какую одежду носили наши предки
Традиционная мужская и женская одежда, головные уборы и обувь
Мужской костюм представлял собой сочетание рубахи и портов. Рубаха имела туникообразный покрой, с круглым или прямоугольным вырезом для шеи и разрезом посередине груди или на груди слева (рубаха-косоворотка). Бока и рукава рубахи соединялись тканевой вставкой — прямоугольной ластовицей, которая, как правило, отличалась по цвету. Благодаря этой вставке рукава становились шире, что позволяло человеку свободно двигаться. Кроме того, она продлевала жизнь рубахе, так как когда ластовица портилась от пота, ее можно было заменить на новую. Также для защиты ткани от пота в области плеч, груди и спины с изнаночной стороны подшивали подкладку — подоплеку, которую тоже можно было легко заменить. Обычно рубахи были длиной до колен и носились навыпуск, подпоясанные кушаком.
Изначально у мужчины рубаха была единственной и выполняла функции нижней (нательной) и верхней. Но постепенно, к XVI веку, рубахи уже были двух видов: нижние и верхние. Нижняя рубаха (сорочка) изготавливалась из более легкой и тонкой ткани и была менее декорирована. На пошив верхней (верхница) шла более плотная цветная ткань. Этот вид рубахи более богато украшался. Чаще всего украшались вышивкой или аппликацией ворот, обшлага и подол.
Древнерусские порты шились из двух прямых полотнищ и ластовицей между ними. На поясе они фиксировались шнурком — гашником. Порты были неширокими, их заправляли в сапоги или онучи. Как и рубахи, порты впоследствии могли быть нижними и верхними. Нижние порты делались из более тонкого материала (холщовые, шелковые), а верхние — из более плотного(суконные). Последние украшались аппликацией и другими накладными деталями. До конца XVII века штаны, скорее всего, не имели карманов, поэтому все необходимые человеку предметы небольшого размера крепились к поясу или помещались в специальную сумку — калиту. А в XIX веке уже появились штаны с вшитым поясом, который застегивался на пуговицу, с клинообразными вставками на внутреннем шве и вшитыми карманами.
Поверх рубахи надевали свиту — длинную (ниже колен)верхнюю одежду, которая могла быть глухой и распашной с застежкой на левой стороне.
В XVI-XIX вв. был распространен зипун — вид повседневной короткой верхней одежды из сермяжного сукна. На зипун надевали кафтаны. Они могли быть как свободными, так и приталенными, с небольшим стоячим воротником или без него, длиной до колен или чуть выше сапог, чтобы не мешали ходьбе, спереди короче, чем сзади. Застегивался кафтан налево на крючки или большие пуговицы. Обычно его шили из синего, черного и коричневого сукна.
У богатых людей он мог быть сшит из бархата, парчи, на дорогом меху с драгоценными пуговицами. Короткополый кафтан назывался полукафтаном. В XIV-XVII вв. мужчины носили сарафаны, которые походили по функции на кафтаны, являясь длинной нарядной мужской верхней одеждой.
В конце XIX века уже не только в городе, но и в деревне мужчины носили жилеты. Среди знатных городских людей было принято надевать жилет поверх рубахи, которую заправляли в штаны, и сверху надевать длинную верхнюю одежду. Быть одетым только в один жилет позволялось только дома. Обычные же люди надевали жилет на незаправленную рубаху и могли ходить в нем как дома, так и на улице.
Зимой носили овчинные полушубки и шубы. Для шуб использовалась не только овчина, но и мех медведя, куницы, волка. Самой распространенной верхней теплой одеждой был кожух, в котором шкура животного помещалась мехом внутрь. Богатые люди покрывали кожухи красивой дорогой материей, обшивали кружевами, украшали камнями.
Головной убор был обязательным элементом одежды. Он являлся показателем социального статуса: чем выше был головной убор, тем более высокое положение занимал ее хозяин. Его снимали, только когда находились в церкви или дома.
Изначально под шапкой имели в виду вообще мужской головной убор.
По первым изображениям русских князей, относящимся к XI веку, мы имеем представление, как выглядели древнерусские княжеские шапки. Это был головной убор полусферической формы из яркой ткани, с меховой опушкой, который иногда называли клобуком.
