какую почву любит персик кислую или щелочную
8 секретов богатого урожая персика в средней полосе
Добавление статьи в новую подборку
На протяжении долгих лет отечественные садоводы не спешили выращивать на своих участках персик, поскольку считали эту культуру слишком капризной. Однако за последние годы селекционерам удалось вывести большое количество сортов, пригодных для выращивания в средней полосе.
Рано или поздно идея разнообразить посадки на участке чем-нибудь «экзотическим» приходит в голову каждого дачника. Однако далеко не каждый труженик полей рискнет ввязаться в авантюру с выращиванием персиков. Между тем, агротехника у этой садовой культуры во многом напоминает уход за «классическими» плодовыми.
1. Тщательный выбор сорта
Если вы не сумеете подобрать правильный сорт персика, то каким бы искушенным и опытным садоводом вы ни были, собрать богатый урожай этой культуры вам вряд ли удастся.
Поскольку родиной персика являются южные регионы, следует отдавать предпочтение сортам и гибридам, которые успеют созреть до осенних похолоданий.
Хорошо зарекомендовали себя для выращивания в средней полосе такие сорта как Новоселковский, Донецкий белый, Донецкий желтый, Елгавский, Сеянец Старка, Лойко, Память Симиренко, Киевский ранний, Смоленский, Редхейвен.
Персики выгодно отличаются от других «капризных» культур, например, абрикосов, тем, что могут быстро восстанавливаться после не слишком удачных зимовок.
2. Оптимальное время посадки
В отличие от яблони и груши, персик лучше всего сажать ранней весной, до середины апреля. Только учтите, что почва к моменту посадки должна успеть оттаять и немного подсохнуть. Оптимальная температура верхнего уровня почвы – 12-15°С.
Чисто теоретически, персик можно высаживать и осенью, однако в условиях нестабильного климата внезапные дожди и резкие перепады температуры значительно увеличивают риск того, что молодое растение не успеет окрепнуть до наступления холодов.
Если же по каким-то причинам вы приобрели саженец осенью, однако понимаете, что он не успеет окрепнуть и прижиться, то имеет смысл отложить посадку до весны. Чтобы сохранить посадочный материал, прикопайте его. Более подробно о прикапывании и других способах сохранения саженцев на зиму, вы можете узнать из нашей статьи, посвященной вопросу осенней посадке деревьев:
3. Правильное место
При выборе места для посадки персика в первую очередь отдавайте предпочтение тем участкам, на которых раньше не росли другие садовые деревья и зерновые культуры. Если таковых не имеется, то проследите хотя бы за тем, чтобы саженцы персика не оказались между старыми плодовыми деревьями. Во-первых, их корни будут конкурировать с неокрепшей корневой системой молодого деревца за питательные вещества, а во-вторых, своими раскидистыми кронами они перекроют доступ солнечного света, который так необходим этой культуре.
Персик желательно высаживать на участках, которые, с одной стороны, открыты для солнца, а с другой – недоступны для сквозняков. Наиболее оптимальным считается посадка на открытом солнечном месте неподалеку от забора или стен построек.
Персик плохо переносит соседство с абрикосом, вишней, черешней, грушей, яблоней, грецким орехом.
4. Предварительная подготовка посадочной ямы
Яму для саженца персика выкапывайте глубиной и шириной не менее 60 см. На дно ее уложите компост или перегной, а сверху холмиком насыпьте ведро плодородной почвы, перемешанной с 200 г нитроаммофоски.
Прежде чем приступить к посадке, внимательно осмотрите саженец и обрежьте все подгнившие и поврежденные корни. Затем расправьте их, равномерно распределите по сторонам земляного холмика и засыпьте оставшейся почвой, тщательно уплотняя ее, чтобы не было пустот. В процессе высадки следите за тем, чтобы корневая шейка располагалась или на уровне поверхности почвы, или на 3-5 см ниже.
Когда посадка будет завершена, насыпьте вокруг лунки земляной валик и тщательно полейте саженец. Когда вода впитается, замульчируйте приствольный круг 10-сантиметровым слоем опавших листьев, опилок или торфа.
