какую почву любят перцы в теплице
Как выращивать перец в теплице: советы опытных садоводов
Летняя погода непредсказуема, поэтому теплица стала обычным явлением на дачном участке – овощам проще создать в ней комфортные условия. Выбор высокорослых, продуктивных сортов перца позволяет интенсивно использовать площадь и получать стабильный урожай.
Тепличные сорта перца
Латино F1
Раннеспелый гибрид, плоды технической спелости достигают на 100-110 день от всходов. Гибрид суперурожайный, с квадратного метра снимают до 16 кг плодов. Форма плодов кубовидная, стенки толстые (1 см), размер 12×12 см. В спелом виде плоды красные.
Лицедей
Высокорослый сорт, кусты (1,5 м) нуждаются в опоре, подвязку ветвей на протяжении сезона проводят несколько раз. Плоды толстостенные, конусообразные, с закругленным кончиком, в спелом виде красные. Средний по размеру плод весит 300 г. Урожайность одного куста в районе 4 кг, примерно 14 крупных плодов.
Ценные качества сорта: устойчивость к болезням, универсальное назначение, устойчивость к температурным перепадам, отличный вкус.
Монтеро
Высокоурожайный, раннеспелый сорт. Крупные плоды порадуют вкусом, сочностью, толщиной стенок 9 мм. Средний вес плодов от 260 г, у рекордных экземпляров – 900 г. Кустам нужна опора, они высокие — 1,20 м и выше. Урожайность достойная – 16 кг с квадратного метра.
Красный бык F1
Крупноплодный гибрид. Длина цилиндрических плодов 20 см, средний вес 250 г. Рекордные плоды могут весить около 400 г. Сочная мякоть толстая (10 мм), ароматная. Цвет зрелых плодов красный. Назначение сорта универсальное (заморозка, салаты, консервирование, для фаршировки). С квадратного метра снимают 9 кг плодов, срок созревания в интервале 110-125 дней.
Ценные качества гибрида: длительное хранение, устойчивый иммунитет к вирусу табачной мозаики, формирует завязи при низкой освещенности, стручки, собранные в стадии технической спелости быстро дозревают.
Клаудио F1
Перспективный гибрид голландской селекции. Кусты средние по высоте, раскидистые, прямостоячие. Размер плодов крупный, вес от 100 до 200 г, форма призмовидная, толщина стенок 6-8 мм. Цвет спелых стручков красный, созревают рано (80 дней). Мякоть ароматная, сочная. Заявлена урожайность 300ц/га, товарный выход 94%.
Ценные качества гибрида: хорошо переносит жару, устойчив к ВТМ, лежкий, транспортабельный. Гибрид любит тепло и регулярные подкормки. На хороший уход отзывается достойным урожаем.
Джипси F1
Гибрид из Голландии от фирмы «Seminis». Главное достоинство гибрида – раннее созревание, техническая спелость наступает через 60 дней после пересадки в теплицу. Кусты невысокие (50 см), но требуют опоры. Плоды не крупные, весом 120 г, конические, красные. Мякоть без горечи, сладкая, с ярко выраженным перечным ароматом. Стенки толщиной 5-6 мм, камер от 3 до 4-х. Размер плодов идеален для фаршировки.
Ценные качества гибрида: хороший вкус, одинаковый размер стручков, лежкость, транспортабельность, высокая урожайность – 4,2 кг с квадратного метра.
Оранжевое чудо
Превосходный крупноплодный сорт, ранний (95-110 дней). Кусты мощные, высокие 80-100 см, при хорошем уходе могут вырастать до 1,1 м, требуют обязательной подвязки. У сорта завидная урожайность 7-14 кг с квадратного метра. Плоды оранжевые, крупные, ароматные.
С одного куста снимают до 8 плодов весом от 200 до 250 г. Стенки средней толщины от 5 до 10 мм, толщина зависит от качества ухода. Форма плода кубовидная.
Ценят сорт за высокую урожайность, хороший вкус, длительный период хранения, сохранность при транспортировке.
Звезда Востока F1
Серия гибридов Звезда Востока шоколадная, золотистая, красная. Все цвета нет смысла перечислять – их много. Особой любовью дачников пользуется гибрид Звезда Востока шоколадная. Плоды крупные, весом до 350 г, оригинальной темно-коричневой окраски.
Урожайность высокая – 8 кг с квадратного метра. Срок созревания средний – 110 дней. Форма плода призмовидная, толщина 10 мм. Кусты раскидистого типа, высотой около 70 см.
