как понять что пора регулировать клапана на мотоцикле
Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать
Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.
Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»
Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».
Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.
Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.
Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.
Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).
Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).
Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.
Величина теплового зазора определяется производителем для конкретного двигателя: если конструкция мотора предусматривает регулировку клапанов, показатели обычно указываются в руководстве по эксплуатации. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.
В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.
На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.
Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.
Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.
Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.
Еще одна вариация — это регулировка теплового зазора с помощью винтового механизма. В этом случае ничего подбирать не нужно: зазор измеряется щупом и затем при необходимости настраивается вкручиванием или выкручиванием регулировочного болта, который затем фиксируется контргайками — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.
Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.
Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются « гидро компенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.
Признаки износа клапанов
История началась весьма мирно, мотор в очередной раз перебирался, производилась плановая деффектовка, и замена расходных материалов. Сборка шла в плановом режиме, но когда дело дошло до настройки зазоров клапанов произошли не очень понятные мне на тот момент вещи.
Была совмещена метка на генераторе, и на звезде грм, то есть клапаны находились в положении свободного хода распредвала и ошибки в выставлении его положения быть не могло. Но не смотря на это, даже при полностью отвернутом регулировочном винте на рокере, ни малейшего зазора не было, и это на выпускном клапане, на впускном все было лучше, но не сказать что сильно.
Вновь была произведена разборка двигателя, для выявления причины отсутствия зазоров.
Скажу на перед, что были куплены новые клапана, и проблема была именно в них, но по порядку.
Для начала сравним рабочую кромку.
На новом клапане, она имеет четкий пояс с ярко выраженным поясом в нижней части. На старом же клапане ее просто нет, хоть кромка и ровная, но клапан просто просел, соответственно и в головку он встает глубже чем нужно, ну и по цепочке, стержень клапана выходит выше, отсюда и пропавший зазор, но это не все.
Сам стержень тоже изрядно выработался, точнее его цементированный слой на рабочей зоне проще говоря напыление, и это видно не вооруженным взглядом.
Конечно положительного в этом совсем ничего нет …Из-за износа уменьшается суммарный диаметр стержня клапана, начинается эллипсная выработка направляющей, из-за выработки повышается давление отработанных газов, которые прорываются по изношенному стержню, и таким образом передается привет маслосъемным колпачкам, которые попросту из-за повышенного давления, а соответственно и температуры начинают постепенно гореть.
Ну и последнее, ради интереса, был произведен замер высоты старого клапана и нового, и тут тоже ничего радужного.
По итогу замера старого выпускного клапана, который был наиболее изношенным, его высота составила 71,4 мм, высота нового выпускного клапана составила 71. 2, то есть реально клапана вытянулись на 0.2 мм, и это ну очень много. В принципе жаловаться грех, ведь эти клапана отработали более 150 часов, а по хорошему, они требуют замены каждый 100 часов, в прочем как и поршень с кольцами.
Как произвести регулировку клапанов мотоцикла
Двигатель можно назвать сердцем любого транспорта. Без него движение не получится. В мотоциклах используют разные варианты моторов. В четырехтактных имеются клапаны с зазорами, которые периодически необходимо регулировать.
Причины
Существует два типа клапанов – на впуск и выпуск. В них есть зазоры, благодаря которым горючая смесь засасывается, и выталкиваются отработанные газы. Эти просветы должны быть определенной величины. Они устанавливаются производителем для каждой модели. Обычно это конкретная цифра с предельным размером допуска.
В процессе эксплуатации зазоры меняют свои параметры, что отражается на уменьшении мощности двигателя. Если это произошло, может слышаться стук в клапанах, раздаваться хлопки из карбюратора. Иногда байк сложно заводится. Регулировка таких промежутков устранит эти неприятности. Её можно выполнить в автосервисе или самостоятельно.
Пошаговый процесс
Любой райдер справится с процессом настройки клапанов. На это потребуется время, терпение и желание. Сейчас предлагается такое разнообразие мототехники, что сложно описать процедуру для каждого вида. Однако есть два основных подхода – с помощью регулировочных шайб или болтов (смотря что использовано производителем).
В обоих случаях понадобятся такие инструменты:
Можно взять фотоаппарат или смартфон, чтобы фиксировать разборку. Благодаря этому потом проще будет правильно ставить снятые элементы на свои места. Регулировка осуществляется при остывшем двигателе и состоит из нескольких главных этапов:
Особенности коррекции
Разберем нюансы работы с регулировочными болтами. Это более простая конструкция. Она связана с контргайкой, которую надо ослабить. Затем немного откручивается регулировочный болт, вводится щуп так, чтобы он скользил в отверстии. Это достигается подкруткой болта. Когда нужный просвет получился, контргайка затягивается. Болт при этом удерживается.
