как прокачать тормоза на чери бонус а13
Как прокачать тормоза на чери бонус а13
Chery Bonus (2010 год). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)
Причины увеличенного хода педали тормоза
Педаль тормоза проваливается после запуска мотора
Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.
Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.
Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.
Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.
После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза
Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.
Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.
При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается
Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.
Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.
Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит
Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.
Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.
После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза
Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.
Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.
После резкого торможения пропали тормоза
Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.
Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).
Как прокачать тормоза на чери бонус а13
Прокачка тормозов чери амулет
Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.
Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.
Прокачка тормозной системы подробно описана в разд. 9 «Тормозная система» (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.
Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды
В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:
От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.
Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.
Система ABS состоит из:
Как правильно прокачать тормоза с АБС
Для достижения хорошего результата, потребуется помощник, с которым сначала надо прокачать тормозную систему передних колес, после — задних.
Важно! В тормозной системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление.
Стравить, то есть снизить давление можно разрядив аккумулятор давления. Чтобы разрядить аккумулятор давления, надо выключить зажигание и много раз понажимать на педаль тормоза (примерно 20 раз).
Последовательность прокачки АБС
Правильная последовательность прокачки АБС системы
Существует специальный порядок для правильного прокачивания тормозной системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько нужно тормозной жидкости для замены.
Последовательность работы для передних колес:
Как прокачивать задние колеса с АБС:
Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:
Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:
В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.
Вывод
После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.
ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.
Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.
Опции темы
Поиск по теме
Правильная прокачка тормозной системы
Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.
А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.
Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.
2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.
3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.
Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.
9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.
10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.
11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.
13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.
14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.
Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.
16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.
21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль «мягкая», всю процедуру повторяем самого начала.
23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.
24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.
Замена задних тормозных колодок. Нашел механизм для продления срока службы колодок.
Пришла пора подтягивать ручник, но вот беда — не отрегулировать никак, т.к. регулировочная гайка уже находится в крайнем положении, к тому же под нее уже подложено 2 гайки. Пора колодки менять.
Не буду томить, сразу расскажу про найденный механизм продления срока службы колодок.
Ну а теперь собственно о замене колодок. Меняются колодки очень просто, снимать ступичный подшипник не нужно.
Вот такие колодки купил на замену (FENOX BP53000)
1. Сначала нужно максимально расслабить регулировочную гайку ручника. Это позволит легко снять тормозные барабаны. Мне старые колодки совершенно не помешали снять тормозные барабаны.
2. Ставим машину на 1 передачу, подкладываем противооткатные упоры и приступаем к снятию тормозных барабанов.
3. Откручиваем болт, удерживающий тормозной барабан (я смог это сделать только после нескольких ударов по ударной отвертке).
4. С обратной стороны от тормозного барабана есть смотровое окошко. Через него надо несколько раз ударить по тормозному барабану, что бы ржавчина его отпустила.
Все, как только барабан стронулся, дальше он легко снялся. Перед установкой барабана обратно смазал место соприкосновения барабана со ступицей смазкой для ШРУСа, что бы в следующий раз не пришлось использовать молоток.
5. снимаем пружины, удерживающие колодки.
после этого колодки легко снимаются.
Когда будете снимать с колодок детали тормозного механизма обязательно внимательно запомните или сфотайте расположение деталей. Наверное с пол часа собирал потом мозаику из снятых деталей.
Пружины, удерживающие колодки, очень тугие. Натянуть их при помощи полоскогубцев у меня не получилось (по моему, это почти не реально). Зато очень легко пружины на место встают при использовании отвертки. Нужно отвертку вставить в отверстие, к которому нужно натянуть пружину, конец пружины прицепить к отвертке и используя отвертку как рычаг уже натянуть пружину и направить ее в отверстие.
После замены колодок отрегулировал ручник, прокачал задние тормозные цилиндры (оказалось много воздуха там). Тормоза стали намного лучше.
Пока менял увидел, что левый тормозной цилиндр сопливит. Нужно поменять.
И еще после замены появился мерзкий писк при нажатии и отпускании педали тормоза и при использовании ручника. Скорее всего смазка требуется колодкам в районе привода ручника.
Буду благодарен информации о том, что и где конкретно нужно смазать.
Замена тормозной жидкости (самостоятельно)
Содержание:
1. Введение.
2. Необходимые компоненты.
3. Процесс замены.
4. Заключение.
1.