Для весенней посадки посадочную яму заготавливают осенью, для осенней – в начале или середине августа.
5. Регулярные подкормки
Чтобы получить хороший урожай персика, его необходимо подкармливать. Первую подкормку обычно проводят в начале или середине апреля мочевиной (30-50 г на 10 л воды). В мае или июне вносят 100 г золы и 20 г нитроаммофоски, которые можно заменить настоем коровяка с все той же золой:
Первую подкормку проводят сразу после цветения, вторую – через 2-3 недели после первой по половине ведра на одно дерево.
Каждый год под дерево вносят 30 г сернокислого калия, каждые три года – персик подкармливают 30 г двойного суперфосфата. На участки с кислыми почвами каждые пять лет вносят 300-500 г извести.
6. Полив в засушливые периоды
Регулярный полив – залог хорошего самочувствия персикового дерева. Особенно влага нужна растению во время завязывания и созревания плодов. Поливайте его так, чтобы влаги хватило на то, чтобы увлажнить грунт на 35-40 см вглубь, но в то же время не допускайте застоя воды – персик этого не любит.
Если вы выращиваете персик на участке с тяжелой глинистой почвой, перед поливом обязательно убедитесь в том, что земля достаточно просохла.
Деревья младше 5 лет в отсутствии дождей нужно поливать не реже 1 раза в неделю (около 10 л воды на деревце). Взрослые – сразу же как только почва в приствольном круге просохнет на 40 см в глубь.
Если осенью в вашем регионе почти не бывает дождей, обязательно проведите влагозарядный полив. В первый год после посадки выливайте под персик до 50 л воды (в зависимости от возраста и размера саженца), в 3-5-летнем возрасте дереву будет нужно от 50 до 100 л воды, позднее – 100-150 л.
7. Укрытие на зиму
Чтобы помочь растению пережить суровую зиму, его нужно укрывать. Для этого вокруг дерева вбейте несколько колышков, пригните ветки как можно ближе к земле и привяжите к колышкам. Мелкие веточки свяжите в пучок, чтобы при укрытии не повредить их. Крону укройте агроволокном, приствольный круг замульчируйте, а штамб укройте еловым лапником, мешковиной или спанбондом.
8. Защита от болезней и вредителей
Самыми распространенными заболеваниями, поражающими персик на дачном участке, являются курчавость листьев и высыхание ветвей. Плоды у заболевших деревьев вырастают деформированными и опадают, так и не успев созреть.
Чтобы не допустить развития заболеваний, регулярно прореживайте и укорачивайте ветви персика – это улучшит освещенность кроны и ее проветриваемость. Все обрезанные ветви обязательно собирайте и выносите за пределы участка.
Чтобы уменьшить количество инфекции, ежегодно после листопада обрабатывайте деревья раствором мочевины (300 г на 10 л воды). Весной до набухания почек опрыскивайте их 1%-ным раствором медного купороса или промышленными фунгицидами (Скор, Абига-Пик и Хорус).
Борьба с вредителями – это целый комплекс мероприятий, который включает в себя обработку химическими и биологическими препаратами, своевременную обрезку, накладывание ловчих поясов, мульчирование и соответствующий уход за приствольным кругом.
Более подробную информацию о весенней и осенней обработке сада от болезней и вредителей вы можете узнать из следующих статей:
Как видите, ухаживать за персиком не так сложно, как кажется на первый взгляд. Возможно, эта культура не совсем подходит для новичков, однако более или менее опытные садоводы смогут вырастить ее без особого труда.
Все, что нужно знать о посадке персика в саду
Персик прихотлив и переборчив во многих аспектах. Ему важны место, освещение, растения-соседи. Соблюсти все эти условия нужно уже при посадке. Зато потом он долго будет радовать вас медовой сладостью плодов.
Посадка персика: освещение, грунт и оптимальные сроки
Для гармоничного развития персикового дерева самую важную роль играет место посадки. Выбирать его следует исходя из нескольких факторов: освещения, почвы, ветрености участка, его размеров.
Освещение и дистанция
Персик не любит даже малейшего затенения. Этот южный красавец лучше всего себя чувствует под палящим солнцем. Поэтому проследите, чтобы его не затворяли от света более взрослые и крупные деревья.
