Как называется человек создающий ароматы
Профессиональный нюхач
Те, кого природа одарила такими удивительными способностями, являются желанной добычей парфюмерных компаний, которые постоянно конкурируют друг с другом за право нанять такого специалиста. Иметь профессионального нюхача в штате очень важно, это крупный и серьезный бизнес: специалисты по запахам помогают выполнять заказы олигархов, знаменитостей и политиков и создавать уникальные ароматы для каждого.
Рабочий день нюхача начинается в шесть утра и длится всего около трех часов, но на самом деле это очень много времени для такой работы. Ведь, как известно, нос перестает различать запахи уже через несколько минут постоянных «упражнений в обонянии». Но у профессионалов органы обоняния способны полноценно воспринимать ароматы два-три часа. А потом все же запахи начинают накладываться друг на друга и мешать распознавать новые.
Нюхачам нужно очень внимательно следить за своим здоровьем. Простуда, грипп, насморк категорически противопоказаны при такой работе. Также плохо сказываются на восприятии запахов стрессы, эмоциональные и физические перегрузки, депрессии.
Стать профессиональным нюхачом не просто даже для тех, кому повезло обладать уникальным носом. Нужно еще получить соответствующее образование, причем учиться придется более десяти лет. Высшее образование в парфюмерии можно получить во Франции, в Международном институте косметики, парфюмерии и ароматных веществ, который расположен в Версале. Чтобы поступить туда, нужно уже иметь диплом химика и пройти сложный конкурс. Программа включает в себя знания химики, ботаники, биологии, медицины, физики. Также после окончания института выпускники должны знать на память около четырех тысяч запахов. И это только начало – к концу карьеры хорошие нюхачи запоминают около десяти тысяч ароматов. Опытные парфюмеры способны представить и даже почувствовать запах духов, если просто увидят их формулу.
Но далеко не все выпускники института становятся «мсье Носами», как их называют во Франции. Самые талантливые устраиваются работать в престижные парфюмерные компании, но остальные тоже находят для себя места – например, придумывают запахи для стиральных порошков и моющих средств.
В России профессии парфюмера можно обучиться на курсах «Парфюм симфонии», которые длятся пять недель и стоят пятьсот евро, или на фабрике «Новая Заря», где расположена Академия парфюмерного искусства. Там обучение займет только две недели и стоит всего три тысячи рублей.
Нюхач создает новый запах несколько месяцев, смешивая множество ароматов между собой. Его рабочий стол называется парфюмерным органом, и создание духов напоминает написание музыкальной композиции. Но если музыкальных нот всего семь, то в одном аромате содержится несколько сотен веществ. Все начинается с идеи аромата – либо ее определяет заказчик, либо парфюмера посещает озарение. Потом нюхач создает формулу духов. А после идет многомесячная работа над созданием нужного аромата, во время которой используется не только отточенная техника, но и воображение, интуиция. Смешиваются различные эфирные масла, экстракты, настойки, порошки – формула изменяется, обогащается, духи становятся все ароматнее, более стойкими и крепкими, пока не будет найден тот самый, нужный букет. Чтобы освоить это нелегкое дело, нужно несколько лет проработать на производстве. Зато опытный парфюмер может получать около трех тысяч евро в месяц. Вот только даже самых талантливых специалистов не ждет всемирная слава: например, все знают о знаменитой Коко Шанель и ее духах Chanel № 5, но мало кто знает, что этот аромат был создан русским парфюмером Эрнестом Бо. Духи выходят под именем, которое ему дает торговая марка.
Нюхача иначе называют мастер-парфюмер, специалист по запахам, запаховед.
И все же прижилось самое понятное – нюхач.
Одной из самых редких, необычных и высокооплачиваемых профессий в мире является профессия нюхача. Представьте, что во всём мире, где проживает на сегодняшний день 7,098,000,000 человек, существует около одной сотни человек, которые получили дипломы специалистов-парфюмеров, теперь каждого из них называют нюхач или просто – нос.
Эти уникальные люди работают в разных странах по всему миру, и парфюмерные компании устраивают настоящую охоту за ними, предоставляя великолепную заработную плату и отличные условия для жизни. Но далеко не каждый желающий заработать хорошие деньги имеет шанс попасть в эту профессию. Примерно только один человек на несколько миллионов может определить оттенки запахов, их количество и происхождение. Только тогда можно составить композицию ароматов и придумать новый парфюмерный продукт. Профессионал может различить до 7 тысяч различных оттенков запахов. Ну а так, как такие способности часто передаются по наследству, то существуют целые династии парфюмеров-нюхачей.
Начинают свою работу нюхачи с шести утра и работают на протяжении трех часов. Почему так мало? Потому что чувствительность обоняния специалиста уменьшается, запахи начинают накладываться друг на друга, и он не в состоянии качественно выполнить свою работу. Кстати, у обычного человека способность различать большое количество запахов может длиться не более нескольких минут.
Нюхач должен следить за своим здоровьем с особенной тщательностью. Простуды и насморки не должны иметь место при такой работе. Не должно быть ни стрессов, ни эмоциональных и физических перегрузок. Парфюмами такой специалист также не пользуется, чтобы его запах не мешал при работе.
Но даже уникальный нос не поможет вам стать нюхачом-профессионалом. Еще нужно получить соответствующее образование и учиться надо будет около 10 лет.