Если на клапане установлены шайбы, корректирование производится путем подбора соответствующей толщины. Они снимаются магнитом и промеряются микрометром. Если зазор следует увеличить, берется более тонкая шайба. При уменьшении – более толстая. Требуемые размеры необходимо записать, и если в наличии таких шайбочек нет, приобрести в магазине. Уменьшение толщины можно произвести путем стачивания.
По ком стучит клапан
По ком стучит клапан
Регулировка клапанов на четырёхтактном четырёхцилиндровом 16-клапанном двигателе
Текст: Михаил Пимус
Фото автора
Регулировка клапанного механизма – это особое кунг-фу в мире технического обслуживания мотоциклов. Не всякий владелец делает её вовремя, а многие и вовсе боятся как огня и при появлении первых симптомов стараются продать проблемный аппарат.
Зазор постепенно уменьшается (клапан зажимается). В большей степени это относится к впускным клапанам и в меньшей – к выпускным. Если пустить ситуацию на самотёк, то сильно зажатый клапан может прогореть или вызвать большое количество проблем в работе двигателя (нестабильная работа, проблемный запуск, повышенный расход топлива, потеря мощности и т. д.).
Подготовка
Что касается непосредственно самой работы, она по большому счёту не сложная, но трудозатратная. Потребуется здравый смысл, знание английского или немецкого (с большой вероятностью придётся заглянуть в техническую документацию), аккуратность, динамометрический ключ, набор щупов и регулировочных шайб, магнит, набор ключей и головок, а также начальные знания математики.
Выполнение
За точку отсчёта примем то, что подопытный аппарат разобран до состояния, когда открывается свободный доступ к клапанной крышке, которую мы первым делом и демонтируем – выкручиваем свечи зажигания и винты по всему периметру (фото 1). Прежде, чем размахивать направо и налево гаечными ключами, вооружаемся набором щупов с точностью до 0,01 мм (никаких нанотехнологий, щупы есть в любом автомагазине), листочком бумаги и ручкой.
Перед закладыванием шайб требуется точно вычислить их размер, что предполагает измерение существующих клапанных зазоров. Чтобы это сделать, придётся отловить верхнюю мёртвую точку для первого и третьего цилиндров (момент, когда впускные и выпускные клапаны полностью закрыты). Порядковый номер цилиндра считается слева направо по ходу движения. Берём в руки инструмент и откручиваем справа на двигателе небольшая крышку (фото 2), за ней расположен ротор зажигания (шестерня с несимметричным расположением зубцов), который закреплён на оси коленвала. Используя к центральному винту соответствующую головку, проворачиваем вал строго по часовой стрелке (это важно!) до тех пор, пока не совместится метка и остроконечный отлив на внутренней полости картера (фото 3). Обязательно нужно проверить, совпали ли метки на каждом из распредвалов – короткая чёрточка должна располагаться вровень с плоскостью головки блока цилиндров (фото 4). На хорошо доступном выпускном вале метка Ex открыта взору, для осмотра скрытого за рамой впускного вала с меткой In может потребоваться фонарик. В сумме требуется проверить положение трёх меток. Если нижняя совпала, а две верхние ( Ex и In ) нет, значит, следует провернуть вал по часовой стрелка на один полный оборот 360°.
Необходимая верхняя мёртвая точка найдена, метки совпали – настал момент проведения измерений. Достаём бумагу, ручку и набор щупов. Листок разлиновываем на два ряда по четыре равных сектора (ряды соответствуют впуску и выпуску, а каждый сектор двум значениям зазоров клапанов в одном цилиндре). Напоминаю: за схемой регулировки и точными размерами допустимых зазоров лучше обратиться к технической документации на конкретную модель мотоцикла. В нашем случае достаём щупы и измеряем зазор на впускных клапанах в первом и третьем цилиндрах (измерений должно быть четыре штуки – по количеству клапанов). Металлические полотна щупа следует вставлять в зазор между кулачками и толкателями валов (фото 5) до тех пор, пока они не начнут заходить туго и слегка подклинивать (именно слегка). Записав результаты измерений до сотых долей миллиметра, проворачиваем вал на 180° и проводим измерения на выпуске во втором и четвёртом цилиндрах. Затем проворачиваем ещё на 180° и проверяем зазоры на впуске во втором и четвёртом цилиндрах. Финальный раз крутим вал ещё на 180°, чтобы замерить зазоры на выпуске в первом и третьем цилиндрах. В завершении листок должен заполниться результатами 16 измерений (фото 6).