Всем привет, недавно увидел интересную вещь, тестер тормозной жидкости. Суть его в том, что он меряет процент влаги в жидкости. Как мы знаем чем больше этот процент, тем хуже. Так как при долгом торможении вода в жидкости может закипеть и возникнет воздушный карман. И в процессе торможения педаль может провалиться.В лучшем случае вы успеете среагировать, в плохом случае это может обернуться бедой для вас.
Купил я себе данный тестер он не много стоит. После проверки я понял что мне нужно заменить жидкость.
Были два варианта: это ехать на СТО, или попробовать самому. Я решил попробовать самому.
ВНИМАНИЕ если вы не уверены в себе тогда лучше обратитесь на СТО, тормоза это ваша безопасность.
Перед тем как что-то делать я изучил принцип работы тормозов, и посмотрел кто как собственноручно меняет тормозную жидкость.
Тормозная система у нас стандартная:
— Главный двухконтурный тормозной цилиндр.
— Вакуумный усилитель тормозов.
— Блок ABS.
— Тормозные суппорта и барабаны.
Гидроусилитель сцепления отсутствует.
Принцип замены жидкости я выбрал само простой в котором не нужно двух человек.
Это вытеснение старой жидкости новой за счет гравитации.
2.
Все что нам необходимо это:
— Тормозная жидкость DOT-4 1л.
— Шприц (у меня 20 мл)
— Шланг с капельницы или такой как идет на стеклоомыватель.
— Бутылка для старой жидкости.
-WD-40 или другая смазка для резьбы.
3.
Для начала ставим авто на ручной тормозов. Откручиваем бачок с тормозной жидкостью, и с помощью шприца максимально удаляем из него старую жидкость.
В нашей инструкции есть специальная схема поочередной замены жидкости на колесах:
— задний правый;
— передний левый;
— задний левый;
— передний правый.
Я для комфортности снимал колеса при замене. Можно это делать на эстакаде чтобы не снимать их.
На задних колесах штуцера находятся позади барабана сверху.
Для начал проволочной щеткой вычищаем вокруг штуцера грязь, потом WD-40 смазываем его.Снимаем колпачок и ключом на 7 накидной стороной понемногу разрабатываем штуцер, чтобы случайно резьбу не сорвать. Далее заливаем новую жидкость в бачок до самого верха. Надеваем шланг на наш штуцер и понемногу его откручиваем пока не потечет жидкость. Затем на другую сторону надеваем шприц и понемногу извлекаем жидкость с помощью шприца. Здесь главное не спешить. Вытягивать нужно постепенно и плавно.То что я увидел в шприце меня шокировало.
Вытаскиваем до тех пор пока не потечет чистая жидкость. Главное периодически смотреть уровень жидкости в бачке чтобы она не падала отметки MIN. Для того чтобы пошла чистая жидкость мне нужно было где-то 6 раз вытаскивать. После того как пошла читает жидкость, снимаем шприц и еще где-то две минуты даем самой потечь жидкости в бутылку. Затем закручиваем штуцер и незабываем надеть на него колпачок. Переходим к переднему колесу, там все аналогично с задним только там нужно ключ на 11.
Главное соблюдайте схему последовательности замены. Более грязная жидкость была в барабанах. Более дольше из них я ее вытеснял.
После того как заменили по кругу жидкость. Если нужно доливаем жидкость в бачок до отметки MAX. Еще раз проверяем все штуцера. Далее заводим машину и нажимаем педаль тормоза, если у вас всё хорошо тогда педаль не провалится и плавно нажимается.Заглушил автомобиль снова нажимаем педаль и по мере ее нажатия она должна становиться твердой, тогда вы все верно сделали и у вас тормоза рабочие.
Выезжают на безлюдную дорогу и максимально тестируем тормоза. На плавное торможение и экстренное. Тестируем до тех пор пока вы убедиться в 100% исправности тормозов.Выезжаем на эстакаду и снова проверяем штуцера на протекание. И уровень жидкости в бачке.
4.
На саму замену жидкости у меня ушло где-то два часа. Все делал аккуратно и понемногу. При первом запуске был небольшой мандраж. Но после проверке как камень с плеч упал. По ощущениям педаль более стала информативной. Раньше торможения у меня начиналось на середине хода педали.Теперь на середине хода педали авто становится вкопано. По регламенту производителя тормозной жидкости ее нужно менять каждые два года независимо от частоты использования авто. У меня по состоянию тормозной жидкости ее с завода никто не менял.Надеюсь эта статья вам была полезна и в дальнейшем вы будете выполнять данный регламент. Исправность тормозов это ваша безопасность.