Персик мало с кем сочетается в саду, поэтому его нужно дистанциировать от других растений. Особенно плохо он переносит соседство с яблоней, вишней, черешней и грушей. Картофель, томаты и другие огородные культуры также опасны для него. Они часто заражают персики губительными для этих деревьев инфекциями.
Каким должен быть грунт
Проверить придется также уровень грунтовых вод (УГВ) на участке. Персик болезненно переносит подмокание корней, поэтому между корневой системой и УГВ должно быть расстояние хотя бы в несколько метров.
Когда сажать персик
Персики, как и другие плодовые, лучше всего высаживать весной или осенью. Нет однозначного совета, когда лучше. Все зависит от вашего удобства и климатических условий.
Выбирая осеннюю посадку вам также стоит обратить внимание на температуру: у растения должно быть достаточно времени до начала холодов, чтобы укорениться.
Как посадить персик
Посадка персика происходит так:
Укрытие на зиму
Благодаря работе селекционеров новые сорта этих деликатных деревьев устойчивы к холодам и заморозкам. У взрослых растений эта способность развита лучше, чем у 1-2-летних. Поэтому молодые персики нужно на зиму укрывать.
Перед самим укрытием подготавливают к морозам почву вокруг саженца. Ее перекапывают и поливают. Смысл этих действий в том, чтобы вода лучше просочилась к корням. Увлажненные, они легче перенесут низкие температуры.
Купить саженцы плодовых деревьев с высокой зимостойкостью можно в магазине Беккер. У нас только качественный посадочный материал для вашего сада.
Не кисло. Опыт садовых профи, или Зачем обращать внимание на кислотность почвы
Известный овощевод-опытник Николай Александров делится своим способом, рецептами и взглядами на эту тему, а заодно и впечатлением о растущей славе австрийского крестьянина, пропагандиста органического земледелия (в своем поместье) Зеппа Хольцера.
Известный овощевод-опытник Николай Александров делится своим способом, рецептами и взглядами на эту тему, а заодно и впечатлением о растущей славе австрийского крестьянина, пропагандиста органического земледелия (в своем поместье) Зеппа Хольцера.
Мы боимся кислотных дождей и знаем, к чему они могут привести: налет на автомобилях, болеющие растения; если в таких случаях голова непокрыта — тоже все в курсе, чего ожидать. Кислая почва — это не следствие подобного рода осадков. Дождь, снег, туман становятся кислыми в результате реакции между водой и загрязняющими веществами от выхлопных газов автомобилей, от деятельности металлургических предприятий и тепловых электростанций. А почва становится кислой и от использования химических удобрений. И от использования не химического, стопроцентно натурального, но не перепревшего удобрения тоже, кстати.
Практически все владельцы земли знают о возможной кислотности почвы и агитировать за внимание к этой теме ни к чему. Проблема здесь в том, что достаточно тяжело найти и приобрести прибор для определения этой самой кислотности.
Конечно, есть альтернативные способы — для этого надо, например, купить в аптеке пурген, особо развести его, — не будем приводить полную инструкцию, при желании ее можно найти в Интернете (часто цитируют). Или называют растения-индикаторы: мать-и мачеха — щелочная почва, мокрица (или звездчатка) — кислая.
Николай Александров, известный овощевод-опытник, делится своим способом, рецептами и взглядами на эту тему, а заодно и впечатлением о растущей славе австрийского крестьянина, пропагандиста органического земледелия (в своем поместье) Зеппа Хольцера.
Сколько сыпать — в литрах
— Кислотность земли — это та проблема, которую мы создаем сами себе. Сначала пользуемся химией, потом перекапываем с переворачиванием пласта, а потом начинаем искать информацию, как же раскислить ту отраву, которую собственноручно сотворили… Я писал в Интернете в своем блоге (блог Александрова посещают люди из очень многих регионов страны и один раз, когда садоводы делились информацией о погоде — каждый в своем регионе, обозначился даже Израиль, — Авт.) и опять повторю: первое средство для раскисления почвы — гашеная известь (пушонка). Осенью, если только на участке есть мокрица — ведро такой пушонки на квадратный метр земли. Сейчас, если рассада еще не высажена, тоже можно: разведите в воде до консистенции густого молока и пролейте почву. Полив одной лунки эффекта не даст: корневая у томатов, например, на шестьдесят-семьдесят сантиметров в стороны расходится, а лунку мы копаем не больше двадцати сантиметров в диаметре.