Производителем для Honda CBR 1100 XX определены следующие стандартные размеры зазоров: впускные клапаны – 0,16±0,03 мм, выпускные – 0,22±0,03 мм. У подопытного практически все клапаны оказались в пределах норм, за исключением нескольких выпускных из второго и третьего цилиндра.
Приступаем к дальнейшей разборке. Ослабляем регулировку цепи на натяжителе и демонтируем его, открутив два винта (фото 7). Затем приступаем к снятию крышек распредвалов и успокоителя цепи. В CBR 1100 XX пришлось постепенно открутить 10 винтов на крышке выпускного вала и ещё два, удерживающие успокоитель. Теперь можно аккуратно вынуть вал, крайне не рекомендуется его как-либо повреждать (фото 8). Цепь остаётся лежать на корпусе головки блока. При помощи специального инструмента с магнитным наконечником извлекаем требующиеся колпачки сразу вместе со старыми шайбам, их можно выковырять и без магнита, но это гораздо сложнее и есть шанс уронить в мотор. Каждая шайба несёт на себе трёхзначное число, которое определяет её толщину в миллиметрах. Так, например, надпись 198 означает 1,98 мм. Для большей точности старые шайбы следует проверить микрометром.
Средняя стоимость регулировки клапанных зазоров в московских мотосервисах колеблется в пределах от 4000 до 7000 рублей. Дорого это или дёшево, пускай каждый решает сам. Выполнение работ в условиях собственного гаража – одновременно способ сэкономить и метод усложнить себе жизнь ещё больше. Самостоятельно выполнять вышеописанную операцию следует только при полной уверенности в собственных силах. Если уж так не терпится попробовать, на первых порах лучше заручиться поддержкой опытного товарища.
Как регулировать клапана на мотоцикле
Как произвести регулировку клапанов мотоцикла
Двигатель можно назвать сердцем любого транспорта. Без него движение не получится. В мотоциклах используют разные варианты моторов. В четырехтактных имеются клапаны с зазорами, которые периодически необходимо регулировать.
Существует два типа клапанов – на впуск и выпуск. В них есть зазоры, благодаря которым горючая смесь засасывается, и выталкиваются отработанные газы. Эти просветы должны быть определенной величины. Они устанавливаются производителем для каждой модели. Обычно это конкретная цифра с предельным размером допуска.
В процессе эксплуатации зазоры меняют свои параметры, что отражается на уменьшении мощности двигателя. Если это произошло, может слышаться стук в клапанах, раздаваться хлопки из карбюратора. Иногда байк сложно заводится. Регулировка таких промежутков устранит эти неприятности. Её можно выполнить в автосервисе или самостоятельно.
Пошаговый процесс
Любой райдер справится с процессом настройки клапанов. На это потребуется время, терпение и желание. Сейчас предлагается такое разнообразие мототехники, что сложно описать процедуру для каждого вида. Однако есть два основных подхода – с помощью регулировочных шайб или болтов (смотря что использовано производителем).
В обоих случаях понадобятся такие инструменты:
Можно взять фотоаппарат или смартфон, чтобы фиксировать разборку. Благодаря этому потом проще будет правильно ставить снятые элементы на свои места. Регулировка осуществляется при остывшем двигателе и состоит из нескольких главных этапов:
Особенности коррекции
Разберем нюансы работы с регулировочными болтами. Это более простая конструкция. Она связана с контргайкой, которую надо ослабить. Затем немного откручивается регулировочный болт, вводится щуп так, чтобы он скользил в отверстии. Это достигается подкруткой болта. Когда нужный просвет получился, контргайка затягивается. Болт при этом удерживается.
Если на клапане установлены шайбы, корректирование производится путем подбора соответствующей толщины. Они снимаются магнитом и промеряются микрометром. Если зазор следует увеличить, берется более тонкая шайба. При уменьшении – более толстая. Требуемые размеры необходимо записать, и если в наличии таких шайбочек нет, приобрести в магазине. Уменьшение толщины можно произвести путем стачивания.
Регулировка клапанов на японском мотоцикле
Антон НЕРЕТИН,
г. Томск
Стучат. Откройте крышку.
Недавно купил Honda CB1000. Двигатель работает неплохо, но постукивают клапаны. Расскажите, пожалуйста, как их отрегулировать и есть ли у клапанного механизма этого мотоцикла какие-нибудь особенности?
Отвечает специалист по ремонту мототехники компании «Мотокружок 2» Сергей ЧМЫХОВ.
Фото 1. Сливная пробка для охлаждающей жидкости на помпе указана стрелкой.