Одним из самых древних видов головного убора является колпак, широко распространенный в XIII-XVII вв. Он мог быть полукруглым и остроконечным. В летнее время бедные люди носили колпаки из дешевого сукна или войлока, а в зимнее — из овчины. Богатые же летом надевали колпаки из атласа, а зимой — меховые, отворачивая часть колпака наружу.
Дворяне, бояре, дьяки носили четырехугольную низкую шапку с меховым околышком.
Тафья, маленькая мягкая круглая шапка, прикрывающая только макушку головы, пришла с востока. Богатые люди носили ее как домашний головной убор или при выходе на улицу надевали ее под шапку.
Князья и бояре носили горлатные шапки, изготавливаемые из горловой части меха зверя (например, куницы, черно-бурой лисы, соболя, бобра). Горлатная шапка представляла собой высокий расширяющийся кверху цилиндр.
Вся мужская одежда подпоясывалась. Считалось, что пояс защищает хозяина от злых сил. Размеры поясов были разными. Например, к рубахе надевали узкий длинный пояс (до 3 м), а для верхней одежды — более широкий, но тоже длинный, и оборачивали его несколько раз вокруг талии.
Кожаные пояса имели металлическую пряжку. Эти пояса носили только мужчины. Как уже говорилось выше, пояс выступал в роли кармана — к нему вешались мелкие предметы.
У богатых людей пояс мог быть шелковым, бархатным, плетеным серебром и золотом.
Так же как и у мужчин, у женщин были нижняя (нательная) рубаха (сорочка) и верхняя. Сорочка была длиной до пола, и в отличие от мужской в ней не было подоплеки. Ее шили из тонкой льняной ткани прямой и свободной с круглым вырезом. По сравнению с мужской сорочкой ворот, рукава и подол женской украшались вышивкой гораздо богаче. Праздничный вариант рубахи с длинными рукавами назывался долгорукавкой (иногда длина рукава могла достигать 4 м). Эти рукава собирались в складки и закреплялись на кистях рук браслетами. Распускали рукава только по праздникам. Во время танца они придавали ему более четкий рисунок.
Рубаха являлась основой для женского костюма: поверх нее надевали понёву, сарафан, андарак, плечевую одежду и др.
Одним из древнейших видов женской одежды является понева, состоящая из трех полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани в клетку и собранная гашником. Она могла быть распашной (с разрезом спереди или сбоку) и глухой (полностью сшитой). В случае глухой поневы к трем полотнищам добавлялась четвертая, которая называлась прошвой. Прошва отличалась по цвету и ткани.
В основном поневу носили замужние женщины, а также ее надевали девушки по достижении половой зрелости. Чем старше была женщина, тем темнее был цвет ее поневы. Во время работы низ поневы можно было подоткнуть за пояс.
Понева преобладала в южном костюме.
Поверх рубахи и поневы женщины надевали передник — запон, который мог быть с нагрудником, без нагрудника или закрытым с рукавами.
Самая известная женская народная одежда — сарафан, который преобладал в северном костюме.
Он представлял собой платье без рукавов, которое надевалось поверх рубахи, или высокую юбку на лямках. Он мог надеваться через голову или застегиваться на пуговицы. Его шили из цветных тканей и украшали галуном, кружевом, драгоценными пуговицами. К нему могли надевать передники. А в холодную погоду женщины носили душегреи. Душегрея представляла собой короткую распашную кофту с рукавами и отложным воротником. Праздничную душегрею шили из шелка или бархата, вышивали золотыми нитями, бисером и украшали бахромой.
Одной из разновидностей душегреи является епанечка. Это короткая кофта на узких лямках, которую подбивали ватой. Спереди она застегивалась на крючок, а сзади собиралась складками.
В западных районах России и в Белоруссии с рубахой носили андарак — юбку из шерстяной ткани в клетку или полоску.
А в XX веке во всей России уже носили юбку с кофтой.
Зимой женщины, как и мужчины, носили овчинные полушубки и меховые шубы. Богатые женщины предпочитали соболиные и бобровые меха.
