какую раскоксовку залить в масло
Комплексная раскоксовка
Разработал и протестировал на десятках машин комплексный метод раскоксовки.
Основные особенности:
— очищаем с двух сторон: через масло и через цилиндры
— промываем спец маслом, что бы вынести все отмытое
— обрабатываем защитно-восстановительным составом для устранения задиров и усиления эффекта раскоксовки.
Компоненты подбирал долго, методом проб и ошибок.
Сейчас оставил только самое эффективное, за что готов поручиться на все 100%
Компоненты:
1. Раскоксовка в масло РКМ, как работает описал тут
2. ОТС — очиститель топливной, камеры сгорания и поверхности поршня.
3. Раскоксовка в цилиндры Гринол Реаниматор, описание
4. Промывочное масло ТОТЕК, описание.
5. Обработка мотора защитно-восстановительным составом.
Каждый из компонентов — лидер по эффективности в своем классе или просто уникальный препарат.
Даже применяя один или два препарата из набора — результат будет.
Но только их совместное применение гарантирует полную очистку поршневых колец от кокса.
1. Раскоксовка в масло заливается в свежее масло.
РКМ ОБЯЗАТЕЛЬНО надо смешать с маслом.
Масло лучше залить свежее, полусинтетическое — пробег на нем все равно будет небольшим и со строгими ограничениями по нагрузке.
Оптимальная вязкость — 10w-40, РКМ немного разжижает масло, по этому волноваться, что оно слишком густое не следует.
На практике отлично себя показало Mobil Delvac MX-extra 10-40
Раскоксовка заливается в разогретый двигатель в маслозаливную горловину перед поездкой.
После ввода препарата надо постоять 2-3 минуты на холостых и проехать 5-6 км, можно больше, не глуша двигатель.
Далее автомобиль эксплуатируется в обычном режиме.
С раскоксовкой надо проехать 1000 — 2000 км или 6 недель или до мин уровня масла пощупу — что наступит раньше.
Ограничения: двигатель не крутить выше 2500 об/мин, педаль газа нажимать не более чем на половину.
Вот пример начала раскоксовки через масло.
Правда сразу оговорюсь — тут двигатель никто не жалел и давал ему оборотов, так делать не надо ))
vk.com/video426998321_456239018
В тот же день, необходимо залить в бак очиститель топливной системы — ОТС от МПГ Система.
Зачем лить ОТС:
— Прочищает форсунки восстанавливая нормальное смесеобразование. Это важно, так как от смесеобразования зависит качество горения, и как следствие — нагарообразование в камере сгорания и попадание недогоревшего топлива в масло.
— Очищает камеру сгорания и поверхность поршня от отложений — подготовка к этапу с заливанием химии в цилиндры, облегчает работу Гринолу Реаниматору.
Вот видео на тему, как оно работает:
2. После того, как проедете на раскоксовке в масло, машину надо загнать в теплый бокс и залить раскоксовку Гринол Реаниматор в цилиндры через свечные отверстия.
Посмотреть на сколько он эффективен можно на этом видео, кстати, после Гринола пойдут Лавры — очень показательное сравнение вышло:
Закрутить свечи и дать подождать 15 минут.
Через 15 минут аккуратно пошевелить колен вал — что бы расшевелить поршневые кольца.
Через 30 мин — открутить свечи и проверить щупом уровень жидкости в каждом цилиндре.
В те цилиндры, в которых жидкость ушла долить по 50-100 мл, смотря сколько ушло. Больше 100 мл на цилиндр лить не стоит.
Главный вопрос — на сколько оставить.
Производитель рекомендует на 2 часа.
Мои эксперименты показали, что полностью нагар растворяется за сутки, не причиняя вреда металлу.
Но и «оставить на ночь» — тоже дает хороший эффект.
Основной критерий при выборе срока — зачем делается раскоксовка. Если для профилактики — 2 часа, если лечится масложёр 1 литр на 10 000 км — то хватит 4 часа, а вот если лечим литр на 1000 км — надо держать дольше, от 6 часов и до суток. Гринол Реаниматор совершенно безвреден для поршней, цилиндров и антифрикционного покрытия на юбке поршня.