Дождитесь, пока мотор остынет: температура двигателя при регулировке клапанов не должна превышать 35°С. Определите, что «уже можно», так: на ощупь цилиндры еще теплые, но не горячие. Для верности выждите пару часов после остановки двигателя. Тем временем подготовьте мотоцикл.
Этот байк, как и все «классики», ремонтировать удобно — на нем почти нет облицовок. Чтобы добраться до головки блока, достаточно демонтировать сиденье и бензобак. Седло снимается без хитростей. С баком чуть сложнее: краником, который расположен на баке, через тросы управляет переключатель, а он расположен отдельно, на кронштейне. Некоторые пытаются тросы отсоединить. Это сложно да и ни к чему. Гораздо проще демонтировать узел вместе с кронштейном. Но прежде не забудьте закрыть кран и отсоединить бензошланг.
Слейте охлаждающую жидкость. Откройте заливную пробку в корпусе термостата (он расположен над головкой блока) и выкрутите болт-заглушку из нижней части помпы (см. фото 1). Отсоедините от корпуса термостата шланги. Тот, который идет к радиатору, снимите совсем, чтобы не мешал снять клапанную крышку, а два, идущих к головке, и тонкий — от расширительного бачка достаточно лишь отогнуть в сторону и закрепить. Отсоедините провод от датчика температуры, открутите болт кронштейна — и демонтируйте узел. Отсоедините шланг от вентиляции картера. Выньте свечные колпачки из колодцев в головке. С левой стороны картера (по ходу мотоцикла), напротив коленвала есть заглушка — выкрутите ее. В отверстии увидите ротор зажигания с несколькими метками. Эти метки понадобятся, чтобы установить коленвал в нужное положение.
Теперь можно демонтировать клапанную крышку. Некоторые снимают ее раньше — считают, что без нее мотор остывает быстрее. Да, быстрее, но за время остывания на его обильно смоченные маслом внутренности осядет пыль. Открутите восемь болтов крепления крышки. Уплотнение под головками болтов включает медные шайбы и резиновые кольца — запомните, как они расположены. Перепутаете при сборке — получите течь. Но лучше всего, как рекомендует инструкция, при сборке установить новые уплотнения. Снимая клапанную крышку, старайтесь не повредить плоскость разъема. Чтобы не случилось худшего, положите ее в чистое место и чем-нибудь накройте.
Фото 3. Заливная пробка системы охлаждения расположена под бензобаком на корпусе термостата. 1 — пробка; 2 — корпус термостата; 3 — кронштейн; 4 — болт, который следует открутить, чтобы демонтировать весь узел; 5 — штуцер, с которого снят шланг расширительного бачка.
Можно приступать к главному — регулировке зазоров клапанного механизма.
Вращая коленчатый вал, совместите метку на роторе под заглушкой, возле которой выбито «SWID», с меткой «Т» на картере (см. рис. 1 слева). Учтите, чтобы не нарушить работу цепного привода распределительного механизма, при выполнении любых работ коленвал можно крутить только против часовой стрелки! Убедитесь, что метки «IN» и «ЕХ» на звездочках распредвалов совпадают с плоскостью поверхности головки цилиндра и направлены в противоположные стороны. Если метки направлены внутрь, поверните коленвал (помните — против часовой стрелки) на один полный оборот — и снова совместите метки.
Фото 4. Не забудьте отсоединить шланг вентиляции картера (указан овалом).
У мотора этого мотоцикла метки видны едва-едва — их рассмотришь, только если исхитришься и подсветишь фонариком. Но можно воспользоваться и «народным» методом, чтобы установить кулачки в нужное положение. Вершину кулачка, ось распредвала и условную точку контакта между кулачком и коромыслом выставьте в одну линию. Для этого не нужна абсолютная острота зрения (как для поиска меток), но хороший глазомер — да.
Метки совпали? Кулачки встали в нужное положение? Теперь проверьте зазоры впускных клапанов первого и третьего цилиндров. Они должны быть в пределах 0,10 ± 0,020 мм. Вставьте щуп между кулачком и коромыслом: если зазор соответствует толщине щупа, щуп передвигается с небольшим, «вязким» усилием.
Крышка, под которой скрываются метки (на фото слева на нее указывает стрелка). Их разглядеть трудно. Чтобы увидеть, где расположена метка «Т», понадобится фонарик. Рис. 1. Расположение меток, на которые следует ориентироваться при регулировке клапанов: впускных (слева) и выпускных (справа).
