какую одежду называют поясной

Классификация поясных изделий

ПОЯСНАЯ ОДЕЖДА.

Поясной называется одежда, которая удерживается на линии талии, опирается на тазобедренный пояс (часть тела, ограниченную линиями талии и бедер), при этом полностью или частично покрывает нижнюю часть туловища и нижние конечности. К поясной одежде относятся фартуки, поневы, набедренные повязки, трусы, юбки, брюки и юбка-брюки.

Рис. 1. Схема опорной поверхности поясной одежды.

Классификация поясных изделий

Прямой считается юбка, у которой ширина внизу равна ширине по линии бедер, но допускается заужение или расширение книзу до 2 см. Количество вертикальных членений в юбке может быть различным и зависит от модели и особенностей телосложения.

В конических юбках (клеш, “колокол”, “полусолнце”, “солнце”) ширина внизу зависит от модели и может превышать ширину изделия по линии бедер в несколько раз.

Наиболее распространенными в то или иное время являлись брюки зрительно прямые по всей длине типа ”трубы”, брюки типа “банан”, типа “шаровары”.

Дата добавления: 2015-09-13 ; просмотров: 62 ; Нарушение авторских прав

Источник

Какую одежду называют поясной, какие поясные изделия вам известны, как называются основные детали поясных изделий?

Пояснаяодежда это та одежда, которая удерживается на линии талии и опирается на тазобедренный пояс – поверхность тела, ограниченную линиями талии и бедер. Она частично или полностью покрывает нижнюю часть туловища и нижние конечности. К такой одежде относят юбку, брюки и шорты. К основным деталям поясных изделий относятся: переднее, заднее полотнище юбки; передняя, задняя половина брюк и пояс.

Какие измерения и прибавки используют для построения чертежа базовой основы прямой юбки, как определяют положение боковой линии прямой юбки, как рассчитывают раствор каждой вытачки?

Измерения, необходимые для построения юбки.

Основные размерные признаки

От Обхват талии

Об Обхват бедер

Вб Высота бедер 20-22 см (от седьмого шейного позвонка минус Дтс)

Дю Длина юбки

Контрольные размерные признаки:

Дсп Длина спереди от линии талии до пола

Дсз Длина сзади от линии талии до пола

Дсб Длина сбоку от линии талии до пола

Источник

Какую одежду называют поясной, какие поясные изделия вам известны, как называются основные детали поясных изделий?

Пояснаяодежда это та одежда, которая удерживается на линии талии и опирается на тазобедренный пояс – поверхность тела, ограниченную линиями талии и бедер. Она частично или полностью покрывает нижнюю часть туловища и нижние конечности. К такой одежде относят юбку, брюки и шорты. К основным деталям поясных изделий относятся: переднее, заднее полотнище юбки; передняя, задняя половина брюк и пояс.

Какие измерения и прибавки используют для построения чертежа базовой основы прямой юбки, как определяют положение боковой линии прямой юбки, как рассчитывают раствор каждой вытачки?

Измерения, необходимые для построения юбки.

Основные размерные признаки

От Обхват талии

Об Обхват бедер

Вб Высота бедер 20-22 см (от седьмого шейного позвонка минус Дтс)

Дю Длина юбки

Контрольные размерные признаки:

Дсп Длина спереди от линии талии до пола

Дсз Длина сзади от линии талии до пола

Дсб Длина сбоку от линии талии до пола

Прибавки

Измеренные, рассчи­танные или взятые из таблицы стандартных размеров размерные признаки соответствуют размерам тела человека. Некоторые из них в це­лях дальнейшего успеш­ного изготовления той или иной модели долж­ны быть увеличены, т. е. должны получить перед построением выкройки прибавки. Величину прибавки определяют: конкретная модель; по­желания заказчицы; степень эластичности ткани. В базовой основе прямой юбки прибавки необходимы по линии бедер (1-2см.). Чем больше прибавка по бедрам, тем больше Из­лишек на линии талии. А так же по линии талии 1см. прибавка на посадку.

Положение боковой линии прямой юбки

определяют следующим образом:

От всех точек провести перпендикулярные ли­нии направо.

2-4 1/2 Обхвата бедер плюс 1-2 см

4-5половина от 2-4. Через получившуюся точку проводится вертикаль, которая и является вспомогательной линей для бокового шва прямой юбки.

1-11 1/2 Обхвата талии плюс 1 см

8-11 полученный Изли­шек

Каковы особенности построения конических юбок?

Каковы особенности построения клиньевых юбок?

Различают три основных покроя юбок: прямокроенные, клиньевые и из круга или его частей (конические). К клиньевым юбкам относятся изделия прилегающие, в области талии и расширенные к низу. Построение клина производят в осях координат, проходящих через линию середины низа и талии. А также клиньевые юбки проектируют на базе прямокроенных юбок. Проектируются они с использованием дополнительных членений. Величину необходимого расширения, распределяют в соответствии с проектируемой формой. Например, в шестишовном или восьмишовном изделии расширение в боковом шве делают одинаковым, а в рельефах больше расширяют центральные детали. Линии рельефов могут не совпадать с линиями исходных вытачек на талии. Резкое расширение от какого-либо уровня носит название «годе».

Какие измерения и прибавки используются для построения чертежа базовой основы брюк женских, как определяют положение горизонтальных линий базисной сетки брюк, как рассчитывают ширину брюк на уровне талии, бедер, коленей, низа?

Измерения, необходимые для построения женских брюк:

Основные размерные признаки:

От Обхват талии

Об Обхват бедер

Ок Обхват колена

Шн Ширина низа

Дсб Длина брюк сбоку

Вс Высота сидения (от линии талии до подъягодичной складки)

Дш Длина шага (от подъягодичной складки до пола)

Вк Высота колена (1/2 Дш минус 1/10 Дш)

Шпб Ширина передней половинки брюк (1/4 Об минус 1 см)

Шзб Ширина задней половинки брюк (1/4 Об + 1 см + 0-1 см на

1/4 Шзб 1/4 Ширины задней половинки брюк

Контрольные размерные признаки:

Дп Длина спереди от линии талии до пола

Дсз Длина сзади от линии талии до пола

ДбДлина сбоку от линии талии до пола

Источник

поясная одежда

Тематики

Смотреть что такое «поясная одежда» в других словарях:

Одежда — искусственные покровы человеческого тела. Одежда в широком смысле слова включает также обувь, перчатки, головные уборы. Украшения и другие предметы, дополняющие одежду, в её понятие не входят. Одежда возникла как одно из основных средств… … Художественная энциклопедия

одежда — ▲ одеяние ↑ туловище человека одежда. платье. наряд (дорогой #. праздничный #. шутовской #. щеголять в каком наряде). костюм. туалет. убор (устар). гардероб (# артистки). одежа (прост). одежный. тряпки (разг). рубище. ветром подбитый. на рыбьем… … Идеографический словарь русского языка

Одежда горняков форменная — (a. miners uniform; и. Bergkleid; ф. uniforme de mineurs; и. uniforme de mineros) профессиональный костюм горняков. Появление O. г. ф. связывается c развитием спец. горняцкой одежды, возникшей в качестве осн. средства защиты работающих от … Геологическая энциклопедия

Одежда — искусственные покровы человеческого тела. О. в широком смысле слова включает также головные уборы, обувь, перчатки и т.д. Украшения лишь дополняют О. Наряду с Жилищем О. возникла как одно из основных средств защиты от… … Большая советская энциклопедия

Одежда — предметы, предназнач. для покрытия тела человека; возникла как средство защиты от воздействия внеш. среды, зависит от геогр. и климат. условий. Отражает этапы обществ. развития, определяется соц. принадлежностью, характером быта, труда и т. п.,… … Российский гуманитарный энциклопедический словарь

Хакасская одежда — … Википедия

Традиционная одежда саамов — Айли Кескитало, президент Саамского парламента Норвегии в 2005 2007 годах, в традиционной одежде Традиционная одежда саамов малочисленного … Википедия

штаны — ▲ одежда ↑ нижний, часть, туловище человека, который, одеть, с, нога штаны поясная одежда, одеваемая на ноги (натянуть #). штанишки. порты (прост) … Идеографический словарь русского языка

Белорусский национальный костюм — Белорусские национальные наряды, марка (1961) Белорусский национальный костюм сложившийся на протяжении веков комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который исполь … Википедия

Белорусы — Белорусы … Википедия

Источник

Какую одежду называют поясной

К женской поясной одежде у восточных славян относятся понёва, плахта, горбатка, дерга, запаска из одного или нескольких узорчатых кусков ткани, преимущественно шерстяных, укрепленных при помощи пояса, которые носят поверх рубахи. Поясной одеждой также являются передник и юбка.

Вопросу происхождения поневы в этнографической литературе уделялось значительно больше внимания, чем происхождению других видов одежды восточных славян.

Набедренник из куска ткани явился тем прототипом, из которого развились различные виды поясной одежды. Для славян и некоторых соседних с ними народов (литовцев, западных финнов-ижор, эстонцев и других) характерна поясная одежда типа поневы, плахты, в отличие от кочевых народов Востока, у которых женщины носили шаровары. Понева не только соответствует климатическим условиям Восточной Европы, так как плотная шерстяная ткань облегает нижнюю часть корпуса, но удобна по своему распашному покрою и длине, большей частью доходящей только до колен, что позволяет свободно наклонять корпус и не стесняет шаг при работе, главным образом земледельческой. Ведь и рубаха, которая шьется длинной у южных великорусов, при ношении подтягивается до колен.

Понева

По этнографическим данным XIX—XX вв. понева являлась повсеместно отличительным элементом одежды замужних женщин, хотя первоначально надевание поневы было связано с наступлением половой зрелости у девушек.

Был и такой момент в обряде надевания поневы: мать говорила дочери-невесте, бегавшей по лавке: «Прыгни, прыгни, моя дитятко, в вечный хомут». — «Хочу прыгну, хочу нет»,— отвечала невеста. Те же мотивы звучат в обрядах, связанных с надеванием на невесту головного убора замужней женщины. Следует отметить, что головной убор обычно надевался после венца, надевание же поневы и обряд, приуроченный к этому, совершались до венца.

Но, например, в Богородицком уезде Тульской губ. в первой половине XIX в. поневу надевали на девушку 15—16 лет в день ее именин; до этого она ходила в одной рубахе с поясом. После того, как на девушку надели поневу, разрешалось к ней свататься. Если девушка при прыжке не смогла попасть в поневу, то сватовство откладывалось до следующего года. В других местах обряд надевания поневы совершали в «великий день» — на пасху (в год совершеннолетия девушки). По-видимому, только позднее обряд надевания поневы был приурочен к свадьбе. Высказанное предположение подтверждается тем фактом, что в редких случаях поневы носили девушки, например в с. Красная Дуброва Салтыковского района Пензенской обл. Вместе с тем, хотя обычно поневу носили до кФнца жизни, старухи иногда ходили без поневы, в рубахе и шушпане.

О том, что понева отражала когда-то, видимо, родоплеменную принадлежность, косвенно свидетельствуют данные XIX — начала XX в. Понева по расцветке, размеру узора-клетки, характеру украшений, наличию прошвы, способу ношения отличалась по группам деревень или отдельным селениям, и по этим признакам безошибочно можно было узнать, из какого селения происходит данная женщина.

Понёва, понява, пднька, в XIX—XX вв., распространенная у южных великорусов, восходит к древнему типу женской одежды восточных славян. Термин «понява» встречается в ранних русских письменных памятниках, начиная с XI в., и употребляется он в смысле полотнища ткани. В Уставе Ярослава поневы упоминаются наряду с белыми портами или полотнами, что указывает на различия между ними. Термин «понева» можно считать общеславянским: он известен у чехов — понва, в смысле покрова для телеги; у черногорцев — понявица, понява — одеяло, клетчатая шерстяная ткань.

Как отмечает Б. А. Куфтин, «понева, архаичная по существу, в отличие от сарафана была чисто народным костюмом и, повидимому, никогда не играла заметной роли в костюме высшего городского класса уже с первых шагов русской государственной жизни». Наиболее раннее изображение поневы относится к XVII в.: одна из гравюр альбома Мейерберга изображает московскую крестьянку в распашной узорчатой поневе.

