как определить код ошибки в автомобиле без компьютера
Как проверить ошибки автомобиля педалями — функция о которой знают единицы
Диагностика современного автомобиля в специализированных мастерских является довольно дорогостоящей процедурой. Чтобы сэкономить, многие владельцы машин пользуются китайскими приборами ELM327.
Но не многие знают, что информацию о поломках можно получить простым способом, используя возможности самого авто. Элементарные навыки даже начинающему автомобилисту помогут выявить скрытые поломки.
Самодиагностика педалями на механике
Если существует угроза выхода из строя автомобильного двигателя, то на приборной доске появляется надпись Check Engine. Это довольно общая информация, которая подталкивает водителя проверить мотор.
С другой стороны, большинство современных авто оборудуются бортовыми компьютерами. Они выдают более масштабные и комплексные данные, которые включают суточный пробег машины, расход топлива, запас хода. Кроме того, система может показывать ошибки, которые отображаются в виде специальных кодов.
Чтобы получить доступ к такой информации, можно использовать комбинацию автомобильных педалей. На машинах с механической коробкой передач нужно одновременно нажать тормоз и газ, включить зажигание, не запуская двигатель. При наличии скрытых поломок они отобразятся как коды ошибок. Эти значения нужно записать и определить проблемный узел или деталь с помощью интернета.
Сделать это легко любому владельцу авто без особых временных или материальных затрат.
Выявление ошибки на автомате
На автомобилях с АКПП алгоритм проверки на ошибки чуточку сложнее по сравнению с механикой.
Вначале также требуется выжать газ и тормоз, включить зажигание и перевести селектор переключения передач в позицию Drive. Затем, не отпуская педалей, выключить зажигание и снова его включить. В результате такого порядка действий на экране панели приборов должен появиться специальный код, содержащий цифры и буквы.
На следующем этапе по этому шифру в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля нужно найти подробное описание неисправности и пути решения проблемы. Таким образом, перед обращением на СТО каждый владелец современного авто будет иметь примерную информацию о поломке и необходимом ремонте.
Как расшифровать
При правильном выполнении алгоритма действий на дисплее высветится пробег авто и аббревиатура ECN (error code number), за которым и будут располагаться коды ошибок.
Расшифровываются они следующим образом:
Ошибки всплывают на экране по порядку. Об окончании процесса свидетельствует шесть нулей. Если в целостной системе автомобиля отсутствуют поломки и проблемные места, то изначально вместо букв и цифр высветится только шесть нулей.
Таким образом, понимание алгоритма проверки автомобиля поможет не только при его покупке, но и при интенсивной эксплуатации. Своевременное выявление скрытых поломок поможет сэкономить и предотвратить аварийные ситуации.
Диагностируем «Check Engine» в домашних условиях, сбрасываем прямо с мобильника!
Заранее: За некоторое разжевывание простых истин прошу не пинать — есть люди, которые не в курсе, особенно учитывая, что на сайте множество автоледи.
Все мы знаем про этот страшный CheckEngine. Те у кого еще не загорался, побаиваются, а те у кого загорался крестятся 🙂 А еще есть те кто с ним просто катаются постоянно — вот их мне тяжело понять…
Современный инжекторный двигатель это сложная система с собственным бортовым компьютером, который часто может в режиме самодиагностики выявить множество проблем двигателя еще на ранней стадии их развития. Это может быть выход из строя различных датчиков или целых систем.
Чтобы вывести все возможные причины неисправностей не хватит никакой приборной панели, да и выглядеть всё это будет уже не как авто для потребителя, а скорее как стенд электронщика (куча цветных лампочек 🙂 ). Поэтому при возникновении хотя бы одной критической ошибки загорается страшный значек «Check». И даже если ошибка не сильно страшная (можно немножко покататься) — лучше избавиться от горящего «Чека», ведь при появлении других неисправностей машине уже нечем будет привлечь внимание водителя к своему здоровью. Иными словами уже горящая лампа второй раз не загорится…
Часто я слышу от людей — «ну да загорелся у меня чек, я был на сервисе отдал 1000(а то и больше) руб. и мне все починили». При этом человека оставили в неведении почему лампочка вообще загорелась. Что за причина — часто в сервисах говорят «смените заправку — это от плохого бензина». Или заставляют человека менять кучу датчиков, после чего «Чек» загорается вновь а «инженеры» разводят руками.
