шестерня умерла то трамблер естественно вращаться не будет.
2. Не кому не верить про капиталку мотора, клапана и поршни в моторах этой породы не встречаются. Опять же конструкторы учли возможность обрыва шестерни. Это еще один жирный плюс.
3. открутить болт шестерни можно уперев шестерню в длинную торцевую голову продетую в отверстие в ее теле. Снимаем шестерню или заводским или самодельным съемником.
4. Сняв шестерню внимательно осматриваем ее, ищем метку, она может быть в виде насечки или засверления.
зажимаем в тисках напильник торцом в верх и одеваем родную шестерню пазом на торец напильника. Следом точно так же одеваем новую шестерню. Сравниваем правильность метки, если метка в новой шестерне не совпадает нечего страшного, делаем новую метку краской, крася весь паз между зубьев. Это очень поможет при совмещении меток при установке шестерни.
5. Установили шестерню, ОК, забиваем шпонку в шестерню КВ и поджимает все это хозяйство храповиком, крышку не ставим. Заводим машину. Если вы все правильно сделали и совместили метки мотор должен сразу завестись. Но долго ему работать не стоит ибо масла будет много.
Ремарка: с первого раза не когда не получается, мой рекорд с второго.
Думаю статья вам маленько поможет, и самое главное: не стоит отчаиваться и пугаться этой неисправности, все бывает, и все делается. А это просто житейский момент.
Продолжаем собирать з/ч на УМЗ 421.Распредвал EvoTech
После покупки костромской поршневой пришло время распредвала и шатунов. Магазинам я не доверяю последнее время, а это значит нам нужна родина УАЗов — Ульяновск. Всем, кому надо, известный Дмитрий снова порадовал меня отличными запчастями.
Если шатуны и шестерни распредвала и коленвала тюнингу не поддаются, то вот расредвал самый, что ни есть элемент для этого. Есть в природе 2 основных вала для УМЗ 417-421:
417.1006015-05 — штатный вал (отдельный)
420.1006010-04 — вал, такой же как 417, только в сборе с шестерней с отметчиком, впервые появился на уаз 3160
4216.1006015 — в сборе, 4216.1006010 — он же отдельный — тут уже измененные, относительно 417 вала характеристики, как я понял фазы стали шире и выше подъем клапанов.
вал 42164-1006015, последняя и самая лучшая, как я думал модернизация, ошибался.
Есть еще конечно 402 вал, но пусть на нем волги ездят).
Ах да, есть еще ОКБ валы, но я не хотел играть в лотерею, сожрет ли привод трамблера через 1000 км или не треснет ли вал пополам.
Так вот, попросил я как раз 42164 вал, но Дмитрий сказал, что оказывается есть еще лучше: распредвал от EVOTECH. о как)
Вкратце из статьи о моторе УМЗ А274:
«Обычно уменьшение объема двигателя при прочих равных условиях ведет к уменьшению крутящего момента, но здесь для компенсации неминуемой потери применили новый распредвал с иными фазами газораспределения. Известно, что при настройке двигателя один распредвал (его называют «острым» за форму кулачков) может увеличить максимальную мощность и обороты, но снизить момент, а другой – наоборот, повысить момент, но снизить мощность. Корейцы так подобрали фазы, что крутящий момент даже вырос с 220,5 Н.м при 2500 об/мин до 233 Н.м при 2350 об/мин. Как видите, обороты максимального момента тоже уменьшились, что ценно для грузовика. Кстати говоря, давно известно, что самый экономичный режим в реальной эксплуатации близок к 2/3 или 3/4 от оборотов именно максимального момента. Это в районе 1700-2100 оборотов. Понятно, что на прямой передаче, но ведь так водители ГАЗелей не ездят… Мощность мотора УМЗ-Evotech равна 120 л. с. при 4000 об/мин. Опять-таки если вспомнить ЗМЗ-402, то у него было 100 л. с. при 4500 об/мин и 182,4 Н.м при 2400-2600 оборотов. А вот с другим «газелевским» мотором – с ЗМЗ-405.22 сравнение Evotech не столь однозначное: у этого ЗМЗ от 140 до 152 л. с. при 5200 об/мин и 214 Н.м при 4000 оборотов. То есть по эластичности, крутящему моменту в выигрыше УМЗ-Evotech, но по мощности он уступает заволжскому мотору. Хотя если ЗМЗ крутить только до 4000 оборотов, то мощность будет вполне сопоставима. Но дождемся тест-драйва машин с новым двигателем, тогда уж посмотрим, что получилось на деле.»