В конце рекомендуется не откручивая свечи провернуть колен вал ВРУЧНУЮ, что бы раскоксовка под давлением прошла через кольца и маслоотводные каналы. Иногда так получается сделать — иногда нет, на результат раскоксовки это сильно не влияет, но попробовать провернуть стоит. ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ, крутить стартером — ЗАПРЕЩЕНО, будет гидроудар.
После раскоксовки необходимо выкачать остатки раскоксовки из цилиндров.
Продуть сжатым воздухом, сделать несколько оборотов стартером с открученными свечами — не забудьте прикрыть свечные отверстия ветошью.
3. Закрутить свечи, слить масло и залить промывочное масло ТОТЕК.
Погонять пол часа на холостых оборотах, можно пару раз кратковременно поднять обороты до 2000, что бы повысить давление в системе.
Слить промывочное, поменять масляный фильтр и залить моторное масло.
Все — раскоксовка окончена!
4. Обработка мотора защитно-восстановительным составом.
После раскоксовки самое время подумать о ресурсе мотора и сохранения результата самой раскоксовки.
Основная задача — убрать задиры, а они у моторов с пробегом за 100 000 есть всегда, пусть и небольшие, снизить трение в районе поршневых колец. Важно, что на поршне, цилиндре и кольцах образуется очень тонкое антипригарное покрытие, которое препятствует вторичной закоксовке, продлевая эффект от раскоксовки.
Я опробовал множество препаратов, и остановился на МПГ ЗВС от Руслана, разработчика раскоксовки в масло.
Препарат эффективный, безопасный, недорогой.
Благодаря Юре SPB360 удалось четко зафиксировать восстановление задранной поверхности:
Как применять.
После заливки свежего масла, надо завести мотор и дать ему прогреться.
Масло надо прогреть минимум до 70 градусов. Проще всего это сделать на ходу, поездки минут 15 достаточно.
После прогрева двигатель заглушить, флакон с ЗВС взболтать и залить в маслозаливную горловину.
Завести и дать поработать 3 минуты на 3500 об/мин.
После этого машину можно эксплуатировать в любых режимах без ограничений.
Полная обработка проходит за 3000 км.
А. ВЫБОР МАСЛА ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ — ТАК ЖЕ ВАЖЕН, КАК САМА РАСКОКСОВКА!
1. Лучшими на данный момент по моющим свойствам являются масла с добавлением PAG — полиалкиленгликолями.
Но цена за канистру очень высокая…
Kroon Oil — Poly Tech 5W-40 (ACEA A3/B4, API SN, VW 502.00/505.00)
Коды (артикулы) для заказа:
Poly Tech 5W-40 1л: 36139
Poly Tech 5W-40 5л: 36140
Сравните нагар на поршнях после моторных тестов:
3. Ни в коем случае после раскоксовки нельзя заливать «недорогое» масло на 1000-3000 км
Очень часто таким маслом просто убивают весь эффект от раскоксовки. Особенно в этом плане опасно масло Лукойл Люкс. Если ты такой фанатик Лукойла — залей Генезис 5-40 или 0-40 — по ним пока только положительные отзывы тех, кто рискнул.
Те, кто заливал Лукойл Люкс получали с начала 500 км практически без расхода, к 700 км съедает пол щупа, и потом расход масла увеличивается до 1 литра на 100! км — не повторяйте их ошибку.
ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ЛИТЬ ТОЛЬКО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА!
Так же после раскоксовки нужно проверить работу системы охлаждения, при необходимости промыть радиаторы.
Для современных моторов с высоким термостатированием необходимо подобрать подходящий термостат на 80-87 градусов и прошить вентиляторы, что бы они не давали мотору греться в пробка более чем до 95 градусов.
Вот отличный пример для моторов 1.8/2.0 TSI
Б. Нюансы.
Раскоксовку в масло нельзя пока купить в магазине, я беру ее напрямую у производителя, в какой то степени это защита от подделок.
Гринол Реаниматор опасен для лако-красочного покрытия. По этому с ним надо работать аккуратно и снимать поддон картера при раскоксовке, если он окрашен. Поддон можно зачистить от краски и при следующей раскоксовке его снимать не надо будет.
Краску с поддона лучше всего счищать с применением спецхимии для снятия краски.
Промывочное масло ТОТЕК лучше иных промывок подходит для процедуры, ибо оно не содержит стандартного пакета присадок — не будет проблем при смешивании остатков промывки с любым моторным маслом.