Тем, кто с таким измерительным инструментом раньше дела не имел, подскажу, что в стандартном комплекте пластины далеко не всех размеров. Чтобы получить нужный, складывайте вместе две, а то и три пластины. В нашем случае зазору первого клапана соответствовала пара из двух пластин: 0,05 и 0,06 мм, в сумме — 0,11 мм. Перед каждым совмещением пластин каждую из них тщательно протрите ветошью: даже крошечная соринка способна существенно (для задач регулировки) увеличить толщину пакета. После такого измерения зазор выйдет большим, чем положено, и потом будете ломать голову: отчего отрегулированные клапаны стучат. Когда закончите все работы, пластины протрите и смажьте маслом. Если пользуетесь ими часто — моторным, редко — консистентной смазкой. Храните инструмент в сухом месте. Сами понимаете, зачем такая аккуратность: ржавый щуп — это просто железяка неизвестной толщины.
При регулировке клапанов инструкция рекомендует вращать регулировочный винт шестигранником «на 3» длиной не менее 65 мм, а отпускать и затягивать контргайку специальным инструментом 07GMA-ML70120. Где все это раздобыть? Шестигранник найдете в любом из магазинов, продающих инструмент, а специальный ключ можно заменить трубчатым «на 10» подходящей длины. Трубчатый ключ подпилите с противоположной стороны под размер какого-нибудь гаечного ключа или приварите стержень — то и другое выполнит функцию рукоятки. Итак, вставьте в зазор нужный щуп (как показано на рис. 2). Ослабьте трубчатым ключом контргайку и вращайте регулировочный винт шестигранником сквозь отверстие трубки, пока не получите нужный зазор. При затягивании контргайки размер может «уйти» — проверьте его правильность и при необходимости подкорректируйте. Закручивать гайку нужно с моментом 2,3 кг-м. Авторы инструкций по ремонту обещают, что «эта деталь обязательно открутится, если затянуть слабее». Добавлю как практик: а переусердствуете — повредите резьбу.
Фото 5. Когда поршень находится в ВМТ, кулачки (выделены кругами) наклонены в стороны (фото слева). Чтобы проверить зазор, поверните вал так, чтобы вершина кулачка, ось распредвала и точка контакта кулачка и рокера оказались на одной линии (фото справа).
Закончили с этими четырьмя клапанами? Поверните коленчатый вал против часовой стрелки приблизительно на 180° — совместите метку без подписи на роторе с меткой «Т» на картере (как показано на рис. 1 справа). Говорю «приблизительно» потому, что на самом деле метки расположены под другим углом. Некоторые считают, что это ошибка, и «исправляют» ее. Ни в коем случае не поддавайтесь соблазну — верьте меткам! Если японцы что-то сделали (хоть вам и показалось, что криво), значит, так и надо!
Проверьте зазоры выпускных клапанов второго и четвертого цилиндров. Их величина должна укладываться в 0,16+0,020 мм. Снова поверните коленвал на 1/2 оборота и совместите метки ротора и картера, как в первом замере, но метки «IN» и «ЕХ» на звездочках распредвалов на этот раз должны быть направлены друг к другу. Проверьте зазоры впускных клапанов второго и четвертого цилиндров.
Фото 5. Когда поршень находится в ВМТ, кулачки (выделены кругами) наклонены в стороны (фото слева). Чтобы проверить зазор, поверните вал так, чтобы вершина кулачка, ось распредвала и точка контакта кулачка и рокера оказались на одной линии (фото справа).
И, наконец, последние пол-оборота коленвала — чтобы проверить зазоры выпускных клапанов первого и третьего цилиндров.
Все отрегулировали? Расслабляться рано — проверните коленвал на несколько оборотов и снова проверьте все зазоры. Если понадобится, снова регулируйте, крутите и проверяйте. И так до тех пор, пока не добьетесь точности.
Фото 6. Для регулировки зазора второго клапана мы воспользовались обычным шестигранным ключом «на 3» и подпиленной под ключ «на 11» трубкой «на 10».
Приступайте к сборке. Но не торопитесь затягивать крепеж намертво. Сначала установите только то, что понадобится, чтобы запустить мотор. Заведите его и прислушайтесь. У неопытных даже после всех проверок случается, что проскальзывает брак. При завышенном зазоре услышите звонкий стук. При перетянутом клапане мотор работает неровно, а если совсем перестарались, прорывающиеся газы издают глухой звук, усиливающийся, если резко открыть дроссельную заслонку. А иной раз прорываются хлопки в карбюратор или глушитель. «Шумный» клапан легко определить без разборки мотора и без стетоскопа. Простейший заменитель стетоскопа — сухая длинная деревянная палочка или, на худой конец, длинная отвертка. Один конец «прибора» зажмите в кулаке и приложите к нему ухо (к кулаку, а не к палке!), а другой прикладывайте поочередно к болтам клапанной крышки. Место, где стучит, распознаете сразу.