Еще приятным бонусом от Дмитрия стало то, что этот вал прошел отбор на стенде на строгое соответствие фаз чертежам.
В следующей части ремонта будет видимо уже гильзовка блока…
По ценам: шатун — 1000р, распредвал — 4000р, шестерня коленвала — 400р, шестерня распредвала — 750р.
ПЭК взял 400р за доставку.
Псы: у этого вала есть эксцентрик под бензонасос, карбюры радуйтесь)
Какую шестерню распредвала лучше ставить 4216
Сообщение xerox » Чт мар 01, 2012 17:13 pm
Re: Шестерня распредвала: какой материал выбрать?
Сообщение esveka » Сб мар 03, 2012 7:55 am
Мне тож интересно! Правда, я не знаю, какая у меня стоит. Завтра как раз собрался разбирать этот узел для замены вала на этот: 
Гугля этот вопрос, понял, что они (шестерни) все не очень. Но про текстолитку встречался комент, что ее маслом разъедает. И фотка вроде была. И еще, кроме текстолитовых и пластиковых, еще дюралевые бывают, но это редкость. Вот что нагуглил. Но нужны советы авторитетных баржеуебцев)
Re: Шестерня распредвала: какой материал выбрать?
Сообщение xerox » Сб мар 03, 2012 8:13 am
Re: Шестерня распредвала: какой материал выбрать?
Сообщение esveka » Сб мар 03, 2012 11:16 am
Re: Шестерня распредвала: какой материал выбрать?
Сообщение СержНовоч » Сб мар 03, 2012 11:23 am
Re: Шестерня распредвала: какой материал выбрать?
Сообщение Gotlib » Сб мар 03, 2012 13:35 pm
Re: Шестерня распредвала: какой материал выбрать?
Сообщение esveka » Вс мар 04, 2012 20:31 pm
Ну у меня текстолитовая оказалась.
Снимал ступицу коленвала и шестерню распреда вот таким съемником, подкладывая под него головку подходящего диаметра.
Re: Шестерня распредвала: какой материал выбрать?
Сообщение George » Вс мар 04, 2012 22:11 pm
Re: Шестерня распредвала: какой материал выбрать?
Сообщение esveka » Пн мар 05, 2012 19:58 pm
Re: Шестерня распредвала: какой материал выбрать?
Сообщение Stuns » Чт окт 09, 2014 10:53 am
Re: Шестерня распредвала: какой материал выбрать?
Сообщение tyty » Чт окт 09, 2014 21:56 pm
Re: Шестерня распредвала: какой материал выбрать?
Сообщение 501 » Чт мар 26, 2015 14:35 pm
почему выбрал УМЗ?
1. 402 давно снят с производства, на него нового завод по идее ничего не делает (что то помнилось 10 лет по закону запчасти выпускают). А это значит что шестерни все либо со складов, либо кооперативный новодел. Есть мнение что в запчасти попадало лишь то, что не прошло ОТК на конвеер.
2. УМЗ до сих пор клепает моторы, по логике шанс попасть на хорошую запчасть выше.
3. Штамп ОТК на шестерне.
4. Ребер жесткости больше, и заметно выше даже на глаз качество детали.
Цена на шестерни привода ГРМ УМЗ 4216/EvoTech 2,7 ДЮРАЛЬ Д16Т и СТАЛЬ Ст40Х с ПОДШИПНИКОМ скольжения и отметчиком.
Интернет магазин: bon174.ru/catalog/
Сущестовало 3 вида шестерен:
1) Текстолит — до 2020 года самая правильная шестеренка, именно с ней разрабатывались все ЗМЗ и УМЗ моторы.
2) Пластик — один из современных заменителей текстолита, изнашивается быстро и брак не кто не отменял, обычно с этими шестернями к примеру 402 мотор работает как дизель, причина- отслоение пластика от ступицы.
3) Капролон — наноматериал, хуже шестерни не встречал, может так же отслоиться от ступицы так и самопроизвольно раскрошиться.
Изучив спрос и выслушав
пожелания автолюбителей мы разработали и выпустили еще 2 вида шестерен:
4) Дюраль Д16Т — срок службы не менее 200 т/км
5) Сталь Ст40Х — срок службы не менее 300 т/км
Для УМЗ 421 — 4216 ( полет инженерной мысли) в продаже есть шестерни 2 и 3, текстолит не предусмотрен. Разница, наличие отметчика на самой шестеренке. Это своего рода датчик положения РВ. Мы решили изменить ситуацию и запустили в серию ТЕКСТОЛИТОВУЮ, ДЮРАЛЕВУЮ и СТАЛЬНУЮ шестерню распредвала адаптированную под любой двигатель семейства ЗМЗ 402/410 и УМЗ 417/421/4213/4216 и EvoTech 2,7
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 27
прошло время.думаю есть результаты испытаний))…как дюраль себя ведет?кто занает?