Методика апробирована на десятках авто различных марок и показала свою высочайшую эффективность именно в таком виде.
Прежде чем делать раскоксовку я крайне рекомендую проверить работу системы вентиляции картерных газов, проверить впуск на подсос воздуха, сальники и прокладки — надо быть точно уверенным, что масло не течет и не летит через впуск.
Методика особенно эффективна на современных немецких двигателях VAG и Volvo — там одна из основных причин расхода масла — закоксовка колец без их износа.
На вопросы отвечаю тут в теме, в Л.С. и в ВКонтакте
Раскоксовка двигателя без разборки.
1. Причины и признаки закоксовки двигателя.
Сегодня поговорим о таком явлении, как закоксовка двигателя: что это такое, где появляется и как с этим бороться.
В процессе эксплуатации автомобиля может образоваться нагар в двигателе, двигатель «закоксовывается». По сути это отложения на поверхностях камеры сгорания и прилегающих к ним зонах двигателя. Отложения могут быть двух видов: нагар, обычно чёрного цвета, имеющий пористую структуру и образующийся там, где нет соприкасающихся в трении поверхностей, и лаковые отложения, образующиеся как раз в зонах активного трения и высоких температур. Цвет они имеют жёлто-буро-коричневый, по текстуре похожи на лак (как видно из названия).
Основной причиной образования нагара в двигателе является попавшее в цилиндр масло и неполное сгорание смеси в камере сгорания с отложением несгоревших продуктов на прилегающих поверхностях.
А уже причины неполного сгорания могут быть разные: некачественное топливо, изношенный двигатель, езда в «стрессовом» режиме (пробки, езда без прогрева двигателя…). Масло, попадающее в камеру сгорания через неплотно прилегающие кольца и изношенные маслосъёмные колпачки клапанов, как наименее пригодное для горения из того, что в камере есть и даёт основное количество нагара.
Постепенно нагара становится столько, что он забивает посадочные канавки колец и они перестают двигаться в них, «залегают».
Закоксовка поршневых колец в двигателе
Поскольку их подвижность нужна для обеспечения изоляции объёма камеры сгорания и картера двигателя при небольшом износе колец и цилиндра, то после залегания масло начинает активно участвовать в процессе горения и ещё больше усиливать образование нагара и дальнейшую закоксовку двигателя. В обратную сторону продукты горения попадают в картер и загрязняют масло, способствуя его быстрому износу. Весь процесс также снижает компрессию и, как следствие, мощность и экономичность двигателя.
Кроме этого, нагар, образующийся на клапанах мешает их плотному закрытию, что также снижает мощность и увеличивает расход топлива. Помимо прочего отложения мешают нормальному охлаждению клапанов вплоть до их прогорания.
Также существенное уменьшение объёма камеры сгорания из-за наросшего нагара приводит к детонации в двигателе, с самыми плачевными для него последствиями (прогорают поршни, например).
Таким образом, признаки закоксованного двигателя это:
2. Зоны образования нагара в двигателе.
Поскольку эпицентром образования нагара является камера сгорания, то и отложения образуются в первую очередь на её стенках (там, где не происходит трения с кольцами), на рабочей поверхности поршня и на клапанах. В дальнейшем появляются лаковые отложения на стенках в зонах активного трения, на обратной стороне тарелки клапана, в канавках поршневых колец, в маслоотводящих каналах канавки маслосъёмных колец, на боковой поверхности юбки поршня, даже внутри неё.
Исходя из локализации нагара существует несколько способов раскоксовки двигателя без разборки, а также механическая очистка деталей двигателя с разборкой и отмыванием нагара с помощью керосина, ацетона и других агрессивных жидкостей. Это очень трудоёмкий и требующий много времени процесс, поэтому гораздо чаще от нагара пытаются без подобных эксцессов используя различные присадки в масло, в топливо, а также так называемую «жёсткую раскоксовку», подразумевающую заливку внутрь камеры сгорания агрессивных размягчающих средств на неработающем двигателе.
3. Присадка для раскоксовки колец в масло (мягкая раскоксовка).