Женские головные уборы делились на девичьи и женские. Девушки ходили с распущенными волосам или заплетали одну косу, а вокруг головы повязывали ленту или тканевую повязку, или надевали жесткий венец, таким образом оставляя часть головы открытой. Повязку делали из шелка, бересты, парчи и украшали бисером, стеклярусом, драгоценными камнями. Венец делали из металлической ленты, серебряной или бронзовой, ширина которой не превышала 2,5см.
Став женой, девушка уже заплетала две косы и надевала новый головной убор, который полностью закрывал ее голову. Замужняя женщина должна была везде ходить с покрытой головой, и только ее муж мог видеть ее без головного убора.
Женщины носили повойник, представлявший собой небольшую шапочку, похожую на чепчик, завязывавшуюся на затылке,под которую собирались волосы.
Поверх повойника надевали убрус — прямоугольное полотно, которое имело длину до 2 м и ширину 40-50 см, одним концом которого обвязывали голову, а второй конец, богато украшенный, свисал на плечи.
Одним из самых древних головных уборов, которые носили замужние женщины, является сорока. Она состояла из нескольких частей, тремя основными которой являются кика (кичка), сорока, позатыльник. Кичка представляла собой круглую холщовую шапку, на лобной части которой прикрепляли твердую часть (из луба, бересты, кожи и др.) и сверху покрывали тканью. Спереди она возвышалась над лицом, а сзади стягивалась завязками. Эта возвышенная часть могла быть разной формы: в виде рогов (им приписывали оберегающую силу, они же являлись символом плодородия и продолжения рода; иногда рога достигали 30 см в длину), лопатки, копытца. Спереди на лбу кику украшали кружевом, галуном, бусинами и др. Сзади прикреплялась ткань на твердой основе (обычно бархат), украшенная бисером, — позатыльник, который спускался на шею, плечи, спину и закрывал волосы сзади. Обычно он имел длину 40-120 см.
А сверху надевался чехол из кумача, бархата или ситца — сорока.
Поверх кики также надевали убрус или платок.
Этот головной убор носили в комплекте с поневой.
В комплекте с сарафаном женщины носили кокошник. Это слово происходит от древнеславянского «кокошь» — «курица». Его отличительной чертой являлся гребень — передняя часть, которая делалась на твердой основе и украшалась дорогой тканью, бисером, жемчугом, иногда драгоценными камнями. Этот гребень крепился к шапочке. Формы кокошников разнообразны: островерхие, широкие в виде полумесяца, цилиндрические. Нижний край кокошника украшали сеткой из жемчуга, а по сторонам крепили спадающие на плечи нити бус из жемчуга. Часто поверх кокошника надевали платок.
Платок был распространенным головным убором в конце XIX века. Его повязывали, как уже было сказано, поверх головного убора, а спустя время ограничивались только им.
Как и мужчины, женщины тоже подпоясывали свою одежду. Женский пояс был матерчатым. К нему также могли подвешиваться вещицы: гребень, игольник, обереги.
В Древней Руси обувь изготовляли из кожи и древесной коры (лыка). Из лыка плели лапти, которые надевали на вязаные носки (копытца) или на онучи. Онучи представляли собой полосу сукна шириной около 30см. В летнее время использовали холщовые (из льняной или конопляной ткани) онучи, а в зимнее — суконные (из шерстяной ткани). Этой тканью оборачивали ступню и голень и прикрепляли к ногам веревками — оборами.
Лапти недолго служили своему хозяину, они быстро изнашивались: летом — за 3-4 дня, зимой — за 10.
Городские жители носили кожаную обувь.
В связи с разной формой можно выделить три основных вида обуви из кожи: поршни, башмаки (чоботы), сапоги.
Из одного или двух кусков кожи делали поршни, края которых стягивали ремешком. Их, так же как и лапти, носили с онучами и крепили к ногам оборами.
Башмаки представляли собой низкую облегающую ногу обувь с отворотами выше щиколотки, с острым носом. От поршней они отличались наличием подошвы, для которой использовалась более прочная кожа.