В своей типичной форме понева представляет три сшитые полотнища шерстяной или полушерстяной ткани, сверху собранные на шнуре (гашнике), при помощи которого понева укрепляется на талии или под животом. Это понева распашная, так называемая разнополка, или растополка, открытая спереди или сбоку (полы крайних полотнищ не сшиты друг с другом и не сходятся. Понева закрытая, или глухая, имеет дополнительное четвертое полотнище ткани — прошву, все полотнища сшиты полностью; такая понева близка к обычной юбке. Полотнища поневы (как и плахты) располагаются вертикально, в отличие от поясной одежды украинок Подольской обл. (обгортка, фота), состоящей из одного горизонтального полотнища, и восточно-болгарской футы, представляющей собой как бы несшитую юбку, в которой два полотнища расположены горизонтально одно над другим. (К этому же типу относится румынская и молдавская катринта.) Суконная клетчатая поясная одежда черногорских женщин — ирам, надевавшаяся подобно распашной поневе, щелью на правый бок, близка к типу южно-великорусской поневы.

Нередко полотнища распашной поневы слабо скреплялись одно с другим, были неполностью сшиты.

Можно выделить несколько вариантов распашной поневы по способу соединения ее полотнищ между собой; каждый из них отражает различные стадии развития поневы, начиная от отдельных, несшитых, укрепленных на поясе полотнищ,— по-видимому, первоначальной формы поневы.

Такого типа была описанная В. Ф. Миллером белорусская понева из Вылевской волости Гомельского уезда Могилевской губ., которую носили там до распространения в этих местах андарака; она состояла из четырех прямоугольных полотнищ домотканной грубой шерстяной материи, не сшитых между собой и лишь укрепленных на поясе.

Своеобразную поневу из несшитых полотнищ шерстяной клетчатой ткани носили в Вельском уезде Смоленской губ.; она состояла из двух задних сшитых и одного переднего полотнища, соединенного с задним лишь шерстяным пояском.

Распашная понева была наиболее распространена в юго-западных областях России (Орловская, Калужская, Брянская области) и лишь частью на востоке (на севере Рязанской обл. и у группы мещеры Пензенской обл.). Понёва закрытая, глухая более характерна для юго-восточных областей (Тульская, юг Рязанской, Тамбовская, Воронежская и другие области. Понева с прошвой из легкой фабричной или домашней льняной ткани представляет как бы дальнейшее развитие распашной поневы. Время появления прошвы установить трудно, но, по-видимому, в ряде мест в XVIII в. она уже существовала.

У всех трех восточнославянских народов наблюдается большая устойчивость в наличии в поясной одежде дополнительного четвертого полотнища (прошва, вставка, притычка) из другой ткани или имевшего особые украшения. Вряд ли наличие полотнища из другой ткани может быть объяснено только стремлением к экономии материи, как считает Я. Ф. Головацкий, говоря о «притычке» в юбке мещанского населения Галиции. Вставка из другой ткани в юбках является пережитком, свидетельствующим о происхождении их из более древнего типа поясной одежды.

Прошву поневы шили преимущественно из синей китайки, иногда из кумача, а местами из белой льняной ткани (на севере Рязанской обл.).

Внизу прошва имела подподольник — полосу из домотканной толстой узорчатой материи, сходной со всей тканью поневы. Молодые женщины вышивали белую прошву разноцветной шерстью (Рязанская обл.), и эта вышивка отличалась от вышивки прошвы у понев старух. Особые прошвы — белые, с белой же вышивкой — делали к «горемычной» поневе, носимой в знак траура вдовами.

Замена прошвы из особой ткани полотнищем клетчатой шерстяной ткани, из которой сшита вся понева,— у русских явлелие очень позднее (XIX—XX вв.); оно не получило широкого распространения (встречается преимущественно в Тамбовской и Воронежской областях). Такая понева представляет клетчатую шерстяную юбку из четырех и более полотнищ на вздержке.

Носили поневу либо «распустивши», т. е. просто повязав вокруг талии, либо «подтыкавши» — с подоткнутыми полами. Последний способ связан более с распашной поневой,— нижний угол правой полы или обе полы поднимали к поясу и сзади образовывался угол; это называлось носить поневу «кульком». Носили подоткнутой под пояс и «глухую» закрытую поневу с прошвой. Царские чиновники преследовали этот старинный обычай, называя его «безнравственным». По сведениям из с. Ивлево Богородицкого уезда Тульской губ. (1902 г.), «понева старинного завету» с прошвой из синей фабричной материи подтыкалась с подола у прошвы, поднималась выше колен. Но боясь исправника, женщины ходили «врастычку», когда появлялись в городе или церкви.

Наряду с браной поневой, которую надевали как праздничную преимущественно молодые женщины, носили и легкую шерстяную поневу с шашечным узором красного цвета из ткани простого переплетения — «простушку». Женщина, достигшая 40—45 лет, обычно меняла тяжелую поневу на клетчатую «простушку».

По характеру ткани поневы южных великорусов объединяются общими чертами; особо выделялись «мещерские» поневы населения северо-восточной части Рязанской обл. и некоторых соседних областей. Возможно, что одним из условий выработки этих своеобразных форм являлась сравнительная изолированность края, а также особенности его экономики и этнической истории.

Узорность составляет характерную черту поневы. Клетчатый рисунок ткани поневы наиболее типичен, хотя имелись, сравнительно в немногих местах, как отмечено выше, и однотонные синятки, черные и полосатые поневы. Клетки поневы были разнообразны по сочетанию нитей, их образующих, и по своим размерам. Кроме того, они дополнялись и ткаными узорами. Браные поневы северной части Рязанской обл. имели сложную орнаментику геометрического характера: в виде ромбов, меандра, креста и других узоров. Клетчатые синие (или красные) поневы первого типа в юго-восточных областях большей частью украшались нашивками или вышивками, а не тканьем. Поневы западных областей вышивали, края окаймлялись тканой узорной тесьмой. Швы у поневы (как и у плахты) нередко расшивались разноцветным гарусом. Иногда вышивка широкими полосами окаймляла каждое полотнище поневы, как бы подчеркивая ее конструкцию. Нередко вышивка заменялась аппликацией из ткани — обычно кумачевой, а у более зажиточных — шелковой с блестками, пуговицами и т. п.

Поневу, которую носили подоткнутой, украшали с изнанки на загнутых углах или частях. В глухой поневе (Тульская обл., юг Рязанской обл., Тамбовская и Пензенская области) по подолу широкой каймой располагали тканый шерстяной шнур, полосы кумача или красной шерстяной ткани с нашитыми на них блестками, тесьмой, позументом и шелковыми лентами. На праздничной — «доброй», «годовой» (т. е. надеваемой по «годовым» праздникам) — поневе молодой женщины клетчатая ткань иногда до половины покрывалась подобными нашивками. В Орловской и Тамбовской областях все полотнища клетчатой ткани заполнялись меандрическими узорами, выполненными аппликацией. Местами в Воронежской обл. поневу сплошь расшивали гарусом яркого, часто оранжевого цвета, а в старину — шелком-сырцом, окрашенным мареной (коллекции ГМЭ).