Все что нужно знать о рассаде и ее высадке
Выращивание рассады для теплицы
В необогреваемую теплицу рассаду высаживают в конце мая (средняя полоса), в теплицу с отоплением – с середины апреля. Более точные сроки зависят от погоды. Семена начинают сеять на рассаду в феврале, заканчивают в середине марта. Возраст рассады перед высадкой в теплицу: 50 дней при выращивании без пикировки,60 дней — с пикировкой.
Для рассады понадобятся:
Грунт взять покупной, для надежности купить два вида от разных производителей, смешать в пропорции 50:50, засыпать в контейнер слоем в 7 см. Субстрат полить теплой водой с марганцовкой и оставить на 12 часов в теплом месте.
Важно весь февраль и март досвечивать рассаду в течение 12 часов — с 7 утра до 7 вечера. Расстояние от лампы до рассады не более 15 см. После 19 часов рассаду закрывать от света, так как культуре нужен короткий световой день.
Семена посеять с шагом 2 см в ряду, 4 см между рядками, присыпать грунтом (1 см), сбрызнуть поверхность водой из опрыскивателя. Контейнер закрыть, утром и вечером открывать для проветривания.
Лучшая температура для прорастания семян 28° C, семена всходят через 7 дней. Рассаду пикировать в отдельные горшки в фазе 3-х листьев (семядольные листочки не учитывать).
Как выбрать крепкую рассаду
Не все дачники занимаются выращиванием рассады. Важно знать, как выбрать на рынке (в магазине) здоровую рассаду. Прежде всего, оцениваем высоту растения. Рост здоровой рассады в возрасте 50-60 дней 25-30 см. На кустике к этому времени листочков должно быть от 7 до 12 штук.
Переросшая рассада приживается труднее, позже вступает в плодоношение. Коричневатый цвет корешков – признак передержанной рассады.
Темно-зеленый цвет листьев без признаков вредителей, завязывающиеся бутоны, говорят о здоровой закаленной рассаде, готовой к пересадке в теплицу.
Готовим рассаду к посадке
Во время пересадки растение испытывает стресс. Правильная подготовка рассады помогает его уменьшить. Закаливание рассады – ключевой момент, ее начинают за две недели до высадки в теплицу. Саженцы начинают днем выносить на улицу. Первые дни на короткий промежуток времени от 20 до 30 минут, к концу второй недели — на весь день.
За день до высадки рассаду полить и обязательно обработать стимулятором роста, подойдет любой: «Энерген», «Эпин», «Нарцисс-В». Обработка не только снизит стресс от пересадки, но и повысит иммунитет растений, послужит защитой от болезней.
Готовим грунт в теплице
Осенью начинается подготовка теплицы. Сначала удаляют накопившийся за лето растительный мусор, потом приступают к трудоемкому процессу подготовки грунта:
Высадка рассады перца
Схему посадки – количество растений на квадратный метр определяют, исходя из сорта. Высокорослые сорта – до 5 корней на квадратный метр, низкорослых можно на ту же площадь высадить до 8 штук. Заглублять и окучивать кустики не нужно.
Заглубление и окучивание не только не принесут пользу молодому растению, они значительно затормозят его развитие.
У рассады обязательно удалить несколько первых бутонов (2-3), при этом молодые саженцы переключатся на формирование корней.
Технология выращивания перца
Технология выращивания культуры в теплице отличается от технологии открытого грунта. Потребуются дополнительные усилия для создания микроклимата.
Необходимый микроклимат
Микроклимат — это температура почвы и воздуха, их влажность, уровень освещения и его продолжительность, состав воздуха и его движение. Нужные условия создать проще, если теплица установлена правильно: на расстоянии от высоких строений и заборов, ориентирована с севера на юг, оборудована достаточным количество форточек.
Световой режим для перца в теплице
Перец очень любит свет. В течение всего периода вегетации ему необходимо 12 часовое освещение, более длительное освещение не нужно, так как замедляет образование бутонов. В пасмурную погоду регулируют уровень с помощью искусственного освещения. Лампы должны иметь широкий спектр.
Для фотосинтеза требуется синий свет, для роста и цветения – красный, желтый — для выработки хлорофилла. Приобретать стоит лампы с отражателем.
Виды ламп для теплиц:
Поливы и подкормки перца в теплице
На растении негативно отражается избыток и недостаток влаги в почве. Влажность почвы около 85 % оптимальна. Обеспечить ее нужно частыми, но умеренными поливами. Первый месяц после пересадки саженцам достаточно 4 л на кв. м. По мере роста объем воды на единицу площади увеличивают.