У древнерусских сапог была мягкая подошва, острый или тупой нос, чаще приподнятый кверху, невысокое голенище (ниже колена), которое спереди было выше, чем сзади. С XIV века начали делать сапоги на жесткой подошве. Сапоги богатых людей были украшены вышивкой, жемчугом, отделаны тесьмой и полосками ярких тканей.
Для ежедневной носки использовали сапоги из черной кожи. А в праздничные дни могли надеть и из красной, зеленой, желтой кожи.
В XVIII веке появилась и постепенно начала распространяться валяная обувь из овечьей шерсти — валенки, которые пользовались особенной популярностью в зимнее время.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Здоровый и могучий: как одевались мужчины на Руси
Русская духовная и материальная культура богата и глубока, что, конечно же, нашло отражение и в русском народном костюме. Народные костюмы любой нации или этноса объединяет в себе эстетические вкусы и объединяет в себе функциональные особенности и образное содержание, возложенное на него традициями его создателей и носителей. Уже не раз мы знакомились с элементами женского народного костюма, настало время поговорить о мужском!
В отличие от исконного дамского гардероба, мужские наряды не отличались разнообразием. Если женский сарафан скрывал фигуру, то мужская одежда её подчёркивала. Итак, основными элементами мужского костюма были:
Штаны-порты
Главная составляющая мужского национального костюма. Нижнюю часть брючин заправляли в сапоги или обвязывали «портянками»-онучами, которые носили вместо носков с лаптями, поэтому и шили их немного укороченными. Синие с белой полоской по бокам, брюки могли быть облегающими или широкими как шаровары. Со временем появились и стали модными карманы, до этого кисет и гребень подвязывали к поясу.
Пояс
Пояс был не менее важной деталью мужского костюма – без пояса, как и без креста, ходить было неприличным. Пояс, который повязывали младенцу, вводил его в мир людей, в пространство культуры. Пояс выступал оберегом и даже опознавательным знаком – узоры на нём говорили о принадлежности определённой местности. Также мужчины по-разному подвязывались поясом. Молодые парни использовали более широкие и длинные пояса на талии, а люди солидного возраста – под животом. Женатые надевали короткий узкий пояс или даже шнур.
Рубаха
Рубаха – элемент одежды, который мужчины носили с малых лет. Она была длинной, носилась поверх штанов и подвязывалась поясом. Рубаха-косоворотка с высоким воротничком-стойкой была особенно популярной. Чаще всего для пошива рубахи выбирали ткани светлых оттенков – серой, белой или бежевой, а также красные ткани. Рукава, горловину и низ вещи украшали вышивкой или тесьмой, которые имели сакральное значение. Свадебные рубахи вышивала невеста – украшение даже выступало в роли оберега.
Головные уборы
Да, мужчины тоже укрывали головы, особенно в холода. Они носили тафьи – особые круглые шапочки, которые старались не снимать даже в церкви, что ею осуждалось. Поверх тафей можно было надевать шапки из разных материалов в зависимости от социального статуса человека. В тёплое время года мужчины носили картузы, грешевики и соломенные шляпы, а зимой ушанки и малахаи. Головные уборы украшались тесьмой, лентами, цветами, а также вышивались бисером.
Верхняя одежда
В зависимости от времни года мужчины носили зипуны, длинные кофтаны, свиты, тулупы и шубы, подпоясанные кушаком. Зажиточные семейства могли себе позволить украшать верхнюю одежду меховыми манто, а бедные защищались от морозов и ветра высокими стоячими воротниками.
По следам истории. Как одевались наши предки
После языка важнейшей этнической приметой считается костюм: он отражает менталитет, характер, уровень духовной и материальной культуры народа. Впервые эволюцию одежды основных социально-сословных групп городского и сельского населения Беларуси с раннего средневековья до современности проследили ученые-этнологи Валентина Белявина и Любовь Ракова в фундаментальной работе «Белорусский костюм». Исследователи собрали огромный материал. Корреспондент агентства «Минск-Новости» встретилась с авторами и побеседовала с ними о том, как одевались наши предки.