В некоторых районах западных областей на поневу нашивали сзади у пояса парные прямоугольники, представляющие собой как бы слияние поясных подвесок типа «подмахорников» с поневой. Население Калужской и Брянской областей еще помнит, что в старину на поневу нашивали бубенчики. Так называемые новосильские казаки (группа населения б. Новосильского уезда Тульской губ.) нашивали на поневу медные бубенчики еще в XIX — начале XX в. Медные бубенчики встречаются в погребениях вятичей, что свидетельствует о глубокой древности этого типа украшений. Возможно, что в то время они имели и обрядовое значение. Больше украшений имела понева замужней женщины, которую она носила обычно до появления первого ребенка. Соответственно с увеличением возраста количество украшений поневы уменьшалось: «старушечьи» поневы нередко были только обшиты красным шерстяным мутдвизом (шнуром).

Особенность понев в некоторых районах составляла гофрировка, т. е. складывание материи в продольные складочки — гранки. Черную гофрированную поневу носили местами в Рязанской и Тамбовской областях. Гофрировка юбок (рясування, от «ряса» — сборка, складка) была обычна у населения западных частей Украины и Белоруссии. Она была широко распространена и у западных и южных славян, а также у литовцев, латышей и эстонцев (у последних еще в XVI в., как можно судить по гравюрам того времени). Островное распространение гофрированной поневы у великорусов Б. А. Куфтин рассматривает как остаток каких-то древних форм костюма, занесенных сюда пришлыми группами населения.

Поневу, этот древний тип одежды — носили еще в XIX в., а местами в XX в., но она подверглась общему процессу изменения одежды в период развития капитализма. Оставаясь домотканной, понева получила, как упоминалось выше, прошву из фабричной ткани, а украшать ее стали покупными лентами, галуном, тесьмой, пуговицами и т. п. В одной ив рукописей начала XIX в., в которой описана одежда крестьянок Тульской губ., говорится: «Ныне начали поневы выкладывать позументом золотым и рубашки носить с тонкими рукавамц, расшивают шелками и украшают позументом». По своему покрою, как уже отмечено, понева в этот период стала приближаться к юбке (кое-где в восточных областях). Каждая девушка с раннего возраста заготовляла поневы для своего приданого; количество их зависело от зажиточности девушки, отчасти и от ее усидчивости и мастерства. В богатых семьях поневы украшали дорогими сортами ткани (напр., парчой), большим количеством гаруса, позумента и пр.

Понева составляла часть одежды южных великорусов; в своем типичном покрое она была распространена в Рязанской, Тульской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской и прилегающих к ним областях. Известна она была и в средне-великорусских областях. Под Москвой ее носили в XVII в., как видно из гравюры Мейерберга, и еще в XIX в. в Верейском, Подольском, Бронницком и других уездах. В Горьковской обл. она встречалась в б. Лукояновском и Ардатовском уездах, во Владимирской обл. — в б. Судогодском и Владимирском уездах. Севернее понева не бытовала.

Существует предположение, что в северно-великорусских областях некогда была известна какая-то одежда под названием «понева». В Новгородской, Архангельской, Вологодской, Кировской областях «поневой» называют длинную, не по росту одежду; в Калининской и Псковской областях «поневой» называют также женщину, одетую в платье не по фигуре. Воспоминания об обряде надевания поневы в Псковской и Кировской областях дают возможность предполагать, что понева в этих местах бытовала в прошлом. На территории первой это может восходить к древней кривичской основе, а на территории второй может быть связано со сравнительно поздней московской колонизацией, принесшей некоторые древние вятичские элементы.

Наиболее северная группа восточнославянских племен если и имела когда-либо поневу, то рано ее утратила и уже во времена освоения Севера, по-видимому, несла с собой элементы другого комплекса одежды. В областях преобладания новгородской колонизации следов бытования поневы как таковой (кроме наличия термина) не обнаружено, а вместе с тем здесь распространены были наиболее старые формы сарафана.

В западных районах бытования поневы (Орловская, Брянская, Смоленская, Витебская области) — приблизительно на границе расселения русских, белорусов и украинцев — носили поневу (иначе колышка, снованка), близкую по покрою к плахте (см. ниже).

Понева этого типа состоит, как и плахта, из двух полотнищ, около 2 м длиной, сшитых одно с другим до половины; перегнутая поперек, она укрепляется при помощи подвязывания ее поясом. В орловских поневах этого типа или оба полотнища имеют равную длину (б. Севский уезд), или одно полотнище длиннее другого (бытовала в середине XIX в. в Трубчевском уезде, но в конце XIX века уже исчезла). Смоленские поневы (или снованки) из Духовщинского и Вельского уездов, изученные Н. И. Лебедевой по коллекциям Тенишевского музея в г. Смоленске, состоят из двух равных, а иногда и не равных по длине вертикальных полотнищ, соединенных вшитой между ними вставкой из другой ткани. Размеры полотнищ— 145 X 30 см и 139X30 см, вставка — 20X30 см; или оба полотнища— 122х25 см, вставка — 37×37 см.

Ткань орловской поневы-плахты иногда представляет переходной тип к ткани плахты. Поневу-колышку (Брянская обл.), снованку, белорусскую поневу (Витебская обл.) делали из типичной поневной синей клетчатой ткани.

Способ ношения поневы имеет местные отличия. Так, например, в б. Севском узде Орловской губ. свободные концы поневы-плахты не перегибаются сзади, а идут вдоль пояса и перекрещиваются спереди, иногда углы несшитых полотнищ закладываются наперед за пояс, а сзади нижний правый угол поднимается к поясу. Смоленские поневы-снованки носили так, что среднее короткое полотнище приходилось внизу с правого бока; левый бок и верхняя часть правого бока оставались открытыми, а углы переднего и заднего полотнищ нередко поднимались к поясу. В Поречском уезде Смоленской губ. два полотнища клетчатой шерстяной ткани сшивали до половины; с другого конца полотнища также сшивали, но не теми краями, которые примыкают друг к другу, а противоположными; понева же в перегнутом виде укреплялась поясом на талии.