Простейший способ сброса лампочки — снять клемму с аккумуляторной батареи на несколько секунд. Тогда память Бортового Компьютера обнулится и лампочка потухнет. Но как правило это ничего не даст (если вы только не продаете злополучный агрегат 🙂 ) и «чек» загорится вновь. Причину надо устранять, а не ее следствия. Ну а чтобы устранить в первую очередь нужно понять ее природу!
В большинстве автомобилей начиная с 2000 г. выпуска есть стандартный разъем для диагностики под названием OBD2. Он нам и поможет.
1) Загнать машину в нормальный сервис — где есть сканер и адекватный специалист и потребовать распечатку с кодами ошибок, находящихся в памяти ЭБУ. Вроде и нормальный вариант, но требующий и денег и времени. И если чек то загорается, то тухнет, может и не совсем приемлемый. Надо же поймать момент когда он горит, чтобы ехать в мастерскую.
Цена вопроса: от 1000 руб и выше в зависимости от амбиций (жадности 🙂 ) сервиса, но делать это прийдется снова каждый раз при загорании «Чека».
2) Купить себе сканер и разобраться с программой диагностики. Сейчас многое оборудование продается открыто и ПО есть. Вариант еще лучший, но явно не для всех, скорее для специалистов и любителей-энтузиастов. Для диагностики прийдется использовать этот сканер совместно с ноутбуком или стационарным ПК. Так. что это не мобильный вариант.
Цена вопроса: Думаю начинается от 5000 р.(считаем что ноут уже есть) в зависимости от возможностей сканера (такие устройства как кправило позволяют и прошивать мозги машины, поэтому они не особо дешевы. Для еденичного случая себя не оправдают.)
3) Купить приблуду под названием Бортовой Компьютер, которая на самом деле является лишь консолью Бортового ПК автомобиля. Эту штуку надо будет еще и эргономично разместить в салоне. Тогда ошибки можно будет расшифровать не выходя из машины и видеть некоторые другие важные показатели работы двигателя — например моментальный расход и т.д.
Цена вопроса: от 3000 руб. (Но решение тоже не идеальное, для каждого авто эти девайсы как правило уникальны, выглядят не всегда красиво и пихать их в салон захочет не каждый. )
4) Купить OBD2-BT адаптер и расшифровывать коды ошибок прямо со своего мобильного телефона.
Цена вопроса: от 1000 руб. (при условии, что продвинутый мобильник уже есть)
Вот про этот вариант я и хочу рассказать.
Преимущества:
— этот самый OBD-2 адаптер может быть воткнут в диагностический разъем машины и так и кататься там, пока это нам надо (ждем пока загорится «чек», или просто наблюдаем за параметрами работы двигателя). Он занимает мало места, если по каким то причинам надоел — вынули и кинули в бардачек.
— так как он BT (BlueTooth), то не требует прокидывания дополнительных проводов по салону.
— не нужно ничего нового размещать в салоне, если у вас и так есть телефон, стоящий на подставке, который вы используете для навигации, прослушивания музыки (через AUX-IN вход магнитолы), или вдруг для разговоров с важными вам людьми — просто используем его.
Итак исходные данные:
1) BT адаптер ELM327 — это такая маленькая коробочка, купить можно в интернете или спецмастерских распространяющих сканеры, переходники и др. оборудование для диагностики авто.