Наиболее щадящим способом раскоксовки поршневых колец является добавление специальной присадки в масло. По сути это почти всегда ударная доза детергентных присадок, отмывающих детали двигателя в процессе езды. Почти всегда рекомендуется заливать такую присадку за несколько сот километров до замены масла, т. к. отмытую грязь нужно как можно быстрее убрать из двигателя, чтобы она снова не осела на его внутренних поверхностях. Хотя встречаются средства, которые можно заливать в любое время при штатной замене масла (брэнд Эдиал, например, так позиционирует свой препарат, называется что-то вроде «активной защиты масла», кому интересно, погуглите:)). Естественно, нужно дать им перед заменой также поработать 200-300км, чтобы отмыть нагар.
Плох этот способ тем, что отмоет он только то, что «снизу», т. е. нижнюю часть цилиндра, поршень и кольца. Хотя наиболее критичны как раз кольца, так что можно им и ограничиться, по крайней мере, использовать и посмотреть на изменения. Если всё вернулось в норму, то и хорошо.
Второй способ, пожёстче, это заливка моющих средств через свечное отверстие (на дизелях через отверстие форсунки). Способ, надо сказать, не самый лёгкий, действенный, безопасный и т. д. Используется, видимо, как наследие советского времени, когда никаких присадок в масла и топливо не было, и это был единственный вариант как-то помыть нутро цилиндра без разборки. Тогда в качестве моющего средства использовали керосин напополам с ацетоном, сольвент и всё похожее, что было под рукой. Сейчас помимо них можно использовать специальные средства от производителей автохимии (наиболее часто встречаются запросы по Лавру-202, не знаю, чем он так дорог автолюбителям… Скорее всего, следствие агрессивной рекламы, ну да бог с ним, работает и хорошо:)).
Недостатков у этого способа несколько:
во-первых, хотя теоретически всё залитое внутрь должно быть либо высосано шприцем с трубкой, либо выкинуто через систему выпуска, а остатки дожжены и туда же, на практике некоторая часть средства может протечь через кольца в картер, и в этом случае масло придётся менять, потому что таким агрессивным хим.составом оно будет убито моментально.
Во-вторых, клапана, которые находятся сверху, всё равно как следует отмыть не удастся. Правда, есть средство в виде пены (Мицубиси Шума, если не ошибаюсь), вот оно заполняет весь объём, дотягивается до клапанов и не протекает в картер.
Ну и в-третьих, возникают проблемы с раскоксовкой V-образных двигателей (про оппозитные вообще молчу:)). В них отмывается только нижние полкамеры, что делать со второй половиной, непонятно.
5. Присадки в топливо для раскоксовки двигателя (раскоксовка в движении).
Способ третий, подавать моющую присадку вместе с топливом прямо во время эксплуатации авто. Наверное, наименее геморройный способ, нужно лишь залить на АЗС перед заправкой бутылку с чудо-средством и ехать себе дальше предписанное в инструкции количество километров.
Как и всё в этом мире, не без недостатков, компрессионные кольца, скорее всего до конца не отмоются, хотя и могут стронуться, выйти из залегания. Шанс на раскоксовку маслосъёмного кольца, а тем более маслоотводящих каналов при этом способе вообще призрачный.
6. Чем лучше делать раскоксовку двигателя.
Однако, никто не запрещает брать лучшее от названных способов. На мой взгляд, наилучшим решением будет использование присадки для раскоксовки колец в масло и ещё одной раскоксовки в топливо. Так раскоксовка двигателя произойдёт и снизу, со стороны поршневых колец, и сверху, на клапанах и в камере сгорания. При этом масло не убьётся враз, поскольку отмывка будет происходить постепенно, и, если подгадать под замену масла, или воспользоваться тем же Эдиалом, то не потребуется дополнительных расходов.
7. Обязательно ли делать раскоксовку двигателя (профилактика — наше всё:)).
Отнюдь, далеко не все владельцы авто «приговорены» к этой процедуре. Вспоминая причины образования нагара, нужно понимать, что в первую очередь этим страдают машины с изношенной цилиндро-поршневой группой (масло в цилиндрах). И это недостаток, который как-то нужно решать: временно (с помощью Антидыма), на более длительный промежуток времени (различные ревитализанты металла), или кардинально — кап.ремонтом:).
В крайнем случае можно раз в полгода применять ту же раскоксовку в топливо, и жить спокойно.