Любопытна колышка белорусских девушек в Гомелыцине, состоявшая ив квадратного куска шерстяной ткани, укрепляемого на талии поясом. Носили ее девочки, начиная с 6—7 лет, и взрослые девушки. Термин «колышка» совпадает с названием поневы-плахты великорусов (Брянское Полесье) и отдельных полотнищ украинской плахты. Белорусская колышка, видимо, представляет рудиментарную форму поясной одежды, нечто среднее между запаской и поневой-колышкой.

Дерга

Дёрга (джёрга, жёрга) — одна из наиболее простых форм поясной одежды украинок — была распространена в XIX— начале XX в. в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Екатеринославской и других губерниях, а также у украинок Воронежской губ. (Бирючский уезд). Она блиека по своему покрою к распашной поневе (также состоит из трех вертикальных полотнищ красной или черной домотканной материи), но обычно повязывалась поясом, а не стягивалась вздержкой. Местами дерга состояла из одного несшитого горизонтального шерстяного полот- нищатДергу носили в будни, большей частью с фартуком из легкой ткани (запаской).

Плахта

Плахта — типичная для украинцев поясная одежда — была распространена в Киевщине, Днепровщине и по всему левобережью Днепра. Термин «плахта» — общий для восточных и западных славян.

Первое известное нам изображение украинской плахты дано в рисунках у Ригельмана (1785—1786 г.). В то же время ее носили, кроме крестьянок, и дворянки; в книге Ригельмана имеется изображение «танцующей госпожи», одетой в плахту.

В городской мещанской среде на Украине в то время была модной полосатая юбка. По данным XIX в., плахта составляла часть только крестьянской, преимущественно праздничной одежды, девичьей и замужних женщин.

Плахту шьют из двух, а не из трех, как поневу, полотнищ; длина полотнищ плахты — 1,5—2 м; плахта перекидывается через пояс и таким образом укрепляется на талии. Полотнища (гривки) сшиваются лишь до половины и обтягивают заднюю часть корпуса, а несшитые части полотнища (крили, криси, колишки) опускаются свободно.

Ткань плахты шерстяная, обязательно в шашку или в клетку и богато орнаментирована ткаными узорами. Основные орнаментальные мотивы — ромб или розетка (с различными вариантами), включенные в шашечный узор. По характеру узора плахту называли хрещатка, рогатка, картата. Место сшива полотнищ выделяли вышивкой разноцветным гарусом и тканым узором в виде горизонтальных полос (запіли). Расцветка плахт варьируется по областям, но преобладает красный и синий цвет: червона плахта и плахта-синятка. Плахту-чернятку — из черной шерсти — носили старухи. Плахта чаще служила праздничной одеждой вместе с передником — попередницей, или запаской. В конце XIX—начале XX в. во многих местах плахту вытеснила спідниця — юбка из фабричной ткани.

Обгортка

Обгортка, горбатка, опинка, гунька представляет собой полотнище шириной около 1 м шерстяной, большей частью однотонной красной или черной ткани (иногда с узором из продольных полос), которым обертывалась нижняя часть корпуса. Ее носили на Украине в Подольской, Черновицкой областях и части прилегающих западных областей. Укрепляется обгортка при помощи широкого пояса; полы заходят одна на другую на правом боку, угол левой полы поднимается к поясу. По горизонтальному расположению полотнища обгортка близка к некоторым типам дерги.

Запаска

Запаска — одно или два продольных полотнища шерстяной полосатой или узорчатой ткани с завязками, пришитыми к углам верхней части, при помощи которых она укрепляется на талии. Запаску носят в качестве основной поясной одежды украинки-гуцулки в прошлом она была распространена на Украине гораздо шире (в Львовской, Ровенской и других западных областях и на левобережье и правобережье Днепра). Обычно принято было носить две запаски: одну, покрывающую корпус сзади (позадниця); другую, повязанную спереди (попередниця). С боков остаются щели, через которые видна рубаха. Гуцулы ткут праздничные запаски очень нарядными: в узор из поперечных полосок по утку пропускаются шелковые и тонкие металлические нити. В ряде областей Украины носили только одну шерстяную запаску с узором, надевая ее спереди с плахтой или дергой.

Этнографические исследования последних десятилетий позволили установить по воспоминаниям населения, что белорусы (в Туровщине и Мозырщине) до распространения юбки повсеместно носили запаску, или хвартук, которые можно подразделить на следующие основные группы:

Любопытный образец белорусской запаски — «хвартука» из Мозырщины имеется в коллекциях ГМЭ. В легенде указано: «Носится зимой, как теплый фартук. Недавно его надевали во время жнива вместо юбки, повязывая сзади». Ткань «хвартука» — толстая шерстяная, коврового типа, с разноцветными узорами, расположенными поперечными полосами, выполненными закладной техникой.

Одежда типа запаски имеется в костюме южных славян (болгар, сербов), выполненная также закладной техникой тканья с поперечным расположением полос узора.

В придунайской (северной) Болгарии женщины носили две престилки — одну спереди, другую сзади, аналогично украинским запаскам.

В конце XIX — начале XX в. «запаской» на Украине часто стали называть обычный передник из фабричной ткани с завязками на талии, который носили с дергой, плахтой или спидницей. В Белоруссии распространен был передник, сшитый большей частью из двух продольных полотнищ льняной домотканной материи. Для великорусов этот тип передника-фартука известен лишь как очень поздняя форма (см. ниже).

В Белоруссии в конце XIX в. сподница была распространена повсеместно; в ряде селений и районов иной поясной одежды и не помнят.

Носили холщевую белую юбку с узорным краем подола (сподница, беляк, партяк); из набивной ткани (набойка); из домотканной шерстяной многоцветной полосатой ткани, сшитой из нескольких (четырех-пяти) вертикальных или одного широкого горизонтального полотнища, иногда с пришитым лифом,— андарак. Местами андараком называли летнюю домотканную холщевую полосатую или клетчатую юбку, а дрылихом юбку из шерстяной ткани для зимы.

Иногда полосатую юбку называли также саяном. Н. Я. Никифоровский приводит слова народной припевки: «у Лявонихи сыян с пылысам», а также упоминает, что саян ткется с узорами «у мачинки, у клягушки, у кукушки, у ялушки»

По другим данным, саян — юбка с лифом из одноцветной шерстяной или полушерстяной ткани. (На Украине местами носили полосатую юбку, но все же для украинского костюма она гораздо менее характерна, чем для белорусского).