Рис. 2. Схема расположения инструмента при регулировке зазора: 1 — клапан; 2 — щуп; 3 — коромысло; 4 — кулачок распредвала; 5 — трубчатый ключ «на 10»; б — шестигранник «на 3»; 7 — регулировочный винт; 8 — контргайка.
Когда будете собирать мотор окончательно, затяните болты клапанной крышки с моментом 1 кг-м. Сначала затяните два крайних передних болта — возле их посадочных мест есть метки в виде треугольников (указаны на фото 7 кругами). Инструкция рекомендует при каждой сборке устанавливать новую прокладку. Перед тем, как закручивать на место заглушку, смажьте моторным маслом ее резьбу и уплотни-тельное кольцо, а уж затем закрутите с моментом 1,8 кг-м.
Фото 7. Когда свечные колпачки извлечены из колодцев, можно снимать клапанную крышку. Метка «F» (выделена овалом) указывает, как нужно устанавливать крышку при сборке. Стрелка должна быть направлена на радиатор. Кругом обведена метка — треугольник. С противоположной стороны крышки есть еще одна. Они указывают на болты, которые при сборке нужно затягивать первыми.
Как регулировать клапана на мотоцикле
И так вот наконец то дошел до этого видео. У всех владельцев четырех тактных мотоциклов настает такой период как — пора заглянуть в клапана) Причина этому в основном повышенный цокот самих клапанов из-за износа или же, как у меня из-за пробега т.е ТО. Регулировка клапанов один из самых интригующих моментов мотоциклиста, так как этот процесс на первый взгляд кажется сложным.
Ведь этот механизм очень ответственный узел нашего двигателя, а всякие рассказы про гнутые клапана, побитые поршня только усиливают боязнь лезть самому в регулировку или ремонт. Но все не так плохо как кажется, при наличии некоторого инструмента, изучения мануала и внимательности — это все не так уж и сложно, главное внимательность, и все делать без спешки. И так нам понадобиться чуток спец инструмента, а именно: динамометрический ключ (с возможностью выставления усилия затяжки 12 Н*м) набор щупов (шаг желательно в 0.01мм), микрометр и остальные обычные ключи. Далее нам надо изучить или у кого то узнать внимательно все цифры из мануала, а именно тепловые зазоры на клапанах впуск, выпуск, момент затяжки постелей. Далее нам надо вычитать, как выставлять коленвал по меткам на пластине зажигания, для того что бы промерять изначальные зазоры. Главное мерить зазоры на полностью холодном двигателе, но не ниже +15 градусов воздуха, это связанно с расширением металла. Главное все делать спокойно и внимательно, перепроверять несколько раз свои действия, тем более если делаете этот процесс впервой. Собственно давайте посмотрим первую часть видео, в которой чуток захватим подготовку и снимем крышку головки блока цилиндров).
Вот сняли мы крышку) увидели много чего интересного) хотя кто регулировал клапана на машинах, тот же ваз 2108) принцип тот же только у нас цепь и два распред. вала) Вот таков принцип — от коленвала через цепь идет привод на распред. валы, далее кулачки распред. вала нажимают на стаканы, под которыми находятся регулировочные шайбочки и сами клапана. Довольно все просто и надежно, один весомый минус данного механизма, это то, что для регулировки зазоров нам надо все разобрать) Так вот) в этом видео, посмотрим как выставлять коленвал для дальнейших замеров тепловых зазоров и их записи на спец листочек. Так же посмотрим пару нюансов, что нужно снять для доступа к самими этим зазорам) смотрим)
Ну вот зазоры мы промеряли, смотрим анализируем думаем, стоит дальше идти) если зазоры на нижнем пороге, конечно желательно их подрегулировать, а если по уходили из допусков тем более) Едем дальше)
Главное. выставляем распред. валы по метках, как на видео — впуск и выпуск напротив друг друга, параллельно краю корпуса головки и ВНИМАНИЕ. БОЛЬШЕ КОЛЕНВАЛ НЕ КРУТИМ.
СВЕЧИ ОСТАВЛЯЕМ ВКРУЧЕННЫМИ НА МОМЕНТ РАЗБОРКИ.
Свечи оставляем вкрученными для того, что бы в процессе разборки не упала шайбочка в цилиндр. После сборки их выкручиваем снова для облегчения вращения коленвала.