Ракова Любовь Васильевна
— Достоверное представление о костюме белорусских крестьян мы имеем, начиная с середины XIX века, когда появилась фотография, — отмечает ведущий научный сотрудник отдела народоведения Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, доктор исторических наук Л. Ракова. — На живописных полотнах до XIX века простые сельчане встречаются крайне редко, поэтому составить точное описание их гардероба сложно. Конечно, есть летописные свидетельства. Есть и находки археологов: кусочки тканей, украшений, поясов, обуви XI–XIII веков. Они позволяют сделать реконструкции и выяснить, какие материалы использовались для изготовления предметов гардероба. Исследовать традиционный костюм феодального периода нам помогли и актовые материалы XV–XVIII веков, особенно судебных дел, где упоминались различные виды одежды, обуви, головных уборов, а также редкие рисунки, выполненные современниками. На эволюцию крестьянского костюма в определенной степени повлиял и костюм привилегированных сословий, отдельные предметы и детали которого частично заимствовались низами. Мода «спускалась» по социальной лестнице с некоторым опозданием.
Вышивка служила оберегом
Мужская и женская традиционная одежда в Беларуси всегда заметно отличалась в зависимости от регионов. Праздничный гардероб всегда украшался богаче, чем повседневный. Вышивка считалась оберегом и выполнялась в основном красными нитями, располагаясь в местах, где открывался доступ к телу: по вороту, рядом с шеей, по верху рукавов и манжетам, манишке, низу юбок, фартуков и так далее.
У женщин детородного возраста особенно богатым был орнамент на груди: считалось, что он защищал их от злого взгляда и негативного влияния.
Самые распространенные цвета в белорусской народной традиции — белый, красный, черный, синий.
В XIX веке цветовая гамма становится разнообразнее, поскольку развивается промышленность, выпускаются фабричные ткани.
Красивой быть не запретишь
Традиционный повседневный костюм белорусской крестьянки в XIX — начале XX века состоял из длинной сорочки, полотняной, полушерстяной или шерстяной юбки-андарака, жилета, многослойного головного убора.
Как правило, сзади юбка присборивалась в складки. Зимой поверх надевали еще и свиту (свитку) — длинную распашную одежду, разновидность кафтана. Обязательным атрибутом женского народного костюма был передник (фартук, запон), который в праздничном варианте вышивался либо «затыкался» красивыми орнаментальными полосами.
Особенно ярким, самобытным и колоритным специалисты считают женский костюм Полесья, где он сохранялся в быту до 1920-х годов.
Это особого покроя свитки с вшитыми боковыми клиньями, традиционный комплекс женской одежды с обильно вышитой сорочкой, юбкой и безрукавкой (гарсет, кабат), поясная одежда из узорных тканей, очень богато орнаментированные головные уборы.
Костюм свахи Костюм свахи со свиткой. Кобринский строй. Конец XIX — нач. XX ст. Из коллекции МСБК Центра исследований. Фото Н. Мельникова
В ряде восточных регионов Беларуси, пограничных с Россией, женщины и девушки носили платья (юбку или нередко шерстяной или полушерстяной андарак с пришитым лифом), напоминающие русский сарафан, который назывался саяном, кабатом и так далее.
Кабат (юбка с пришивным лифом), д. Авхимки Чаусского р-на Могилевской области. Начало ХХ века. Из коллекции Любови Раковой
Согласно традиции, до вступления в брак разрешалось ходить с непокрытой головой. Обычно девушки заплетали волосы в одну или две косы, вплетали яркие (чаще красные) ленты. Летом надевали венки из цветов либо тонкие ситцевые платочки.
После замужества, выходя на улицу, женщина обязана была прятать волосы под платок или наметку. В каждом регионе существовали свои отличительные способы их надевать и завивать.
masterok
masterokМастерок.жж.рф
Хочу все знать
Старинная одежда русской знати по своему покрою в общем имела сходство с одеждой людей низшего класса, хотя сильно отличалась по качеству материала и отделке. Тело облегала широкая, не доходившая до колен рубаха из простого холста или шелка, смотря по достатку хозяина. У нарядной рубахи, обычно красного цвета, края и грудь вышивались золотом и шелками, вверху пристегивался серебряными или золотыми пуговицами богато украшенный воротник (он назывался «ожерельем»).