Бурка (Брестская обл.) и літник (Волынская обл.) шьются из трех вертикальных полотнищ ткани, к которым добавляется четвертое, напоминающее прошву поневы,— вставка, пелена, прытолка (белор.), притичка (укр.). Это полотнище всегда отличается узором от остальных трех; если же основные полотнища юбки гофрируются, то его оставляют гладким. Эти юбки шили из шерстяной одноцветной тяжелой красной или оранжевой ткани с широкой полосой по подолу браного узора зеленого или другого цвета, из белой шерстяной ткани с браными полосами красного узора или же из клетчатого холста с красным браным узором по подолу с пришитым поясом, снабженным завязками. Реже встречался андарак со вставкой из другой ткани.

Подводя итог, можно сказать, что многие виды юбок у белорусов и украинцев обнаруживают генетическую связь с древней восточнославянской поясной одеждой, несшитой полностью или типа запаски. Такова бурка, близкая к русской глухой поневе; холщевая юбка белорусов (беляк, рабан, сподница), близкая к холщевой белорусской же запаске; холщевая спидница в горных областях Украины, сделанная из одного горизонтального полотнища, с вставкой спереди, близкая к обгортке, фоте. Следует отметить, что большинство терминов, обозначающих эту одежду,— славянские, местного происхождения.

В особую группу можно выделить шерстяные юбки белорусов, отчасти украинцев, из типичной полосатой ткани. Термин «андарак» большинство исследователей производит от Unterrock. Покрой его, а также характер ткани, из которой его шьют, известны и в крестьянском костюме западных славян (особенно у поляков), а также у литовцев, латышей, эстонцев, финнов. До конца XVIII в. они бытовали в крестьянском костюме Германии, Дании, Скандинавии (местами сохраняясь там и в конце XIX — начале XX в.).

Слово «саян» встречается в западнорусских актах XVI—XVII вв., из которых видно, что эта одежда была распространена в те времена в Литве и Белоруссии. В «Актах Упитского городского суда», изданных Виленской комиссией для разбора древних актов в 1899 г., упоминается саян как одежда мещан, шляхты, сшитая, видимо, из одноцветной материи: зеленого, черного, синего сукна. В актах XVI в. Гродненского земского суда и Минского Гродского суда упоминаются «саяны» из зеленого, черного и синего сукна, а также белой, зеленой, синей, красной, У русских юбка (почти всегда сделанная из фабричной ткани) в крестьянском костюме распространялась под влиянием города со второй половины XIX в., частично заменив сарафан или поневу. Нижние юбки (исподницы), которые, особенно на Севере, надевали для тепла под сарафан во время работы, делали из толстой домотканной материи, иногда на вате.

Как традиционная часть одежды шерстяная полосатая юбка типа андарака была известна, как уже упоминалось, у некоторых групп великорусов — бывших однодворцев южных областей России. В отдельных селениях Архангельской и Вологодской губерний носили полосатую шерстяную юбку вместе с рубахой с отложным воротником. Возможно, что это связано с перемещением групп населения из западных областей. Известно, например, что белорусские селения имелись в Вологодской губ. в середине XIX в. Интересно отметить, что в Вельском уезде Вологодской губ. шерстяная полосатая юбка превратилась в сарафан на лямках.

К более старым, не связанным с городской модой, типам юбки у русских относятся и упомянутые выше девичьи «подолы» южных областей и нарядные узорные «подолы» Севера.

Следует считать одежду типа поневы — плахты — запаски общевосточнославянской. Для южновеликорусского костюма характерна понева и частично понева-плахта; для украинцев — плахта, запаска, дерга, обгортка-фота; для белорусов — понева типа бельской снованки, понева-плахта, запаска. Понева была известна в прошлом в Могилевской, Минской и Смоленской губерниях; запаска — на Мозырщине, где она была,— как, по-видимому, и в других местах Белоруси,— вытеснена юбкой. Доказательством более широкое бытования у белорусов общей для славян неполностью сшитой поясной одежды могут служить близкие к ней генетически различного рода сподницы и особенно бурки.

У украинцев повсеместно распространен древний тип: дерга, обгортка, запаска. Плахта, сложная по технике выработки узорчатой ткани, имела меньшее распространение (восточные и центральные области) и часто употреблялась наряду с дергой и запаской в качестве праздничной одежды. Это заставляет предполагать ее относительно более позднее, по сравнению с последними, если не возникновение, то распространение. Возможно, что плахта, будучи сначала локальным типом женской одежды, в усложненном виде затем распространилась на территории Киевщины и левобережья Днепра и стала одной из составных частей женского национального костюма украинского народа, пока ее не заменила юбка из фабричной ткани.

Русская понева, восходящая к типу нешитой поясной одежды в XIX в., не была действительно нешитой, но еще сохранила особенности, отличавшие ее от обычной юбки. Местами она была вытеснена общерусским сарафаном, а в конце XIX — начале XX в.— платьем городского покроя.

Древность общеславянских названий поясной одежды восточнославянских народов и общность покроя позволяют считать ее одной из исконных форм одежды славян, хотя у каждого народа она развивалась своеобразными путями и создалась специфика в покрое, характере ткани и способах ношения.

Одежда, близкая к славянской поясной одежде, была известна и у многих соседних со славянами народов: литовцев, латышей, валахов и молдаван, у группы западных финнов — ижор, по-видимому и у эстонцев, что указывает на древние исторические взаимосвязи славян с этими народами. У некоторых поволжских народов носили чаше небольшие поясные подвески. Принято сближать с поневой назадник мордвы-эрзи — пулагай, однако он существенно от нее отличается. Для Запада эта одежда не характерна. На Востоке сходная одежда известна у киргизов и у других народов Азии. Но вряд ли эта одежда имеет какую-либо связь с поневой.

Штаны

Штаны в качестве обычной женской одежды не характерны для восточных славян. Они имелись только у некоторых групп донских казачек в XVIII—XIX вв., местами — у крестьянок в Сибири в XIX в. и были, видимо, заимствованы ими от восточных соседей. Підколінниці украинок западных, особенно горных, областей отличаются от обычных штанов тем, что белые суконные штанины не соединены друг с другом и укрепляются завязками. Штаны (рабочие) женщины носили на лесных и рыбных промыслах на Севере Европейской России, в Нижнем Поволжье и в Сибири. Штаны — как рабочая и бельевая часть одежды — в деревне широко входят в быт лишь в настоящее время.