Главное в поливах – регулярность. Нерегулярные поливы во время формирования плодов приводят к их деформации, растрескиванию.
Поливать утром строго под корень. Чтобы на почве не образовывалась корка рыхлить ее после каждого полива. Можно использовать мульчу – слой сухой травы (5 см) или темный спанбонд сохраняют влагу, предотвращают образование корки.
На адаптацию рассады после пересадки уходит дней 10-14, в это время саженцы не стоит беспокоить лишним уходом. В дневное время посадки затенять от яркого солнца белым укрывным материалом.
Растениям для роста, цветения, завязывания плодов нужны калий, фосфор, азот и ряд других микроэлементов.
В конце второй недели провести первую подкормку. В это время лучше использовать органическое удобрение, приготовленное из коровьего навоза. Готовят настой в большой емкости, на 1 часть навоза добавляют 10 частей воды. Через 3-5 дней удобрение готово. На одну лейку достаточно 1 литра.
Можно вместо навоза использовать минеральные удобрения. Раствор для подкормки готовить непосредственно перед употреблением, на 10 л воды требуется:
Второй раз растения подкормить через две недели. Приготовить настой травы, добавить в него весь комплекс минеральных удобрений. Третий раз – когда сформируются первые плоды.
Кусты нужно осматривать несколько раз в неделю, по внешнему виду определять, каких элементов не хватает и своевременно восполнять дефицит. Например, при нехватке калия скручиваются листья, о недостатке фосфора говорит фиолетовый цвет нижней части листа. Серый оттенок листьев – сигнал нехватки азота.
При дефиците того или иного элемента нужно провести внекорневую подкормку.
Температура, влажность и проветривание
Нужно знать критические значения температуры воздуха, при которых нарушается нормальное развитие. Растения прекращают завязывать плоды, если днем температура держится 16 °C и ниже. Высокая температура 30° C и выше препятствует нормальному опылению, можно наблюдать осыпание цветов.
Для перцев оптимальная дневная температура воздуха 25°С, почвы – от 18 до 22°С.
Для поддержания определенной температуры воздуха в теплице монтируют автоматические системы вентиляции. Контроллер позволяет регулировать температуру воздуха: при необходимости включает вентиляторы, открывает форточки.
Проветривание помогает снизить температуру воздуха. Организуя проветривание, необходимо помнить, что эта культура плохо переносит сквозняки, поэтому открывать двери и форточки нужно с одной стороны.
В жару растения защищают от солнечных лучей разными способами: покрывают известкой верхнюю часть теплицы, подвешивают под потолком тонкий укрывной материал или садовую сетку.
Формирование куста
Здоровая рассада быстро отходит от стресса, полученного при пересадке, и активно идет в рост. Формирование куста помогает направить все силы растения на цветение и плодоношение.
Вот правила, которых нужно придерживаться, формируя куст:
Прищипывая побег, один листик оставлять. Листик будет питать завязь, расположенную ниже.
На кустике нужно оставлять от 15 до 25 завязей. Нормируя урожай, получают плоды большого размера. Примерно за месяц до окончания периода вегетации можно прищипнуть все макушки. Удаляя точки роста, концентрируют все ресурсы растения на формировании и созревании плодов.
Сбор урожая
Вот правила, которых нужно придерживаться при сборе урожая перца в теплице:
Зрелые плоды стоит хранить при температуре 1 °C, поддерживая оптимальную влажность воздуха 90 %. Если плоды при этом переложить слоями бумаги, они легко сохранят товарный вид на протяжении 2-х месяцев.
Сорванные в технической зрелости плоды дозревают в течение месяца при температуре 10° C, при более высокой температуре созревание наступает раньше.
Болезни и вредители
Рассмотрим болезни и вредителей, с которыми приходится сталкиваться, выращивая перец в теплице. Чаще всего тепличный перец страдает от вируса табачной мозаики. Можно потерять до 30% урожая. Часто посадки перца в теплице страдают от бактериального рака: плоды покрываются пятнами, листья утрачивают естественный цвет, опадают.
Ущерб урожаю наносят вспышки серой гнили плодов. Сами растения сохраняют жизнедеятельность, страдает качество плодов, они покрываются мокнущими пятнами. Ближе к осени на кустах могут появиться признаки альтернариоза: пятна черного цвета на листьях, черная плесень на плодах.
Кусты, пораженные мозаикой, уничтожают, почву проливают раствором фунгицида.