В идеале можно сделать для упрощения сборки метки на цепи и звездах грм, потом сразу по этим меткам все поставили и все) главное не перескочить цепью на звезде коленвала)
После этих действий попускаем натяжитель ГРМ цепи и фиксируем его спец ключиком (фото ключа ниже), снимаем наши распред. валы рассматриваем все с умным лицом то что та осталось) можете вздонуть) третья часть работы сделана)Осмотрите наши распред. валы на них есть метки, где впуск, где выпуск, что б не перепутали. Смотрим и закрепляем материал)
Теперь когда валы сняты, сигарета скурена) начинаем снимать наши шайбочки магнитиком, для этого приготовим какую то коробочку хитрую, желательно на 16 отсеков, и начинаем по порядку, в такой последовательности:
сняли шайбочку — записали с какого цилиндра, клапана, и ее толщину, написанная толщина на шайбе может отличатся от реальной, поэтому внимательно промеряем микрометром. После снятия всех шайб, смотрим и анализируем опять. Если нужно увеличить зазор, то нам нужно меньшая шайбочка или просто банально можно сточить старую) если нам нужно уменьшить зазор, то тогда без покупки шайбочек нам не обойтись. У меня все зазоры надо было увеличивать, поэтому берем толщину нужного клапана, смотрим зазор по факту, смотрим сколько нужно соток убрать для нужного зазора и отнимаем от толщины нашей шайбы эти сотки. Например:
у нас зазор на выпуске 0.21мм нам надо 0.28мм. Разница между ними 0.07мм, допуск 0.03 уже вышли в два раза. Таким образом нам надо от нашей шайбы она у нас будет 1.98мм отнять 0.07мм. Получается что бы зазор на этом клапане был 0.28 надо шайбу толщиной 1.91мм. Зная эти размеры или покупаем шайбы или стачиваем с постоянным замером микрометра. Далее когда все подобрано, ставим все обратно, главное не перепутайте шайбы с клапанами. Не спешите делайте все внимательно) И обязательно все при установке обильно смазываем маслом. Смотрим видео
Теперь когда все стоит на месте(шайбы и стаканы) Собираем все обратно. Если ставили метки метки на звездах валов и цепи — просто все сопоставляем и укладываем валы в постели) если нет, как я то придется попадать) у меня вышло почти сразу) главная наша цель сейчас выставить валы так, что бы при зажатых постелях они были метками друг на против друга, параллельно плоскости края корпуса головки цилиндров.
Зажимаем все это дело динамометрическим ключом с усилием 12 Н*м, некоторые мажут болты фиксатором резьбы, я не мазал уже так делал вроде все нормально работает до сих пор двигатель с 17 к оборотами) но если есть у вас под рукой то помажьте, не помешает) затяжку начинаем с середины, так как валы находятся под напряжение пружин клапанов, и если начинать с крайних болтов зажимать, то при перекосе можно отломить края постели, в центре таких краев нет поэтому шанса поломки нет. Также не усердствуем с затяжкой и внимательно вкручиваем болты, так как сплав головки хрупкий, можно сорвать резьбу. Сначала затягиваем все обычным ключом, до появления зазора между постелью и плоскостью сопряжения с головкой 1 мм. Тогда перем наш динамометрический ключ. И затягиваем равномерно боты, с усилием 12 Н*м. Начиная с середины, потом накрест остальные.
Меряем зазоры. Если все получилось радуемся за удачную проделанную работу) Если нет, не отчаивайтесь) вы то уже умеете разбирать механизм ГРМ))) смотрим заключительную часть видео)
Вот размеры ключика для взвода натяжителя грм:
Вот выноска из мануала по тепловым зазорам (in — впуск; ex — выпуск):
Итог не так страшен зверь как о нем рассказывают))) всем спасибо за внимание) удачного ремонта!
Клапана на мотоцикл Урал
Мотоциклы Урал являются отечественными транспортными средствами. Они пользуются большой популярностью, потому что их могут позволить приобрести себе мотоциклисты с любым опытом вождения. Мотоцикл Урал начал производиться еще в советское время. Многие и сегодня используют старые модели для езды.
В целом мотоциклы Урал являются надежными. Они редко выходят из строя. Для того чтобы двигатель мог прослужить длительное время необходимо вовремя заниматься профилактическими работами, которые заключаются в проверке и исправлении неполадок в отдельных системах мотоциклетной техники.
К чему может привести несвоевременная регулировка клапанов на мототехнике Урал
Владельцы мотоциклов марки Урал очень часто сталкиваются с проблемой с клапанами. Их необходимо своевременно настраивать. Не каждый современный мотоциклист знает, как отрегулировать клапана на мотоцикле Урал. Для этого необходимо иметь определенные знания и навыки.