Ниже изображены тесты тормозных жидкостей.
Вычислил глюк тормозов (наконец то, не прошло и двух лет)
Писал об этом в профильном форуме и дабы не пропали труды, сделаю репост еще и здесь.
Цитирую сам себя.
Motto писал:
«Я тут тоже начал ловить глюк с тормозами, на который многие жаловались, приписывая такое поведение чуть не нечистой силе.
Ну это когда протрясешься по кочкам, жмешь педаль тормоза, а она колом стоит. Со второго нажатия всё работает как ни в чем не бывало.
Я провел серию экспериментов и выяснил, что происходит сие только тогда, когда движок работает на малых оборотах или машина идет накатом и одновременно ухабистая дорога.
Именно на малых оборотах, когда разрежение во впускном коллекторе небольшое.
Что именно происходит, я, признаться, пока не понял.»
Теперь я понял, 100% понял.
Это АБС глючит СУКАААААА.
Она закрывает все 4 впускных клапана в гидроблоке и педаль тормоза не прожимается, вставая колом.
И т.к. в камере гидроблока тормозной жижи нет, она не возвращается в главный тормозной цилиндр, вызывая биение педали тормоза — верный признак работы АБС.
Отпускаем тормоз, концевик педали размыкается, в мозги идет команда о прекращении торможения и АБС открывает клапаны в гидроблоке.
Поэтому со второго качка педалью тормоза всё работает.
Проверяется проще простого, выньте предохранитель АБС и всё как рукой снимет.
Почему такое происходит при езде по ухабистой дороге и на малой скорости я теперь могу предположить.
Где то нечеткий контакт с датчиком АБС. Или в колодке блока АБС, что под полкой аккумуляторной батареи или в колодке датчика у колеса. Больше негде.
И обрыва нет, чтобы АБС зажгла лампу неисправности и чёткого контакта нет.
При езде по ухабам, контакт начинает подгуливать, АБС не понимает, что происходит и срабатывает аварийно, перекрывая доступ тормозухи ко всем 4 РТЦ с помощью перекрытия входных клапанов в гидроблоке.
Что мне пока непонятно, так это зачем АБС перекрывает все 4 клапана?
С точки зрения безопасности это несусветная тупость, лишать водителя тормозов.
Ну перекрыла бы клапан на том колесе, где глючит датчик.
Или на всем тормозном контуре, оставив в работе второй.
Единственное логическое объяснение, которое могу дать — если отключать часть тормозной системы, водила может и не заметить, что может привести к последствиям.
А так разок обсерется от страха и галопом помчится ремонтировать тормоза.
Наверное все слышали про принцип работы АБС?
Не слышали, расскажу. 🙂
Начнем с того, что во всех автомобилях тормозная система диагональная, с двумя независимыми тормозными контурами.
При нажатии на педаль тормоза, водитель приводит в движение поршень главного тормозного цилиндра (ГТЦ), который начинает вытеснять тормозную жидкость (ТЖ) в два независимых тормозных контура. Если посмотрите на главный тормозной цилиндр (это тот, на котором сверху бачок с тормозухой расположен), увидите, что из него выходят две латунные трубки, идущие в гидроблок АБС.
В гидроблоке, одна магистраль давления подходит к впускным клапанам АБС на передний правый и задний левый РТЦ, а вторая к впускным клапанам АБС переднего левого и заднего правого РТЦ.
Перемещать поршень главного тормозного цилиндра водителю помогает ваккумный усилитель, самому водиле силенок бы нехватило.
Вытесняемой из ГТЦ тормозухе деваться некуда и она устремляется в рабочие тормозные цилиндры, начинает распирать поршни рабочих тормозных цилиндров (РТЦ), вызывая их перемещение. Поршни связаны с колодками и прижимают их к тормозным дискам (барабанам).
Самое эффективное торможение получается тогда, когда тормозное усилие находится в 15% от усилия блокировки. Т.е. если усилие на блокировку колеса принять за 100%, то максимальная эффективность достигается 100-15=85%.
Но т.к. покрытие под колесами может меняться и эти 85% точно не измерить, АБС занимается тем, что прикладывает тормозное усилие по синусоиде, попадая в эту 15% зону примерно 20 раз в секунду. Эффективность не 100%, но этого хватает.