При первых появлениях других болезней предпринимают экстренные меры:
Из вредителей тепличного перца стоит отметить тлю и паутинного клеща. Во время плодоношения химические обработки нежелательны, поэтому с тлей стоит бороться на ранних стадиях простыми народными методами.
Развести в теплой воде хозяйственное мыло, добавить настой древесной золы. Помыть этим составом листья и стволы перца. Спустя несколько дней обработку повторить, тля может появиться вновь из отложенных взрослыми особями яиц.
Чаще всего паутинный клещ нападает на растения в жару, он хорошо размножается при повышенной сухости воздуха.
При большом количестве клещей использовать препараты:
Выращивать овощи в теплице не труднее, чем в открытом грунте. Здоровая рассада, грамотный уход, профилактика болезней, борьба с вредителями – тот минимум, который нужен для получения достойного урожая перцев в теплице.
Особенности выращивания сладкого перца в теплице
Добавление статьи в новую подборку
Выращивание сладкого перца в тепличных условиях – гарантия того, что вы получите урожай. Только вот будет ли он богатым? Обязательно! Если обеспечить растениям правильный уход.
Перец – теплолюбивая культура, завезенная к нам из Америки в XVII-XVIII веках. Однако прижился он у нас не сразу: все-таки климат на большей территории страны не отличается мягкостью. Выход был найден очень быстро: сладкий перец стали выращивать в закрытом грунте.
Важно понимать, что далеко не все советы по выращиванию перца в открытом грунте подходят для тепличных условий. Например, нужно учитывать особую схему полива, не забывать о пасынковании, подвязке и других моментах.
Перец можно выращивать в пленочных, поликарбонатных и стеклянных теплицах.
Мы подробно расскажем об особенностях выращивания перца в теплице, чтобы вы смогли собрать хороший урожай без проблем.
Сладкий перец – требовательная культура
Ваша задача – поддерживать в теплице идеальный микроклимат.
Перец содержит большое количество витаминов – С, В1, В2, В9, Р, РР; в нем также есть калий, натрий и рутин
Перец довольно требователен к следующим факторам:
Перцы, как и томаты, нуждаются в подвязке. Перед высадкой рассады подготовьте шпалеру – там, где будете высаживать перец, на высоте около 2 м натяните проволоку. В последующем к ней нужно будет прикрепить веревки для подвязки кустов.
Полив перца в теплице и мульчирование
Поливайте растения раз в 5 дней из расчета 1 л воды на одно молодое растение и 2 л – на взрослое. Идеальное время – утро (с 9 до 11 часов). Используйте дождевую или отстоявшуюся теплую водопроводную воду (можно наливать воду в большие черные баки – там она отстоится и нагреется).
Поливайте перец только под корень (можно применять капельный полив). Не допускайте попадания воды на листья. После каждого полива обязательно проветривайте теплицу. А через день проведите рыхление почвы, параллельно пропалывая растения.
Солома – один из самых популярных и доступных материалов для мульчирования
Чтобы почва в теплице не перегревалась и испаряла меньше влаги, ее можно замульчировать 3-4-сантиметровым слоем опилок, соломы, компоста или перегноя. Но это далеко не единственное предназначение мульчи.
Мульчирование имеет множество достоинств:
Кстати, проветривать теплицу важно каждый день. Не нужно создавать сквозняков – достаточно открывать форточки или дверцы с одной стороны. Если на улице стоит нестерпимая жара, днем снимайте пленку с одной стороны теплицы.
Подкормка сладкого перца
Перец крайне нуждается в минеральных подкормках, поэтому 1-2 раза в месяц подкармливайте кусты комплексными минеральными удобрениями (15-20 г хлористого калия, 40 г суперфосфата и 20 г аммиачной селитры на10 л воды), совмещая подкормку с очередным поливом.
Первый раз внесите удобрения через 2 недели после высадки рассады.
Удобрения можно вносить спустя 2 недели после посадки, совмещая с поливом и рыхлением
Периодически можно заменять минеральные удобрения органикой, которая также очень полезна для растений. Разбавьте перепревший навоз водой (3:1). Настаивайте в теплице 3 дня. Затем разведите полученный настой водой (1:10). Вносите по литру удобрения под каждый куст.