Ни осенью, ни весной ни в коем случае не надо перекапывать раскисляемый участок — просто зарыхлите плоскорезом (если вносили в сухом виде). Можно раскислять почву и доломитовой мукой — три четверти ведра на квадратный метр. Третий способ — всегда отмечаю его как лучший из всех — древесная сеяная зола, три литра на тот же квадратный метр. Иногда мне задают вопрос: не много ли? Не слишком ли большая дозировка? Не сомневайтесь в количестве. Проверено собственным опытом. Когда я только начинал заниматься почвой своего участка, то именно в таких дозах вносил, земля была очень кислая. На следующий год пропорции уменьшайте в три раза.
Еще как дополнительное средство — фацелия, высеваю ее в качестве сидерата, растет очень быстро, за сезон несколько раз подсеваю, потом срезаю под корень (корни должны остаться в почве) и использую как мульчу по всему участку.
Вместо прибора и лабораторий
— Николай Андреевич, приборы для определения кислотности — большая редкость, а хочется убедиться в том, что все действительно… кисло. Могут ведь на одном участке расти и мокрица, и мать-и-мачеха.
— Если где-то есть мокрица, там на сто процентов очень закисленная почва! Возможно, один участок имеет несколько зон с разной кислотностью. Но если сомневаетесь, проверьте так (и это есть в моем блоге): несколько листьев смородины (как раз сейчас они молодые) залейте горячей водой — не обязательно кипятком, градусов шестьдесят достаточно. Дайте слегка настояться (в прозрачной емкости) и бросьте туда немного земли (примерно с бобовое зерно — воткните в землю штык лопаты, вытащите ее и на том, что осталось на штыке, можно делать эксперимент). Если через две-три минуты вода покраснеет — почва кислая. Если посинеет — щелочная. Позеленеет — нейтральная.
Зачем надо обращать внимание на кислотность почвы? Элементарно: вы видите, что растения слабые, не растут, не плодоносят, начинаете их кормить, опрыскивать, искать скрытых вредителей или соседей с «тяжелым» глазом. А надо не удобрять (что только усугубляет), а почву раскислить сначала. Только в нейтральной среде растение может поглощать нужные питательные вещества и не накапливать токсины и тяжелые металлы, которым, кстати, для лучшей «усвояемости» кислая среда очень на руку. Хотя некоторым растениям все же для лучшего самочувствия «прописана» почва с кислым или щелочным уклоном — конечно, это надо знать.
Нейтральным считается показатель рН, равный семи, при более низком значении почва считается кислой, при более высоком — щелочной.
Вкусовые предпочтения некоторых культур
Нейтральная почва нужна абрикосу, персику, сливе, черешне, гороху, моркови, огурцам, помидорам, перцам, баклажанам.
Слегка кислая почва требуется вишне, груше, яблоне, клубнике, крыжовнику, капусте, редису, фасоли, газонной траве, лилии.
Еще покислее — малине, рододендрону, хвойникам.
Слегка щелочная почва понравится растениям альпинария, тюльпанам, колокольчикам, пионам, сирени, чубушнику.
Знающий садовод, конечно, не будет раскислять все подряд, а малину и почти все остальные ягодники оставит на слегка кислых почвах, с грядками — основательно поработает (кроме тех, что под капусту) и грамотно подойдет к кислотности под различными плодовыми. Щелочные почвы лучше не стараться закислить — это не кислотные, они не страшны.
Нужен ли нам Зепп Хольцер и его опыт
— Сейчас австрийский крестьянин Зепп Хольцер на пике популярности, рассказывает о своем поместье в Альпах, проводит семинары, делится опытом — как жить в гармонии с природой и организовать жизнь так, чтобы все само собой крутилось. Как вы, приверженец агротехники природного земледелия, относитесь к его взглядам?