Сарафан

Сарафан — высокая юбка с лямками или цельное платье без рукавов, надеваемое поверх рубахи. Кроме термина «сарафан», ставшего нарицательным, существует множество других названий для этого типа одежды.

Большая часть их — чисто русская и характеризует: покрой сарафана (клинник, косоклинный, семиклинный, сорококлин, круглый, лямошник, костыч — от «костыли» — клинья и др.); материал, из которого он сшит (сукман, кумашник, китаешник, атласник, шелковик, штофник, кашемирник, гарнетурник, ситцевик, пестрядильник, клетовник, достольник — от «достоль» — бумага, самотканник и др.); окраску ткани (матурник, маренник, дубасник, сандальник, набивник, троекрасочник и др.). Термин сукня, сукман, шушун, шушпан (рус.) связывают сарафан, преимущественно северно-великорусскую одежду, с южно-великорусской одеждой того же названия, которую носили поверх рубахи и поневы.

Термин «сарафан» впервые появляется в русских письменных источниках XIV в. (Никоновская летопись, 1376 г.). «Сарафаном», «сарафанцем» называлась не только женская, но и мужская одежда кафтанного покроя, известная в княжеском и боярском быту в XIV—XVII вв. В числе одежд царя Михаила Федоровича упоминаются: «сарафан объярь червчета. сарафанец теплой тафта лазорева» и др. П. Савваитов придерживается мнения, что слово «сарафан» происходит от иранского «сарапа», что значит — «с ног до головы». Сарапа была на Востоке почетной одеждой.

Восточное происхождение имеет также термин ферязь, обозначавший (как и сарафанец) в XVII в. верхнюю одежду и затем примененный к женскому сарафану. Термин кунтыш в применении к сарафану распространяется лишь местами в Архангельской, Вологодской, Кировской областях. Кунтыш (kuntusz — название польской верхней одежды, известное с конца XVI в.), вероятно, был заимствован у поляков; сарафан-кунтыш также имеет откидные рукава. Термин «саян» применяется к косоклинно- му сарафану сравнительно редко. Он более связан с прямой юбкой с лифом, бытовавшей у белорусов и литовцев и отмечен лишь в Дмитровском районе Московской обл. и юго-восточных районах Калининской обл., а также в Курской обл.

Применение термина «саян» к сарафану в указанных русских областях, повидимому, является следствием непосредственных связей русского населения с населением западных областей, а возможно, и передвижений отдельных его групп.

Косоклинный глухой

Косоклинный глухой сарафан без шва спереди, большей частью с широкими проймами, иногда — с откидными рукавами, часто назывался шушун, сушпан, сукман. Центральное полотнище, перегнутое на плечах, дополняется боковыми скошенными полотнищами или клиньями. Шушуны шили преимущественно из шерстяной домотканины.

Шушун был зафиксирован в прошлом в Новгородской, Псковской, Олонецкой, Архангельской, Вологодской, Пермской, Вятской и Тверской губерниях.

Важно отметить, что красные шушуны носили в самом Новгороде еще в первой половине XIX в., где они сохранялись в одежде старух. Большой интерес представляет шушун из б. Псковской губ., в коллекциях этнографической выставки 1867 г. (ГМЭ). Он сшит из полушерстяной домотканной материи, окрашенной корнем подмаренника в красный цвет, с фальшивыми рукавами в виде длинных полос. Шушун из полушерстяной, большей частью красной домотканной материи был известен как старинная одежда и в Олонецкой губ. (в ГИМ хранится образец такого красного шерстяного шушуна из Олонецкой губ., но более простого покроя, чем псковский шушун: без откидных рукавов, с продольными клиньями по бокам, аналогичный по покрою холщевому широколямошнику. Дошедшие до нас образцы шушунов из Пермской и Вятской губерний сильно модернизированы под влиянием распашного клинника.

Уже в конце XVIII в. в ряде мест (например, Тверская, Владимирская губернии) он составлял главным образом одежду старух и выходил из общего употребления.

Одежда типа шушуна имела некоторые общие черты с древнерусским летником, который, по описям и рисункам XVI—XVII вв., был глухой одеждой, надеваемой через голову, поверх рубахи.

Сарафаны с прямым неразрезанным спереди полотнищем и с продольными клиньями по бокам шили из холста, синего (глухарь в Устюжинском уезде Новгородской губ., в Весьегонском уезде Тверской губ.) или белого (костолан в Ржевском уезде Тверской губ., носов в Великолуцком уезде Псковской губ., широколямошник в Каргопольском уезде Олонецкой губ., который являлся «смертной» одеждой старообрядок,— обычно там носили синие сарафаны). Русские, жившие на Алтае, шили такой сарафан из дабы (дабинник).

В южновеликорусских областях глухие сарафаны были известны в отдельных районах Рязанской, Тульской, Курской, Воронежской. областей, но только в качестве девичьей одежды (женщины носили поневу).

Южные черные шерстяные сарафаны — более старое явление, чем, например, шубка — прямой сарафан, распространившийся в девичьем

Однако у южно-великорусов сарафан не стал основной частью костюма и не получил такого развития, как на северо-западе.

Глухие шушуны, под влиянием более поздних типов распашной и лямочной одежды, приобретали новые черты: при сохранении широких пройм и характерной красной шерстяной ткани их делали со швом или разрезом спереди и нашивали ряд пуговиц. О таком варианте шушуна упоминается уже в XVII в. в описи 1672 г. имущества богатого вологжанина, посадского человека Ивана Скрябина; у него имелся «шушун — суконной черчатой, нашивка шелковая з золотом, круживо мишурное с пухом, у нево ж десять пугвиц серебряные». Еще в XIX в. такие красные шерстяные сушуны, матурники, маренники с оловянными пуговицами спереди, как уже упоминалось, носили в Олонецкой губ. и других местах Севера.