Вредители и болезни перца в теплице
В условиях закрытого грунта формируется благоприятная среда для вольготной жизни многих вредителей. Вот самые частые гости теплиц с перцами.
| Вредитель | Чем опасен? | Меры борьбы |
| Личинки насекомого питаются соками растения. Это приводит к увяданию листьев. Насекомое провоцирует распространение опасных грибковых заболеваний. | В период вегетации опрыскивайте растения препаратами Актара, Фуфанон-Нова. | |
| Обитая на внутренней стороне листьев, это насекомое уничтожает растение. Сначала на листьях возникают желтые пятна, которые потом становятся грязно-желтыми. Со временем появляется паутина. | Обрабатывайте растения следующими препаратами: Актеллик, Карбофос, Фуфанон. | |
| Личинки обитают в почве, нанося ущерб корням перца. В итоге растение растет и развивается очень медленно. | Для охоты на проволочников используйте приманки: нарежьте сырой клубень картофеля на небольшие кусочки, воткните в них деревянные шпажки и углубите приманки в землю на 5-7 см. Через несколько дней достаньте их вместе с личинками и уничтожьте. | |
| Насекомое с удовольствием лакомится листьями и плодами перца, которые в скором времени загнивают. | Вокруг грядки сделайте небольшие бороздки и опрыскайте их известковым раствором. Проведите рыхление почвы и посыпьте ее горчичным порошком. Можно использовать препарат Стрела. |
Теперь поговорим о самых распространенных болезнях тепличных перцев.
| Болезнь | Описание | Меры профилактики и борьбы | |
| Пораженные листья сморщиваются, на них появляются белые пятна, на плодах мозаичные пятна приобретают желтый оттенок. | Пораженные листья начинают увядать с одной стороны. Затем на черешках и стеблях появляются бурые полосы со слизью, листья желтеют. На плодах могут образовываться пятна с темным центром. | Сначала увядает верхушка растения, затем часть стебля становится очень мягкой, покрывается белым налетом. Если разрезать стебель, можно увидеть черные склероции. | Для предотвращения распространения болезни, обработайте пораженные растения любым медьсодержащим препаратом. Следите за тем, чтобы посадке не были слишком загущены – это нарушает вентиляцию. Не перебарщивайте с азотными удобрениями, ведь их избыток провоцирует распространение заболевания. |
| Сеянцы растут медленно. Верхние листья желтеют, часть плода возле плодоножки темнеет и засыхает. | Больное растение выкопайте и сожгите. Профилактические меры: обработайте семена перед посевом фунгицидом. |
Подвязка и формировка
Урожайность перцев во многом зависит именно от своевременной подвязки, формировки и пасынкования.
Заранее подготовленную шпалеру уже через неделю после высадки рассады можно использовать по назначению. Подвяжите растения к шпалере, используя шпагат: сделайте свободную петлю в нижней части растения, обкрутите стебель. По мере роста побегов обкручивайте шпагатом самые сильные из них. Остальные подвязывайте вкруговую несколько раз за сезон.
Теперь поговорим о формировке – что это такое и для чего она нужна? Дело в том, что после образования первого бутона (он удаляется) растение активно разветвляется: можно наблюдать образование нескольких побегов, которые в свою очередь тоже ветвятся. В итоге растение испытывает дефицит света, который, как отмечалось выше, перцу вреден.
Формировка поможет не допустить чрезмерного загущения растений. Когда разветвится основной стебель, оставьте 2 сильных побега, а остальные – прищипните (после образования первого плода). Не помешает и удаление боковых побегов (на верхней части растения), на которых нет завязей плодов, а также боковых побегов на нижней части.
От пасынков нужно обязательно избавляться, чтобы они не мешали развитию растения
Рядом с боковыми побегами, из пазух листьев часто вырастают дополнительные побеги – пасынки. Пасынкование проводите, пока длина побегов не превысила 10 см. В жаркую погоду пасынки образуются наиболее активно, поэтому их придется удалять регулярно.
В утренние часы периодически встряхивайте шпалеру, чтобы «расшевелить» растения – это способствует образованию завязей. Все манипуляции проводите максимально аккуратно: перец считается хрупким растением, и его легко сломать.
Сбор урожая сладкого перца
Сбор урожая – самое приятное занятие и, кажется, совсем несложное. Но и тут есть свои правила.
Существует две стадии зрелости перца:
Снимайте урожай по мере созревания плодов, с начала июля вплоть до сентября. Обрывать перцы ни в коем случае нельзя: их нужно обрезать секатором вместе с плодоножкой.
Перец, собранный в стадии биологической спелости, наиболее вкусный и сочный
Плохо вызревшие перцы смело отправляйте на дозревание в холодильник – храните их в открытом полиэтиленовом пакете в течение месяца. Кусты выкорчевывайте сразу после того, как снимете с них последний плод.
Распоряжайтесь урожаем на свое усмотрение: употребляйте перец свежим, фаршируйте или заготавливайте на зиму. Приятного аппетита!