— Хольцер использует органическое земледелие, а не природное. Да, он против химии, но в то же время австриец использует тяжелую технику для расчистки территории от камней. Что касается опыта Зеппа, то он нам мало подходит: на Южном Урале есть горы, но температурный режим совсем не тот, что в Альпах. У нас морозы часто приходят без снежного метрового покрова, как у них, и не такие, как там. Виноград, абрикосы, персики мы и так умеем выращивать.
А вообще я одно скажу: зачем нам к Хольцеру ходить, если у нас был Иван Евгеньевич Овсинский? Он еще в конце XIX века знал и писал о том, что сейчас продается как актуальная информация: нельзя применять минеральные удобрения и нельзя перекапывать и пахать с переворачиванием пласта. Чем искать и покупать книги Хольцера, лучше распечатайте Овсинского (книга называется «Новая система земледелия», была напечатана в 1899 году, ее перепечатка есть в Интернете).
Правила посадки персика от А до Я
Персик – один из самых вкусных летних плодов. Современные сорта этого дерева хорошо переносят холода, поэтому без урожая вы не останетесь. Если правильно посадите деревце, конечно же.
Посадка персика: сроки и нюансы
Перед посадкой выберите самое удачное на участке место для саженца. Для этого учитывайте освещение, расстояние и особенности почвы.
Освещение и расстояние
Персики любят открытые, залитые солнцем участки. Поэтому проследите, чтобы соседние взрослые деревья не создавали малышам нежелательную тень.
Между персиковыми деревьями важно соблюсти дистанцию. В идеале, они должны расти не ближе, чем в 4,5 м друг от друга. Между рядами это расстояние не должно быть меньше 5 м.
Молодые деревья часто страдают от сквозняков. Защитой от холодного ветра может стать забор или стена любой постройки. Планируйте посадку у других объектов таким образом, чтобы те не отбрасывали тень на растение.
Участок и почва
Лучший грунт для выращивания персиков – это суглинок или низкокислотный чернозем. Персики не переносят переувлажнение корней, поэтому проследите, чтобы уровень грунтовых вод был минимум на 3 метра ниже корневой системы.
Размеры посадочной ямы тоже важны. Она должна быть не меньше 60 см глубиной и шириной.
Сроки посадки
Посадка персика
Подготовка к весенней посадке начинается еще осенью: в этот период готовятся посадочные ямы. Большую часть ямы заполняют субстратом.
Соседство персика с другими деревьями
Важную роль в выращивании персиков играет соседство с другими плодовыми. Дело в том, что деревья соперничают друг с другом за освещение и влагу. В этой борьбе кто-нибудь обязательно проигрывает.
К нежелательным компаньонам для персика относятся:
Персик чувствителен не только к соседям, но и к своим предшественникам в саду. Грунт после некоторых растений часто кишит инфекциями, губительными для персика. Персик нельзя выращивать на месте:
Даже люцерна и клевер могут приостановить развитие молодых деревьев персика.
Подготовка к зимованию
После понижения температуры в осенний период, саженцы персика следует защитить от мороза:
Перекопайте почву у ствола и увлажните ее.
Обработайте растение фугницидами или другими препаратами против вредителей.
С помощью опилок, перегноя или листвы замульчируйте участок под кроной персика.
Агроволокно, бумага (даже старые обои) помогут защитить крону.
Выращивание персиков
Однако холодостойкость персика зависит от продолжительности дождей в прошлый сезон и от плодородия почвы. Любое общее повреждение и ослабление, будь то повреждение морозом, или вредителем, может сделать дерево ранее холодостойкого сорта чувствительным к холоду.
В России посадки персика сосредоточены на юге (Дагестан, Краснодарский край). Для повышения морозоустойчивости персик прививают на абрикос. Один из самых морозостойких сортов – Краснощекий; в Воронежской области выращиваются сорта Золотое лето, Степняк россошанский.
Весьма близкородственный вид – нектарин – выращивается так же при тех же условиях, что и персик. Более того, известны случаи, когда без всякого перекрестного опыления из косточки персика вырастало дерево, после прививки дающее нектарины, а из косточки нектарина – дающее персики.