2) Телефон или планшетник на базе ОС Android (не будем тут устраивать междуусобные распри — это просто мой вариант, также можно использовать смартфон на базе Windows Mobile — там соответствующее ПО также есть или даже IPhone — для него также есть похожее ПО, но понадобится не BT а WiFi адаптер — суть та же)
В качестве подготовительной операции устанавливаем на телефон нужный софт. Для примера возьмем программу Torque — бесплатная версия которой есть в Android-Маркете — находим ее там, устанавливаем. Вообще есть масса программ подобного рода, но эта одна из самых интересных для Андройд. В ней есть возможность настроить какие именно показатели работы двигателя будут выводиться (даже несколько рабочих столов), есть возможность расшифровки и сброса ошибок «Чека», есть возможность записи лог-файла с GPS треком и записью всех показателей работы двигателя в момент движения. Кроме того программа имеет приятный и простой интерфейс — разобраться с ней особого труда не составит. Самое сложное заполнить профиль машины указав объем двигателя массу авто, объем бака, и т.д.
Вставляем адаптер в диагностический разъем, а телефон на подставку (У меня он всегда там, при разговоре пользуюсь громкой связью, чтобы не отвлекаться от руля).
Заводим машину.
Включаем на телефоне Bluetooth.
Запускаем на телефоне программу Torque.
Через некоторое время программа сможет соединиться с адаптером и будет выводить нам параметры работающего двигателя!
Для того, чтобы понять почему горит чек из главного меню программы идем в соответсвующий подраздел (его не трудно будет узнать по соответствующему значку). Тут рассусоливать не буду — все просто
1) Программа читает память ЭБУ
2) Если есть ошибки то показывает нам их коды и даже сразу озвучивает что этот код означает
3) Дает возможность прямо оттуда погуглить и поискать более подробную расшифровку ошибки
4) дает возможность сбросить все ошибки, после чего «Чек» гаснет!
А теперь все это в картинках:
Именно так я выяснил, что на моем авто требуется замена датчика кислорода. Без поездок на сервис и платы денег за диагностику.
Испробовал этот ELM327 на большом количестве автомобилей,
Opel Astra
Renault Logan
Kia Ceed
Peugeot 206
Peugeot 406
hyndai Elantra
Nissan X-Train
Honda CRV
Citroen C4
Какие-то еще, пихаю его везде где разрешат…
Думаю этот маленький адаптер способен спасти некоторое количество нервов и денег, если вдруг на долгом перегоне загорится страшная лампа «Check». А уж при покупке машины с пробегом он наверное должен быть в списке обязательных вещей.
Внимание: к сожалению с помощью данного адаптера нельзя проверить ошибки системы ABS и Airbag, то есть адаптер ELM327 и BT и USB не могут выдавать данную информацию! По крайней мере мне не удалось заставить их выводить эти ошибки — пробовал не только с телефона, но и с ноутбука (через программы ScanMaster и ScanXL). Если я не прав, очень жду разъяснений того, кто знает как это сделать с помошью ELM327.
Можно ли сделать диагностику автомобиля без диагностического сканера? Самодиагностика автомобиля.
В практике эксплуатации автотранспортных средств часто возникает необходимость произвести экстренную диагностику автомобиля, например в дальнем путешествии вдали от населенных пунктов. Некоторые современные авто, имеющие бортовой компьютер, позволяют определить конкретную неисправность определенного узла. Но большинство машин, оснащенных бортовыми компьютерами, могут лишь сообщить о неисправной системе, например, коробке передач, системы освещения и других. Указать на конкретный неисправный узел они не могут.
Сейчас в продаже есть простые универсальные OBD сканеры, которые можно связать по bluetooth со смартфоном (стоимость до 1000 рублей).
На смартфон устанавливается диагностическая программа, которая позволяет определить ошибки двигателя. Некоторые модели позволяют произвести более глубокий анализ системы управления двигателя. Более полную диагностику можно сделать с помощью специальных OBD примочек под конкретные марки автомобиля. Владельцы автомобилей группы VAG пользуются сканерами типа VCDS либо в более известной русской версии «Вася диагност», для автомобилей OPEL – OP-COM и другие. Есть универсальные сканеры типа AUTOCOM. Эти устройства не очень дорогие (до 5000 рублей), однако они требуют подключения к ноутбуку, на котором установлена соответствующая программа.