Самостоятельно проводить регулировку можно. Изначально необходимо ознакомиться с тем, как это делать. Инструкции по работе с клапанами Урала не являются сложными. С ними может разобраться каждый мотоциклист.
Важно: Следует запомнить, что для того чтобы двигатель Урала мог прослужить долгие годы необходимо осуществлять настройку клапанов через каждые две тысячи километров пробега.
Такая периодичность выбрана не случайно. Опытным путем доказано, что именно после преодоления двух тысяч километров клапаны мотоциклов Урал начинают выходить из строя. Величина зазора между основанием клапанов и толкателем или коромыслом (в зависимости от типа двигателя) становится больше.
В итоге регулировать клапаны необходимо каждому владельцу мотоциклетной техники Урал. Это позволит долгие годы наслаждаться использованием своего транспортного средства для различных целей. С настроенными клапанами двигатель всегда будет работать исправно.
Направляющие клапанов мотоцикл Урал
Регулировка клапанов на мотоцикле Урал
Для того чтобы отрегулировать клапана на мотоциклетной технике Урал необходимо разделить процесс на несколько этапов.
Как отрегулировать клапана на мотоцикле Урал
Они заключаются в:
Для регулировки впускного клапана необходимо вначале проведения работы поворачивать коленчатый вал до той степени, чтобы выпускной клапан полностью закрылся. Только после этого можно настраивать зазор между основанием впускного клапана и толкателем или коромыслом.
Последовательность действий настройки впускного клапана на мотоцикле Урал практически не отливается от той, которая используется для регулировки выпускного клапана.
Важно: Осуществляя настройку одного клапана, необходимо не забыть произвести регулировку и другого. Иначе это приведет к нарушению работы двигателя.
Многие мотоциклисты не считают настройку клапанов на мотоцикле Урал слишком сложной. Ее без лишних затрат можно сделать и в домашних условиях, что приведет к экономии на услугах различных мотосервисов.
Регулировка клапанов мотоцикл Урал в видео
Как регулировать клапана на мотоцикле
Посторонний звук при работе двигателя, провалы в газе, нестабильная работа двигателя, потеря мощности — одна из главных причин этих недугов не отрегулированные зазоры впускного и выпускного клапана. Правильная регулировка клапанов очень важна для работы двигателя.
Процесс регулировки только кажется на первый взгляд сложной операцией, однако это доступно даже начинающему мотоциклисту. Необходимо лишь четко соблюдать все действия.
Чтобы отрегулировать зазор клапанов на Stels SB 200, вам необходим набор ключей и щупов. Регулировку можно проводить только на холодном двигателе. Первым делом, вы должны получить доступ к ГРМ двигателя. Для этого нужно снять бак. Следующим действием необходимо открутить клапанную крышку. Она крепится на 3-х болтах.
Открутив болты, вы можете столкнуться с главной трудностью в процессе регулировки клапанов конкретно на мотоцикле Stels SB 200. Из-за высокого расположения двигателя и особенностей конструкции рамы, вытащить клапанную крышку будет сложно. Иногда удается эту крышку вытянуть, просто повертев ее. Чаще всего, владельцы немного опускают двигатель, открутив крепления. Это позволяет без проблем вытащить крышку и отрегулировать клапана. Также, можно сточить верхние ребра на крышке, что позволит снимать клапанную крышку и без опускания двигателя. И последним выходом является регулировка без полного освобождения механизма ГРМ. Крышка без проблем снимается с впускного клапана. А чтобы отрегулировать выпускной клапан таким способом, вам придется немного потрудится. Если приподнять крышку максимально вверх, то места будет достаточно, чтобы плоскогубцами удерживать винт, а ключом открутить и затянуть гайку.
А теперь переходим к самому процессу регулировки. Предварительно, необходимо выставить верхнюю мертвую точку поршня. Открутив смотровое окошко над генератором, нужно найти метку Т, прокручивая коленвал. Стоит учесть, что в четырехтактном двигателе 2 ВМТ, поэтому при нужной метке Т оба клапана должны быть расслаблены. Когда вы нашли нужную точку, можно приступать к проверке зазоров. На впускном клапана зазор должен быть 0.05 мм, на выпускном — 0.06-0.07 мм. Если зазор не соответствует заявленному, то необходимо ослабить гайку и регулировочным винтом подобрать нужный зазор. Далее, придерживая регулировочный винт плоскогубцами, затянуть гайку. Снова проверить зазор. аналогичную процедуру провести и с выпускным клапаном. Собрав мотоцикл, рекомендуется провести регулировку карбюратора.