Косоклинный распашной

Косоклинный сарафан (клинник, китаешник, кумашник, из китайки, кумача; реже ферязь, саян и др.) — с разрезом спереди, вдоль которого расположен ряд пуговиц и петель; часто этот разрез зашит, а по шву нашиты петли и пуговицы, имитирующие застежку. Наиболее распространен был у северных и средних великорусов. Полотнища косоклинного сарафана сходятся елочкой по бокам или располагаются параллельными рядами, тогда как у глухого сарафана имеются большей частью продольные клинья. Большое количество клиньев сильно расширяет сарафан в подоле; если разложить сарафан на плоскости, то форма его приблизится к полукругу. Такие сарафаны делали иногда с широкими проймами и откидными рукавами (как глухие сарафаны), но чаще — без рукавов с узкими проймами (лямки, мышки, помочи, накапки). Шили сарафан-клинник из одноцветной холщевой или шерстяной ткани, крашенной в черный или синий цвет, или из китайки — синей бумажной материи или кумача (причем кумашник был праздничной и даже свадебной одеждой молодых женщин), значительно реже — из набойки (главным образом в Архангельской обл.) или какой-либо другой пестрой ткани. Богатые парчевые сарафаны носили женщины из наиболее зажиточных слоев крестьянства, преимущественно на Севере, и из купеческой среды. Косоклинный сарафан из китайки и кумача украшали спереди вдоль разреза или шва и на подоле нашивками из красного шнура, позумента или особой широкой лентой с узором. Сарафаны праздничные, особенно молодых женщин, имели больше украшений, чем «старушечьи» сарафаны. Принадлежность к различным возрастным группам и семейное положение женщин не отражались, однако, в особенностях сарафана настолько заметно, как в поневе.

На гравюрах и миниатюрах XVII в. изображена одежда московских боярынь и горожанок, весьма близкая к описываемому типу сарафана: это распашная широкая внизу одежда, с пуговицами спереди, иногда снабженная откидными рукавами. Сарафан вместе с кокошником был господствующим типом женского костюма горожанок допетровской Руси. Распространение сарафана на территории северных великорусов относят к XV — началу XVII в. Основным центром, откуда распространялся сарафан-клинник, являлась, повидимому, северо-восточная Русь и особенно Москва во времена сложения и развития централизованного государства; затем клинник стал общевеликорусской одеждой. В Поволжье, Приуралье он получил название русского сарафана. Глухой сукман- шушун сохранился в XIX в. преимущественно на территории древней Новгородской земли и в местах значительного новгородского влияния на северо-востоке. По всей видимости, он был раньше принесен на Север первыми новгородскими переселенцами. Являясь наиболее архаичным (по материалу, окраске, покрою), он, по всем данным, предшествовал у русских клиннику и был генетически связан с южно-великорусским шушуном, сукманом, представляющим один из древнейших видов славянской народной одежды.

Прямой сарафан на лямках

Прямой сарафан — из пяти-шести и более прямых полотнищ, собранных вверху на узкой обшивке, с узкими лямками — назывался круглый, раздувай, продуванка, московский, москвич, подмосковник, шубка. Шили его обычно из узорчатой ткани — пестряди или набойки, но гораздо чаще — из покупной ткани, откуда и произошли названия пестрядильник, набивник, ситцевик, штофник, атласник, рытник (из «рытого» бархата) и т. д. Прямой сарафан, несомненно, является более поздним, чем косоклинный сарафан. Бытовал он, повидимому, уже в XVII в.г однако еще в первой половине XIX в. носили его главным образом молодые женщины в районах с развитыми промыслами, и лишь как праздничный костюм. В конце XIX в. он вытеснял сарафан-клинник. Косоклинный сарафан носили обычно с рубахой-долгорукавкой, с сорокой или кокошником, круглый сарафан — с «русской» рубахой и с кокошником, повойником или сборником.

Локальное распространение этих видов сарафана на юге связано главным образом с поселением военно-служилых людей в XVI—XVII вв. на южных окраинах Московского государства, а частично — с поздними крестьянскими переселениями в степь. Более широкое распространение сарафан получил здесь только в XIX в., сначала в девичьей одежде, а затем местами вытеснил поневу в костюме замужних женщин (чаще всего это был прямой сарафан из покупной ткани — шубка, московская шубка). С колонизацией XVI—XVII вв. сарафан распространился в Сибири, в Поволжье и в Приуралье. Он распространялся и позднее, в XVIII в., с переселением заводских рабочих на пермские, уфимские и другие заводы из разных местностей России, преимущественно из северных и центральных областей. Разные типы сарафанов в этот же период были перенесены русскими старообрядцами в разные местности России, в том числе на Украину и в Белоруссию. У украинцев сарафанов описанных типов не было; термином шарахван иногда обозначалась юбка. У белорусов сарафаны встречаются в районах, пограничных с великорусскими.

Прямой сарафан с лифом

Сарафан в виде юбки с лифом — наиболее поздняя форма этого вида одежды, бытовавшая в западных русских областях в середине XIX в. и распространившаяся шире в конце XIX — начале XX в. По существу он меньше связан с косоклинными типами сарафана, чем с белорусским и отчасти украинским андараком и саяном. Слияние юбки с лифом (Украина и Белоруссия) происходило в ряде мест еще во второй половине XIX в. сначала — в пригородных селениях, откуда эта одежда распространилась шире. Сарафаном эта одежда называлась только у русских. Шили его чаще из фабричной ткани. В. В. Богданов считал, что сарафан как форма одежды связан с западнорусской, западнославянской средой и с Литвой с ним можно согласиться в отношении последнего рассмотренного нами типа сарафана — саяна.

Современные этнографические данные позволяют внести уточнение в вопрос генезиса русского сарафана. Различные типы его, видимо, восходят к разным типам одежды.

Шушун-сукман связан преимущественно с западнорусской средой, где он рано стал основной частью одежды, и генетически восходит к древнеславянской глухой одежде. Клинник связан по покрою и названиям с верхней распашной одеждой, широко распространившейся в Московском государстве с XIV в. (более всего близок к верхней одежде вариант распашного сарафана с широкими проймами и откидными рукавами). Затем сарафан стали шить на лямках. Последние появились, возможно, под влиянием более позднего типа сарафана — прямого. Прямой сарафан на лямках и сарафан с лифом имеют другие исходные формы и аналогии: в западнославянской и белорусской одежде, а также в литовском, эстонском и шведском народных костюмах XIX в.

Разнообразие терминологии сарафана подтверждает сложность его происхождения и развития: в ней прослеживаются связи с древнеславянской глухой одеждой (сукман, шушун, косталан); с верхней распашной одеждой русских в XVI в. (сарафан, ферязь, шубка, кунтыш), а также с белорусско-литовской одеждой (саян); кроме того, имеется множество других терминов, указывающих на местные особенности в покрое, материале и т. п.

Источник