Пищевая ценность
Желтый персик богат витамином А, от содержания которого остается примерно половина при кулинарной обработке или заморозке. Белая разновидность персика содержит очень мало витамина А, а по содержанию других витаминов они примерно равнозначны.
В 100 г сырого желтого персика содержится в среднем 1000 единиц витамина А; 0,025 мг витаминаВ1; 0,065 мг витамина В2; 9 мг витамина С; 10 мг кальция; 19 мг фосфора; 0,3 мг железа и около 50 килокалорий. То же количество белого персика содержит только 100 единиц витамина А.
Плодоношение
Большинство сортов персика самоопыляемы однако при плохом плодоношении стоит посадить рядом еще несколько деревьев персика для перекрестного опыления. Плодоношение начинается 3-5 лет после того, как дерево посажено, и еще 2-3 понадобиться дереву, чтобы начать свою наилучшую фазу плодоношения.
Средняя продолжительность жизни дерева 10-12 лет, хотя известны случаи, когда деревья плодоносили по 25 лет. Лучше всего каждые 5 лет сажать замену дереву. Наилучшие саженцы — однолетки 1,0-1,5 м высотой.
Почва
Почва в большей степени влияет на холодостойкость персика. Теплая песчаная или гравийная почва дает хороший урожай персиков при температурах, которые будут губительны для того же персика при слитых глинистых почвах.
Лучшие почвы для персика — песчаные или гравийные суглинки, с большим количеством органики; в основании их предпочтительна глинистая материнская порода. Почва должна быть хорошо дренирована, потому – что персики — одни из самых нетерпимых к застойной влаге фруктовых деревьев.
рН почвы должен быть 6-8. Там, где рН составляет около 5,5 должно производиться регулярное известкование. Почву следует обрабатывать, как и под любые другие фруктовые растения. Перед посадкой следует внести в почву много органики, желательно грубоструктурной, вроде мха или торфа.
Молодые деревья следует перекармливать азотом, поскольку это снижает их холодостойкость.
Посадка
Завяжите сильнее, но только так, чтобы не повредить кору, а также чтобы внутри обвязки не поселились мыши. Персиковые деревья переносят пересадку плохо, поэтому их верхушки при посадке нужно немедленно обрезать.
При этом нужно не повредить почки, из которых будут отрастать ветви. Летняя обрезка, если ее делать постоянно в течение первого года, сформирует скелет с самого начала. Чем раньше удален побег, тем меньше дерево теряет с его удалением.
Если дерево будет расти на открытом пространстве, то три первичные ветви следует сделать равными по длине. Равное число вторичных ветвей отрастают от него. Это обрезка начинается в первое лето и продолжается с каждым последующим периодом покоя то есть осенью — зимой.
Во время трех-четырех первых лет, верхушечный побег должен составлять 5 см в год. Если прирост окажется больше, избыток его нужно удалить как раз выше здоровой боковой ветви. После того как начнется плодоношение, прирост будет до 25 см в год.
На зрелых деревьях удалите достаточно боковых веток, чтобы вершина дерева была открыта солнцу. То стимулирует рост новых плодовых веточек на нижних ветвях. Плоды образуются лучше, если их простимулировать обрезкой всех побегов на их половину.
Старые деревья можно обновить для стимуляции плодоношения обрезкой верхушечных побегов на двух – трехлетние ветви. Если это делалось регулярно по достижении деревом двух-трехлетнего возраста, то указанная обрезка вершины произойдет с минимальной потерей урожая данного года.
В теплых регионах обрезка может быть сделана в любое время в период покоя. В регионах с холодными зимами это следует сделать до начала роста весной, а именно для того, чтобы вовремя заметить и удалить пораженные заморозками ветви.
В экстремальных случаях обрезку можно сделать в период цветения деревьев. Там, где деревья были сильно поражены, необходима только легкая обрезка. Деревья, потерявшие много древесины, нуждаются для своего восстановления в массе листьев, которые не могут обеспечить оставшиеся ветви.