Я хочу рассказать про еще более простой способ диагностики автомобиля, а именно самодиагностику. Многие автотранспортные средства имеют систему самодиагностики. Её не сильно афишируют производители автомобилей, но пытливый ум русских мастеров находит определенные комбинации клавиш и других приборов, чтобы определить OBD коды неисправностей. Попутно скажу, что в целях стандартизации обслуживания автомобилей в 90-х годах прошлого века фирма BOSCH предложила ввести универсальный протокол OBD диагностики автомобилей, который вступил в действие в 1996 году для дизельных и 2000 году для бензиновых транспортных средств. С 2000 года большинство легковых авто стали использовать универсальный 16-пиновый разъем.
По стандарту BOSCH он устанавливается не далее метра от руля, как правило, возле левого колена, но может и на центральной консоли, на предохранительной панели, под приборкой, словом, иногда приходится поискать. Поэтому, когда вам будут диагностировать автомобиль на СТО, посмотрите, где стоит разъем. Это может сэкономить время следующим автоэлектрикам.
Так вот. Главное из автомобиля «выбить» коды ошибок. Затем можно посмотреть по справочникам, что они значат и далее найти неисправный (или неправильно подключенный) узел. Можно, конечно, и не заморачиваться со справочниками, а попросту ввести, к примеру, в GOOGLe «ошибка P1220 OPEL VECTRA-B» и найти множество полезных и бесполезных советов по ремонту вашего автомобиля.
А вот, чтобы «выбить» ошибку, придется еще раз воспользоваться поисковиком, и тут, как повезет. Не факт, что автомобиль поддерживает самодиагностику, даже, если поддерживает, непросто найти нужную информацию. Лучше на досуге полазить в сети и узнать. Например, чтобы продиагностировать автомобили CRYSLER около 2000-х годов выпуска, надо включить- выключить-включить-выключить-включить ЗАЖИГАНИЕ, и потом вместо показаний одометра (пробега) будут поочередно моргать коды ошибок. Иногда о кодах ошибок сообщает моргание лампочки ошибки двигателя CHECK, например, два коротких моргания, пробел, три коротких моргания, пробел, десять коротких морганий – код 230. Помню самый извращенный метод извлечения ошибки на INFINITY – два раза включить-выключить зажигание, затем включить и после восемь раз (. ) нажать кнопку открытия двери. Всего не упомнишь, но совет могу дать – поищите, как можно сделать самодиагностику вашего авто в сети, авось пригодиться. Для этого необходимо ввести в поисковике «самодиагностика + МАРКА ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ».
В автомобилях 80-90-х годов выпуска самодиагностика была чуть ли не обязательна, поэтому на этих авто хочу остановиться подробнее. Для примера рассмотрю, каким образом производится диагностика на некоторых марках автомобилей. Диагностический разъем в большинстве случаев надо искать под капотом возле одной из стоек. Для MAZDA 323 1997 1,8 F GLX он выглядит
Коды ошибок определяются по справочной таблице (она неполная на рисунке):
Для OPEL ASTRA F 1996 1,6 16V диагностический разъем выглядит
Диагностика производится в следующем порядке:
Для многих пожилых автомобилей Форд, например, FORD ESCORT 1996 1,6i диагностический разъем выгладит:
Причем, там их несколько: один для двигателя, есть еще для ABS и подушек безопасности. В первую очередь надо найти по цвету разъем для диагностики двигателя, затем:
Коды ошибок трехзначные:
Расшифровка кодов ведется также по таблицам:
Я привел англоязычный вид ошибок, нетрудно их перевести на русский, но если лень, то можно ввести код ошибки в поисковик, и наряду с переводом вы получите возможные методы их устранения. Приведенный выше метод поиска неисправностей по-научному называется «блинк коды».