АВS совершенно независимая система, работающая автономно. На Кимо она 4-х канальная.
Это значит, что на каждый рабочий тормозной цилиндр приходится свой впускной клапан, клапан сброса и общая для всех камера в гидроблоке с возвратным насосом.
Исходное состояние нерабочее, впускные клапаны открыты, клапаны сброса закрыты, камера гидроблока сухая, возвратный насос не работает.
Команду начать работу, АБС получает при срабатывании концевика на педали тормоза.
Команду прекратить или не начинать работу АБС получает когда скорость авто стала менее 20 км/ч.
При обнаружении неисправности, АБС зажигает лампу на приборке и выбывает из работы.
После команды на начало работы, происходит следующее.
АБС начинает следить за датчиками на колесах.
Как видит, что на каком то колесе осталось 15% усилия до блокировки, она перекрывает впускной клапан на магистрали, ведущей к данному тормозному цилиндру, тем самым фиксируя на текущем уровне давление тормозной жижи, а значит и тормозное усилие в РТЦ.
Если датчик сообщил, что тормозное усилие вышло из 15% зоны, АБС вновь открывает впускной клапан, наращивая давление тормозухи и тормозное усилие.
И так до 20 раз в секунду.
Всегда возникает случай, когда тормозное усилие зафиксировано, а колесо продолжает стремится к блокировке.
Когда датчик АБС сообщает о том, что тормозное усилие пересекло зону 12%, АБС открывает клапан сброса и давление с РТЦ стравливается в камеру гидроблока. Одновременно включается возвратный насос высокого давления, возвращающий тормозную жижу из камеры гидроблока в ГТЦ. Это отдается толчками в тормозной педали.
Как только тормозное усилие вышло из 12% зоны, клапан сброса закрывается.
И вот так, играя клапанами 20 раз в секунду, АБС стремится удержать тормозное усилие в 15% зоне.
И так происходит на всех 4 независимых каналах, т.е. на каждом колесе.
Возникает вопрос, почему возврат ТЖ идет именно в ГТЦ, а не в бачок с ТЖ?
Всё просто, если бы возврат тормозухи шел в бачок, получалась бы убыль и педаль тормоза постепенно проваливалась бы в пол и в конце концов тормоза перестали бы тормозить.
Поэтому давление, создаваемое ГТЦ нужно подпереть, возвращая ТЖ туда же, откуда она поступила.
Еще частый вопрос, нужно ли запускать движок при прокачке тормозных контуров.
Нет, не нужно.
При работе педалью тормоза АБС получает команду на включение в работу, но сигнала от датчиков АБС нет и она не нарушает своего состояния.
Да и смысла нет, впускные клапаны открыты, клапаны сброса закрыты, в гидроблоке сухо, прокачивать тормоза ничего не мешает.
Кстати, в АБС Кимо замечен глюк и не только мной.
Чтобы машина в конце концов могла остановится, АБС прекращает свою работу, когда скорость авто падает ниже 20 км/ч.
Или вовсе не начинает ее, если торможение происходит на скорости менее 20 км/ч.
Так вот, на Кимо если тормозишь и скорость снизилась ниже 20 км/ч, АБС не выключается.
Т.е. если нажал педаль, АБС стрекочет и в это момент скорость упала ниже 20 км/ч, АБС не выключается.
Чтобы она выключилась, нужно отпустить педаль и нажать снова, тогда команда на включение АБС не пройдет, т.к. скорость мала и АБС работать не станет.
Из за этой фичи я зимой пару раз чуть не притормозил об чужой бампер. Пока не догадался в чем дело.
Я проверял до каких пор она работает.
До 5 км/ч АБС точно стрекотала.
Думаю была бы хорошая скользкая горка, машина вообще бы не остановилась.
ЗЫ
Помог мне разобраться его величество случай.
Летом стал ездить с работы на дачу, а там на дороге есть участок, где дорога идет буграми, затем ступенька и участок хорошего асфальта.
Это осьминоги, щупальцами, закатывали ЖД переезд асфальтом и не смогли нормально состыковать асфальт, без ступеньки.
И вот я заметил, что при подпрыгивании на этой ступеньке тормоза стабильно встают колом.
Я пробовал на разных скоростях и по диагонали на нее заезжать.
Вычислил условия, при которых повторяемость результата 100%, дальнейшее было уже делом техники.
АБС сразу же попала под подозрение и была проверена вытаскиванием предохранителя. Оказалось виновата она.