В простых, дешевых рубахах пуговицы были медными или заменялись запонками с петлями. Рубаха выпускалась поверх исподнего платья. На ноги надевались короткие порты или штаны без разреза, но с узлом, позволявшим стянуть или расширить их в поясе по желанию, и с карманами (зепью). Штаны шились из тафты, шелка, сукна, а также из грубой шерстяной ткани или холста.
Поверх рубахи и штанов надевался узкий безрукавный зипун из шелка, тафты или крашенины, с пристегнутым узким маленьким воротником (обнизью). Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой.
Обыкновенным и распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан с достигавшими до пят рукавами, которые собирались в складки, так что концы рукавов могли заменять перчатки, а в зимнее время служить муфтой. Спереди кафтана вдоль разреза по обеим его сторонам делались нашивки с завязками для застегивания. Материалом для кафтана служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах за стоячим воротником прикреплялось иногда жемчужное ожерелье, а к краям рукавов пристегивалось украшенное золотым шитьем и жемчугом: «запястье»; полы обшивались тесьмой с кружевом, расшитым серебром или золотом. «Турские» кафтаны без воротника, имевшие застежки только на левом боку и у шеи, отличались по своему покрою от «становых» кафтанов с перехватом посередине и с застежками на пуговицах. Среди кафтанов различали по их назначению: столовые, ездовые, дождевые, «смирные» (траурные). Зимние кафтаны, сделанные на меху, назывались «кожухами».
На зипун надевалась иногда «ферязь» (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Зимние ферязи делались на меху, а летние — на простой подкладке. Зимой под кафтан надевали иногда безрукавные ферязи. Нарядные ферязи шились из бархата, атласа, тафты, камки, сукна и украшались серебряным кружевом.
К накидной одежде, которая надевалась при выходе из дома, относились однорядка, охабень, опашень, япанча, шуба и др.
Однорядка — широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками, — делалась обычно из сукна и других шерстяных тканей; осенью и в ненастье ее носили и в рукава и внакидку. На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный — из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку. Безрукавная япанча (епанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная япанча из грубого сукна или верблюжьей шерсти отличалась от нарядной япанчи из хорошей материи, подбитой мехом.
Самой нарядной одеждой считалась меховая шуба. Ее не только надевали, выходя на мороз, но обычай позволял хозяевам сидеть в шубах даже во время приема гостей. Простые шубы делались из овчины или на заячьем меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху. Шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, обьярью или простой крашениной, украшались жемчугом, нашивками и застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями, на конце. «Русские» шубы имели отложной меховой воротник. «Польские» шубы шились с узеньким воротом, с меховыми обшлагами и застегивались у шеи только запоною (двойной металлической пуговкой).
Для пошивки мужской одежды часто употреблялись заграничные привозные материи, причем предпочитались яркие цвета, особенно «червчатый» (багряный). Наиболее нарядной считалась цветная одежда, которую надевали в торжественных случаях. Одежду, вышитую золотом, могли носить только бояре и думные люди. Нашивки всегда делались из материи иного цвета, чем сама одежда, и у богатых людей украшались жемчугом и драгоценными камнями. Простая одежда застегивалась обычно оловянными или шелковыми пуговицами. Ходить без пояса считалось неприличным; у знати пояса были богато украшены и достигали иногда в длину нескольких аршин.
Что касается обуви, то самой дешевой являлись лапти из бересты или лыка и башмаки, сплетавшиеся из лозовых прутьев; для обвертывания ног применяли онучи из куска холста или другой ткани. В зажиточной среде обувью служили башмаки, чоботы и ичетыги (ичеги) из юфти или сафьяна, чаще всего красного и желтого цвета.
Чоботы походили на глубокий башмак с высоким каблуком и загнутым кверху острым носком. Нарядные башмаки и чоботы шились из атласа и бархата разных цветов, украшались вышивкой из шелка и золотых и серебряных нитей, унизывались жемчугом. Нарядные сапоги являлись обувью знати, делались из цветной кожи и сафьяна, а позднее — из бархата и атласа; подошвы подбивались серебряными гвоздями, а высокие каблуки — серебряными подковами. Ичетыги представляли собой мягкие сафьяновые сапоги.