Раскоксовка. Зачем нужна. Как правильно сделать. 🚗
Вся нижеприведённая информация основана на моём личном 6-летнем успешном профессиональном опыте (изучение причин, диагностика и устранение неисправностей, связанных с закоксованностью двигателей, разработка и внедрение химических составов для раскоксовки).
.
Раскоксовка — мероприятие, предназначенное для очищения деталей двигателя (в первую очередь — маслосъёмных поршневых колец и дренажных каналов поршней) от отложений (лаков, нагара, шлама), целью которого в большинстве случаев является устранение расхода масла и ненормального дымления из выхлопной трубы, а также нормализация компрессии, расхода топлива, мощности двигателя, устранение детонации и ненормальных вибраций.
.
Раскоксовка актуальна только в тех случаях, когда именно закоксованность двигателя провоцирует неисправности или некорректную работу двигателя.
КАК УЗНАТЬ, ПОМОЖЕТ ЛИ РАСКОКСОВКА В ВАШЕМ СЛУЧАЕ.
С помощью диагностики, которая как правило включает в себя:
— видеоэндоскопию цилиндров
Определяется степень износа цилиндро-поршневой группы. Крайне важно осмотреть стенки цилиндров по всему периметру на предмет износа и наличие повреждений. Часто при отсутствии полноценного эндоскопа китайскими «шнурками» осматривают только днище поршней, что даёт минимум информации о состоянии цилиндров. Нередко при осмотре на стенках цилиндров видны подтёки масла, не отведённого маслосъёмным кольцом, что при отсутствии следов значительного износа говорит об их «залегании» в следствие закоксованности. При наличии у эндоскопа функции поворота камеры также есть возможность осмотра верхней части камеры сгорания и обнаружения подтекания маслосъёмных колпачков.
— на турбомоторах — видеоэндоскопию турбины
Проверяется состояние турбины по наличию повреждений лопаток турбины и её корпуса, перекосу вала, наличию масла.
— замер компрессии (давления сжатия)
Определяется состояние компрессионных колец и, косвенно, маслосъёмных.
— осмотр системы вентиляции картерных газов
Проверяется наличие масла и отложений в системе.
— при возможности — осмотр элементов масляной системы.
Определяется наличие отложений в масляной системе.
.
КАК ПРАВИЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО СДЕЛАТЬ РАСКОКСОВКУ.
Нашей целью является очистить от отложений детали двигателя, для этого нужно обеспечить контакт химического состава для раскоксовки с этими деталями.
Химии должно быть достаточно по объёму, она должна быть достаточно химически активна по отношению к отложениям, длительность контакта также должна быть достаточной.
Выражаясь проще: нужна мощная химия, нужно подать её в достаточном количестве на детали, требующие очищения, и выдержать её достаточное для полного очищения количество времени.
Есть 3 способа раскоксовки по подаче химии:
1. через цилиндры — состав заливается через свечные колодцы (иногда через колодцы форсунок), выдерживается необходимое количество времени. Очищаются, как правило, днище поршня, поршневые кольца и их канавки, дренаж поршня, верхняя часть камеры сгорания, клапаны и плоскости их прилегания.
2. через масляную систему — химия заливается в масло, циркулирует вместе с ним по масляной системе во время работы мотора, очищает масляную систему, все поверхности, куда попадает масло, маслосъёмные и как минимум частично компрессионные кольца, дренаж поршней.
3. через впуск — химия добавляется в топливо либо подаётся во впуск, очищаются днища поршней, компрессионные кольца, клапаны, верхняя часть камеры сгорания.
МАСЛОСЪЁМНЫЕ КОЛЬЦА ПРИ ТАКОМ СПОСОБЕ НЕ ОЧИЩАЮТСЯ, поэтому никакая ВОДОРОДНАЯ ОЧИСТКА и ей подобные расход масла уменьшить не способны. И если вас убеждают в обратном — вам лгут.
Этот способ подходит только в качестве профилактики закоксовывания камеры сгорания, в первую очередь для поддержания нормальной компрессии и чистоты форсунок непосредственного впрыска.