Данные описания можно приводить бесконечно, главное понять, что возможно продиагностировать практически любой автомобиль, не прибегая к услугам автоэлектрика. А вот отремонтировать без квалифицированной помощи едва ли. Есть очень много примеров, когда автолюбители самостоятельно делают диагностику и по очереди меняют неисправные узлы, влетая в копеечку. Потом же, отчаявшись, все равно едут к нам. Увы, это наш хлеб.
Самодиагностика
Алгоритм включения режима (действует для моделей первого и второго поколения с БК и без.):
Включить зажигание
Нажать и удерживать кнопку сброса дневного пробега
Повернуть ключ зажигания во вторую позицию и удерживать кнопку сброса дальше
Дождаться сообщения ‘TEST’ на дисплее одометра. Затем можно отпустить кнопку сброса
Если кнопку сброса жать более трех секунд в перерывах между тестами, то комбинация приборов покинет режим самодиагностики. Тогда просто поверните ключ зажигания в положение ‘пуск’ и держите до полного запуска. Стартер будет отключен автоматически, когда машина заведется, а через пару секунд приборка вернется в режим самодиагностики
Для того, чтобы выйти из режима самодиагностики, выключите зажигание или удерживайте кнопку более 3 сек.
ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
tESt — Индикация включения режима
gAgE — проверка стрелочных показометров. Стрелки должны плавно перейти на MAX, затем на MIN и вернуться в рабочее состояние
888888 — Включаются все сегменты дисплея
LeD — Включаются все световые индикаторы приборной панели
r XXXX / FAIL — Версия и тип ROM щитка приборов
ErXXXX — неизвестно
E XX / FAIL — неизвестно
dtXXXX — Дата изготовления щитка приборов
dtc — список ошибок или nonE, если нет
SPXXXX — значение скорости в милях в час
SPXXXX — значение скорости в км/ч
SgXXXX — значение напряжения на датчике скорости (авто без АБС)
tAXXXX — значение оборотов (должно быть не больше, чем показывает стрелочный индикатор)
tgXXXX — значение напряжения ДПКВ
od XXX — показывает изменяющееся значение показания одометра
F XXX — индикация топливного датчика (000-009 — короткое замыкание, 255 — обрыв)
FgXXXX — вольтаж топливного датчика
FL XX — индикация впрыска (меняется значение с каждым впрыском на +1)
FP XX — процентный уровень остатка топлива (00-64, FF — ошибка)
XXX C — температура двигателя (255 — ошибка)
XXX Cg — напряжение датчика температуры
btXXX — напряжение аккумулятора
Состояние аналогово/цифровых входов РСМ
От A0-XX до A5-XX
От A0-XX до A5-XX
От A0-XX до A5-XX
От A0-XX до A5-XX
От A0-XX до A5-XX
От A0-XX до A5-XX
Порты шины CAN
От PA-HH до Pn-HH
От PA-HH до Pn-HH
От PA-HH до Pn-HH
От PA-HH до Pn-HH
dtEXXX — запас хода на остатки горючего
rAFEXX — средний расход в милях на британский галон
ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ (С БК)
GAUGE SWEEP — Проверка стрелочных указателей. Стрелки должны плавно дойти до МАХ, затем до MIN и вернуться в рабочее положение
Черный ЖКИ дисплей — Проверка сегментов ЖКИ. Засвечиваются все сегменты ЖКИ
LED TEST- Проверка всех сигнальных лампочек на панели приборов
ROM LEVEL — Версия ROM
NVM TARGET ROM
NVM EEPROM LVL
MANUFACTURE START — Начало производства
MANUFACTURE HOURS — по всей видимости – Время производства, в шестнадцатиричном формате
DTC 0 — Если есть код ошибки, то он высвечивается вместо надписи None
ROAD SPEED>Скорость в мил/час
ROAD SPEED>Скорость в км/час
SPEEDO GAUGE — вольтаж на спидометре
ENGINE SPEED — Частота вращения двигателя в об/мин (цифровой тахометр)
TACHO GAUGE — Вольтаж ДПКВ
ODO ROLL COUNT — Величина входного сигнала одометра. 0 — 254 нормально. 255 обрыв. (0) — короткое замыкание
FUEL A/D INPUT — Указывает величину входного сигнала количества топлива. 000 — 009 Короткое замы-кание. 010 — 254 Нормальный интервал. 255 Разрыв цепи. (137)
FUEL GAUGE — Показания указателя уровня топлива в шестнадцатиричном формате
FUEL FLOW — индикация событий впрыска. Смена на +1 — есть впрыск
FUEL PERCENT — Уровень топлива в процентах. в шестнадцатиричном формате
ENGINE TEMP — Температура охлаждающей жидкости в град. Цельсия (41 C)