При нарядной обуви на ноги надевали шерстяные или шелковые чулки.
Кафтан с воротником-козырем
Русские шапки были разнообразны, и форма их имела свое значение в быту. Макушку головы прикрывали тафьей, маленькой шапочкой, сделанной из сафьяна, атласа, бархата или парчи, иногда богато украшенной. Распространенным головным убором являлся колпак с продольным разрезом спереди и сзади. Менее зажиточные люди носили суконные и войлочные колпаки; зимой их подбивали дешевым мехом. Нарядные колпаки делались обыкновенно из белого атласа. Бояре, дворяне и дьяки в обыкновенные дни надевали низкие шапки четырехугольной формы с «околом» вокруг шапки из меха черно-бурой лисицы, соболя или бобра; зимой такие шапки подбивались мехом. Только князья и бояре имели право носить высокие «горлатные» шапки из дорогих мехов (взятых с горла пушного зверя) с суконным верхом; по своей форме они несколько расширялись кверху. В торжественных случаях бояре надевали на себя и тафью, и колпак, и горлатную шапку. Носовой платок принято было хранить в шапке, которую, находясь в гостях, держали в руках.
В зимние холода руки согревали меховыми рукавицами, которые покрывались простой кожей, сафьяном, сукном, атласом, бархатом. «Холодные» рукавицы вязались из шерсти или шелка. Запястья у нарядных рукавиц вышивались шелком, золотом, унизывались жемчугом и драгоценными камнями.
В качестве украшения знатные и богатые люди носили в ухе серьгу, а на шее — серебряную или золотую цепь с крестом, на пальцах — перстни с алмазами, яхонтами, изумрудами; на некоторых перстнях делались личные печати.
Некоторые женские одежды были сходны с мужскими. Женщины носили длинную рубаху белого или красного цвета, с длинными рукавами, расшитыми и украшенными запястьями. Поверх рубахи надевали летник — легкую, доходившую до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами («накапками»), которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки, атласа, обьяри, тафты разных цветов, но особенно ценились червчатые; спереди делался разрез, который застегивался до самой шеи.
К вороту летника пристегивалось шейное ожерелье в виде тесьмы, обычно черной, вышитой золотом и жемчугом.
Верхней женской одеждой служил длинный суконный опашень, имевший сверху донизу длинный ряд пуговиц — оловянных, серебряных или золотых. Под длинными рукавами опашня делались под мышками прорези для рук, кругом шеи пристегивался широкий круглый меховой воротник, прикрывавший грудь и плечи. Подол и проймы опашня украшались расшитой тесьмой. Широко распространен был длинный сарафан с рукавами или же без рукавов, с проймами; разрез спереди застегивался сверху донизу пуговицами. На сарафан надевалась телогрея, у которой рукава суживались к запястью; шилась эта одежда из атласа, тафты, обьяри, алтабаса (золотная или серебряная ткань), байберека (крученый шелк). Теплые телогреи подбивались куньим или собольим мехом.
Для женских шуб употреблялись различные меха: куница, соболь, лисица, горностай и более дешевые — белка, заяц. Шубы покрывались сукном или шелковыми материями разных цветов. В XVI веке принято было шить женские шубы белого цвета, но в XVII веке их стали покрывать цветными тканями. Сделанный спереди разрез, с нашивками по сторонам, застегивался пуговицами и окаймлялся расшитым узором. Лежавший вокруг шеи воротник (ожерелье) делался из другого меха, чем шуба; например, при куньей шубе — из черно-бурой лисы. Украшения на рукавах могли сниматься и хранились в семье как наследственная ценность.
Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду приволоку, то есть безрукавную накидку червчатого цвета, из золотной, сребротканой или шелковой материи, богато разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями.