Для устранения большинства проблем, связанных с закоксованностью, лучше всех подходит первый способ — через цилиндры — он полноценный реанимационный при использовании мощной химии. К тому же он максимально безопасен при правильном применении, особенно относительно способа через масляную систему, при котором при вымывании скопившегося каким-либо образом абразива в масляной системе возможно повреждение маслонасоса и балансирных валов.
Способ раскоксовки через масляную систему актуален:
— при наличии большого количества отложений в масляной системе,
— на оппозитных двигателях,
— на двигателях, где доступ в цилиндры затруднён ввиду конструкции (дизели, некоторые V-образные моторы, двигатели, где доступ к цилиндрам закрыт, например, трудно демонтируемым впускным коллектором и т. п.).
Составы для раскоксовки, продаваемые в магазинах, сильно отличаются по эффективности и безопасности.
Большинство более-менее мощных составов при контакте с окрашенными деталями двигателя (поддон, крышки) отслаивают краску, которая может забить маслоприёмник и спровоцировать масляное голодание и выход двигателя из строя.
Некоторые вообще при неправильном или многократном применении химически повреждают гильзы (GZox и Mitsubishi Shumma), из-за чего даже формируются задиры на стенках цилиндров.
А большинство составов, не повреждающих краску, очень малоэффективны, и не способны очистить маслосъёмные кольца и тем более дренаж поршней, что не позволяет достичь значительного и продолжительного результата.
.
КАКОЕ ВЫБРАТЬ СРЕДСТВО.
Очень много полезной информации по эффективности и особенностям очень большого количества средств для раскоксовки наглядно представлено на Ютуб-канале Андрея Тоскина.
Одно из лучших — Greenol Reanimator.
Мы же пользуемся очень мощной и в то же время безопасной химией собственной разработки, подробный алгоритм её применения здесь.
.
К сожалению, даже у нас в СПб очень мало мест, где могут сделать полноценную диагностику, и чаще всего при, например, расходе масла двигателем методом тыка либо предлагают замену маслосъёмных колпачков, либо разборку-ремонт двигателя, либо проводят раскоксовку малоэффективными составами (или вообще повсеместно рекламируемую и очень привлекательную по цене, но практически бесполезную водородную очистку), чем лишают вас изрядного количества денег и надежды на грамотно обоснованное и экономически целесообразное решение проблемы.
По моей практике, 90% случаев расхода масла лечатся грамотной раскоксовкой.
Например, много мифов ходит о двигателях VAG 1,8 и 2,0 TSI (TFSI): якобы масложор на них лечится только капитальным ремонтом, но мой опыт и знания говорят совершенно другое: www.drive2.ru/b/567343877837554453/
.
ПОЧЕМУ ФОРМИРУЕТСЯ ЗАКОКСОВАННОСТЬ, И КАК ЕЁ ИЗБЕЖАТЬ.
Главная причина — очень редкая замена масла.
Менять масло в двигателе нужно не по инструкции производителя (как правило, там указаны интервалы замены масла 15 тыс. км не зависимо от типа эксплуатации и климатических условий), которая как раз и обеспечивает вас масложором, который по этой же инструкции якобы допустим в определённых объёмах, зачастую уже в период гарантии, а каждые 5000-7500-10000 км, соответственно типу эксплуатации: город — город/трасса — трасса.
Температура вспышки выработавшего свой ресурс масла значительно понижается, и оно начинает намного интенсивнее сгорать, состав щелочей в масле истощается, от чего масло становится неспособным противостоять коррозионному износу и формированию отложений.
Своевременная замена масла — это лучшая и главная профилактика закоксованности двигателя и проблем, с ней связанных.
Простой пример из практики: приезжает владелец авто с пробегом 100 тыс. км с жалобами на расход масла 1 литр на 1000 км, менял масло раз в 15 тыс., поршневая уже очень значительно изношена, необходим ремонт. И приезжает другой владелец такого же авто с таким же мотором с пробегом 400 тыс. км, менял масло раз в 7-8 тыс. км, но пару раз перекатал, заменил не вовремя, из-за чего начался небольшой расход масла (100-200 мл на 1000 км), поршневая в очень хорошем состоянии, раскоксовываем, расход масла прекращается, двигатель пройдёт ещё 200-300 тыс. км.
Меняйте масло вовремя и периодически не стесняйтесь, крутите мотор до отсечки — он будет чистым всегда.
Есть вопросы — задавайте.
Хорошего дня!