Приветствую, как испытания?
Как себя повели шестерни?
Очень хотелось бы узнать о шумности работы таких шестерен, и вскрытие двигателя после пробега, дабы увидит отсутствие стружки и повышенного износа сопряжения шестерен.
Пробег на одной из машин подходит к 20 000 км, вскрывать решили на 30 000 км, поэтому придется подождать немного. Что насчет шумности, оказалось все намного лучше чем мы думали, с увеличением пробега работа ГРМ становится тише, видимо из за того что шестерни притираются.
Подопытные уже много проехали?
Нет не много, СТАЛЬНАЯ пробежала чуть больше 10 000км, а ДЮРАЛЬ только 2 недели катается.
Ну значит посмотрим.Я себе на заводскую недавно поменял.По этому время есть, что бы появились отзывы.
А какова цена? я думаю лучше стальную взять которая будет дольше ходить и по цене не думаю что дороже Д16Т))
Металл-металл очень шумный механизм. Надо делать двусоставную шестерню (на подобии TOYOTA 3s), чтобы не брякала.
Только хотел написать про шестерни с предварительным натяжением
а как увеличенный вес от шестерни повлияет на работу мотора?
Уже на втором моторе не использую шкив с демпфером.
А вот на предыдущем как раз ещё когда стоял демпфер, сломался коленвал по первой шейке.
Проблема явно была не в шкиве, а в колене.
Есть предположение что ломать коленвал может еще и из-за того что появляется выше нормы осевой люфт коленвала из-за износа упорных колец и типа того. При выжиме сцепления появляются ударчики и ударная нагрузка концентрирующаяся в районе первой шейки.
Да, но ударные нагрузки при переключениях к примеру, они скручивающего характера для коленвала, а когда изношены упорные кольца или полукольца коленвала при нажиме сцепления поидее возможны ударные нагрузки именно на излом колвала. Он разгоняется и резко как бы ударом тормозится о упорное кольцо теоритически, и вся его масса сзади и сцепления на нем и маховика давит с максимальной концентрацией веса на несчастную первую шейку ломая её ( я о 4216 и эвотек двигателе)
Конечно может и другие причины, на вид коленвал игрушечный, как от легковушки.
Замена шестерни распредвала. Снимаем переднюю крышку, не снимая поддона.
Ну что сказать, по большому счету не сложная операция опять вылилась в целый день работы. Потому что на газели двух одинаковых запчастей не бывает…
Но обо всем по порядку. Скидываем передок и навесное, которое крепится на крышке. Здесь проблем обычно не возникает. Попутно проверяем подшипники всего что крутится. Скидываем шкив с синхродиском… Сальник порванный (вернее сломанный):
Откручиваем все гайки и болты которые держат переднюю крышку и осознаем что шпильки находятся в двух плоскостях: две шпильки соединяют поддон и крышку. Поэтому выкручиваем все шпильки, и аккуратно, стараясь не повредить прокладку поддона вытаскиваем переднюю крышку вверх. Вуаля!
Зубы покрошило в салат)))
Что бы снять шестерню, изготавливаем простейший съемник:
Покупаем запчасти и счастливые едем обратно в гараж, все моем и пытаемся вкорячить новую шестерню. Выставляем метки. Что бы провернуть распредвал, на новую шестерню крепим все тот же сьемник и вращаем за него. Не забываем выкрутить свечи.
Метки выставлены, шестерня затянута, мотор не крутится…приехали…
После трех «снял-поставил», достаю из помойки старую шестерню и начинаю изучать:
На новой проточки нет, и дистанционное кольцо не входит. Думали, думали и решили так поставить, без кольца. В магаз ехать далеко и не на чём, а так, если сразу не зажмет, то жить будет.
Собираем все обратно, обильно смазывая стыки герметиком.
Собрав мотор, пробую запустить: кручу — ни одной вспышки. Пока вылезал из кабины, кучу всего успел надумать)))
Оказалось провода не поставил) Запуск с пол — пинка, глушим и ставим радиатор с мордой. Мотор шепчет, ни чего не бренчит. Едет чуть — чуть по хуже, но за то тихо — тихо)