Пораженные зимой почки можно определить по одному признаку: сначала центр почки, а затем и она вся имеет вид сильно намокшей ткани.
Разведение
В холодных регионах следует закалять персики такими обработками: весной стимулировать их ранний рост, а ближе к концу июля рост нужно замедлять. После этого персиковые деревья становятся холодостойкими.
Для достижения этого также необходимо подкармливать большими дозами рано весной, но постепенно доза питания должна снижаться и почти сойти к нулю в конце лета. Навоз необходим и полезен практически каждому растению, однако если он доступен и применяется достаточно протяженное время, то может вызвать гибель дерева.
Опасен продолжающийся рост дерева осенью. Там, где климат достаточно мягкий и повреждения от мороза редки, можно свободно использовать и навоз, и компост. Однако в холодных регионах лучше заменять их кровяной мукой, хлопковым жмыхом, бытовыми сливами и рыбными отходами, как источник азота.
Компост или навоз при использовании нужно распределить начиная с поздней осени до зимы так, чтобы в дождливый сезон питательные вещества растворились в почве и накопились в ней ко времени набухания почек весной.
Удобрение любого типа следует распределить под деревом по окружности его кроны, а это также и линия, ограничивающая корневую систему персика. Персику не требуется больших количеств фосфора или калия, хотя их потребность в калии достаточно велика.
Почва в необходимом объеме снабжается этими элементами при посадке, а затем должно производиться ежегодное внесение фосфоритной крошки и гранитной пыли в небольших количествах.
Почвопокровный сидерат, посеянный в июле, помогает замедлить поздний рост ветвей и подготовить дерево к зиме. Если применяется мульчирование, то оно должно делаться рано весной. В холодных регионах это может быть соломистый навоз, чистая солома, размолотые кукурузные початки, торф и другие целлюлозные остатки.
Размножение
Персиковые деревья продают всегда в примитивном виде, обычно на персиковом же подвое. Можно прививать на абрикосовый подвой. Персиковые косточки можно высаживать осенью, а можно вместо этого стратифицировать. Рассадите сеянцы на расстояние 90 см.
Прививка окулировкой производится в августе. По прошествии 6 недель после окулировки верхушка срезается наполовину. По мере роста почек удаляйте все больше подвоя, пока к зиме он не уменьшиться до 2,5 см пенька выше линии прививки. Перед пересадкой на постоянное место растите привитое деревце в течение одного года в питомнике.
Прореживание
Чрезмерное плодоношение ослабляет деревья, и они становятся ослабленными. Может так же пострадать аромат и вкус плодов. Почти каждый сорт нуждается в прореживании плодов. Оно должно быть сделано сразу же после ежегодного и естественного опадания плодов, которое обычно происходит в июне.
Более старые деревья нуждаются в более серьезной обвязке. Обвязка будет безопасной, если в резиновый шланг продеть толстую проволоку. Подпорки ставят прямо под ветвями. После сбора плодов и подпорки, и обвязки убирают.
Болезни и вредители
Кроме древоточцев, персиковое дерево поражает коричневая гниль, бактериальная пятнистость листьев. Яйца жуков-древоточцев откладываются в щелях коры и в щепе вокруг основания дерева. Их можно узнать по темно-коричневым гранулам и уничтожить. Также всегда помните о локализации кладок и убирайте щепу и труху подальше от основания дерева.
Листовая бактериальная пятнистость нападает на ослабленные деревья. Деревья, что находятся в здоровом состоянии, редко страдают от заболевания. Причины и способы лечения такого заболевания, как преждевременное пожелтение и опадание листьев, неизвестны.
Сбор урожая
Плоды спелые, когда зеленый цвет шкурки меняется на желтый. Как только мякоть проминается под пальцем, можно считать плод спелым. Плоды снимают, поворачивая плодоножку туда – сюда, пока он не отоврется. Но, как только плод поврежден, он быстро портится.
В холодном погребе плоды хранятся от нескольких дней до двух недель. Сортировку нужно производить ежедневно. Персики, ошкуренные и нарезанные, можно замораживать. Весь воздух из пакетов нужно перед заморозкой откачать. Аромат и вкус остается всю зиму.