TEMP GAUGE — Вольтаж датчика температуры ОЖ
BATTERY. — Напряжение аккумуляторной батареи
DIST. TO EMPTY — Расстояние до заправки в милях
RAFE — средний расход (80 MPG)
PATS KE FLAGS> Активность иммобилайзера
Состояние аналогово/цифровых входов РСМ
A/D INPUT 0>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
A/D INPUT 1>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
A/D INPUT 2>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
A/D INPUT 4>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
Порты шины CAN. 00 — нет устройства, иначе — есть
PORT A>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT B>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT E>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT H>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT J>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT K>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT L>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT M>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT P>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT S>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT T>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT U>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT V>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT W>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
Не все ошибки выводятся в таком режиме диагностики. Разовые ошибки, а также те ошибки, с момента появления которых прошло 10 дней, показываться не будут. Информацию о таких ошибках можно получить, применяя внешнее диагностическое оборудование.
САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ:
9359 — Нет сигнала АСС. Наиболее частый вариант — сигнализация с автозапуском. Также не исключено, что сгорел 3А предохранитель AUDIO.
С100 — Потеря связи с контроллером двигателя (В нашем случае PCM), чаще всего виной тому или недоконтакт в разъемах, или неверная установка автосигнализации. Возможно также появление ошибки из-за сильного разряда аккумулятора (будет сопровождаться ошибкой 9318).
С101 — Потеря связи с контроллером трансмиссии (ТСМ). Из известных случае проблем пока попадались только сбои по РСМ (DTC C100). Однако это не отрицает возможного сбоя в работе автоматической или роботизированной коробки передач.
С140 — Потеря связи с контроллером кузова (в нашем случае блок GEM). Скорее всего, разрядился аккумулятор (сопровождается ошибкой 9318), но также возможно и по причине некачественной установки автосигнализации.
С100 и С140 — возникают из-за подключения к цифровой шине сторонних устройств, типа внешних бортовых компьютеров, модулей диагностики, в случае, если в этих устройствах есть нарушения в блоках сопряжения с CAN.
C121 — Не переданы данные с блока АБС через CAN. Возможно, отказ блока АБС, низкое напряжение аккумулятора или сгорел предохранитель модуля ABS.
E197 — Нет данных о скорости — это следствие ошибки С121, но на машинах без АБС данная ошибка свидетельсвует о выходе из строя датчика скорости.
E200 — Неверные данные о пробеге — это следствие ошибки Е197, так как приборка не может получить данные скорости и поэтому не может считать пробег.
9318 — зарегистрировано падение напряжения на аккумуляторе ниже 10 вольт. Как правило машина не завелась, приборка еле светилась перед этим. То есть если наблюдалось это явление, то на ошибку можно не обращать внимания.
А103 — не подключена антенна иммобилайзера. Редкая ошибка. Возможно появление от кривых рук установщиков сигналки, либо же разъем зеленого цвета в левом пороге — плохой контакт или разъем не замкнут.
A286 — кнопка бортового компьютера замкнута на массу (думаю эту ошибку не возможно увидет в режиме самодиагностики, тк просто не попасть в этот режим).
Ошибки хранятся в блоке ЭБУ постоянно до сброса их на сервисе. В режиме самодиагностики отображаются ошибки, с момента появления которых не прошло пятидесяти запусков машины. Затем ошибки стираются сами.
*Снятие клеммы с аккумулятора не сбрасывает ошибки
Для приборных панелей без бортового компьютера