На голове замужние женщины носили «волосники» в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотной или шелковой материи с украшениями на ней. Снять волосник и «опростоволосить» женщину, согласно понятиям XVI—XVII веков, значило нанести большое бесчестье женщине. Сверх волосника голову покрывали белым платком (убрусом), концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком. При выходе из дома замужние женщины надевали «кику», окружавшую голову в виде широкой ленты, концы которой соединялись на затылке; верх покрывался цветной тканью; передняя часть — очелье — богато украшалась жемчугом и драгоценными камнями; очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности. Спереди к кике подвешивались спадавшие до плеч жемчужные нити (поднизи), по четыре или по шесть с каждой стороны. Выезжая из дома, женщины поверх убруса надевали шляпу с полями и со спадавшими красными шнурами или черную бархатную шапку с меховой оторочкой.
Кокошник служил головным убором и женщинам и девушкам. Он имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Очелье кокошника вышивалось золотом, жемчугом или разноцветным шелком и бисером.
Девицы носили на головах венцы, к которым прикреплялись жемчужные или бисерные подвески (рясы) с драгоценными камнями. Девичий венец всегда оставлял открытыми волосы, что являлось символом девичества. К зиме девушкам из богатых семей шили высокие собольи или бобровые шапки («столбунцы») с шелковым верхом, из-под которого на спину спускались распущенные волосы или коса с вплетенными в нее красными лентами. Девушки из небогатых семей носили повязки, которые суживались сзади и спадали на спину длинными концами.
Женщины и девушки всех слоев населения украшали себя серьгами, которые были разнообразны: медные, серебряные, золотые, с яхонтами, изумрудами, «искрами» (мелкими камушками). Серьги из цельного драгоценного камня были редкостью. Украшением для рук служили браслеты с жемчугом и камнями, а на пальцах — перстни и кольца, золотые и серебряные, с мелким жемчугом.
Богатым шейным укра¬шением женщин и девушек было монисто, состоявшее из драгоценных камней, золотых и серебряных бляшек, жемчугов, гранат; в «старину к монисту подвешивался ряд небольших крестиков.
Московские женщины любили украшения и славились приятной наружностью, но, чтобы считаться красивой, по мнению московских людей XVI—XVII веков, надо было быть дородной, пышной женщиной, нарумяненной и накрашенной. Стройность тонкого стана, изящество молодой девушки в глазах тогдашних любителей красоты имели мало цены.
По описанию Олеария, русские женщины имели средний рост, стройное сложение, были нежны лицом; городские жительницы все румянились, брови и ресницы подкрашивали черной или коричневой краской. Этот обычай настолько укоренился, что когда жена московского вельможи князя, Ивана Борисовича Черкасова, красавица собой, не захотела было румяниться, то жены других бояр убедили ее не пренебрегать обычаем родной земли, не позорить других женщин и добились того, что эта прекрасная от природы женщина вынуждена была уступить и применять румяна.
Хотя по сравнению с богатыми знатными людьми одежда «черных» посадских людей и крестьян была проще и менее нарядна, тем не менее и в этой среде встречались богатые наряды, которые накапливались из поколения в поколение. Одежда обычно шилась дома. А самый покрой старинной одежды — без талии, в виде халата — делал ее пригодной для многих.
Мужская крестьянская одежда
СИБИРКОЙ назывался короткий кафтан, обычно синего цвета, сшитый в талию, без разреза сзади и с невысоким стоячим воротником. Сибирки носили лавочники и купцы и, как свидетельствует Достоевский в «Записках из Мертвого дома», заводили себе и некоторые арестанты.
Историки русского костюма отмечают, что для крестьянской одежды не существовало строго определенных, постоянных названий. Многое зависело от местных говоров. Некоторые одинаковые предметы одежды в разных говорах назывались по разному, в других случаях одним словом в различных местах назывались различные предметы. Это подтверждается и русской классической литературой, где понятия «кафтан», «армяк», «азям», «зипун» и другие нередко смешиваются, иногда даже у одного и того же автора. Однако наиболее общие, распространенные характеристики этих видов одежды мы сочли своим долгом привести.
Здесь надо предупредить читателя: слово «картуз» в старину имело и другое значение. Когда Хлестаков приказывает Осипу посмотреть в картузе, нет ли там табака, речь идет, конечно, не о головном уборе, а о мешочке для табака, кисете.
Женская крестьянская одежда
Ткани
Напомню вам вот такую версию, что представляла из себя Русь до крещения, а так же Как Россия продавала Аляску и Миф о «Кровавом воскресенье»