Некоторые сайты в наше время, например Localmart, могут предоставить возможность обучиться разным профессиям, не обязательно профессии нюхача, если у Вас не уникальное обоняние.
Для получения этой профессии необходимо знать химию, ботанику, биологию, физику и конечно медицину. После окончания обучения нюхач должен знать не менее 4 тысяч запахов. Опытный специалист может знать до 10 тысяч запахов и уметь чувствовать, как пахнут духи, если ему напишут их формулу на бумаге.
На получение хорошего запаха у нюхача уходит по нескольку месяцев. Он создает формулу аромата, а затем начинает добавлять в неё эфирные масла, настойки, экстракты, при этом меняется и аромат, и стойкость запаха. Вот такие это необычные люди – нюхачи.
Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ:
http://kak2z.ru/index.php?topic=86801.msg888922#msg888922
Флейворист — парфюмер пищи. Знакомимся с новой профессией
Сегодня, чтобы найти в продуктовом магазине товар без пищевого ароматизатора, стоит изрядно потрудиться. Порядка 70% продовольственной продукции содержит в себе искусственные ароматизаторы или отдушки. А выпускают все эти ароматизаторы специалисты под загадочным названием флейвористы. Или другими словами — создатели пищевых ароматизаторов.
Но не стоит сразу ругать людей этой необычной профессии. Грамотный специалист получает пищевые ароматизаторы, которые не несут в себе ничего плохого. Напротив, именно создатель пищевых ароматов дает нам возможность вдохнуть запахи продуктов, которые в результате производства теряют свой естественный аромат.
В качестве эксперимента достаточно положить на стол, скажем, персик и в течение нескольких дней проследить, как изменяется его аромат. Вы удивитесь, насколько сильно запах персика потускнеет, станет пресным, а затем и вовсе трансформируется в нечто, больше напоминающее картошку.
Задача создателя пищевых ароматизаторов — восстановить естественные ароматы продуктов. Сделать так, чтобы еда на протяжение всего своего срока пригодности пахла аппетитно и естественно. И чтобы здоровью нашему при этом ничего не угрожало. А раз так, что плохого в том, чтобы получать чуть больше удовольствия от еды?
Более того, эти люди дают нам возможность почувствовать такие ароматы, с которыми мы не столкнулись бы в обычной жизни. Согласитесь, живя в деревенской глубинке, человек вряд ли попробует такой необычный фрукт, как маракуйя и джекфрут. Но, съедая конфетку с этими ароматами, можно легко себе представить эти экзотические фрукты.
Специфика профессии
Как уже было сказано, у нас в стране этой профессии нигде не учат. А такого названия как «флейворист» нету в классификаторе профессий. Впрочем, не только название, но и вид деятельности сегодня в диковинку. Но ведь есть спрос, а стало быть, и пищевая ароматика развивается семимильными шагами. А раз так, возможно, уже скоро профессии по созданию пищевых ароматов дадут официальное название.
Итак, профессия эта сейчас осваивается исключительно на практике, как в старину: от одного маэстро к другому. Однако, изначально человек должен получить образование химика, а в идеале хорошо знать органическую химию.
Во время рабочего дня специалист подбирает определенные компоненты, сочетает их между собой и высчитывает пропорции. В результате получается смесь, которая при добавлении в продукт придает ему характерный, узнаваемый аромат.
Вот типичная рабочая операция для создателя пищевых ароматизаторов: легким движением руки он смешивает эфирные масла апельсина, лаванды и бука. Вуаля! Перед нами аромат клюквы.
Для создания пищевого аромата работник имеет право использовать 4 тысячи определенных химических компонентов. Все они безопасны для здоровья. Однако на практике хватает и одной тысячи веществ, чтобы создать почти любой аппетитный запах. Сложнее всего при этом — выбрать действительно нужные компоненты для получения заданного аромата.
Перво-наперво создателю пищевых ароматов следует выучить, как пахнет основной набор из тысячи компонентов. Начинающему специалисту достаточно запомнить ароматы хотя бы 300 веществ — без этого минимума не обойтись. Если учесть, что за один день человек будет изучать по 5 веществ и разбираться во всех нюансах профессии, то через год он превратится в отличного мастера.
К тому же, немалую помощь в профессии оказывает компьютеризация аналитической и синтетической химии. Нередко сформированная база данных превращает химические процессы, окутанные романтикой, в обычную техническую работу.
Пищевая ароматика и парфюмерия — не одно и то же
Во-первых, у парфюмера больше свободы для творчества. Если ему надо сделать духи с ароматом мандарина, то у него в арсенале несчетное множество вариантов мандаринового аромата: с нотками лаванды, оттенком корицы, отдушкой чайной розы и так далее. А вот когда нужно получить мандарин в пищевом ароматизаторе, то запах должен быть чистым, естественным и 100%-ным. Таким, каким он встречается в природе. А поскольку природный аромат того же мандарина состоит из нескольких веществ, то создателю пищевых ароматизаторов нужно изрядно потрудиться, смешивая от пяти до пятнадцати компонентов в нужной последовательности и пропорции.
Во-вторых, химик-пищевик, в отличие от парфюмера, делает ароматы, употребляемые внутрь. А потому, создавая запах, он имеет право отталкиваться только от разрешенных и полностью безопасных веществ, которых у него на вооружении, как мы уже говорили, порядка 4 тысяч.
Что касается остроты обоняния
Казалось бы, создатель пищевых ароматизаторов должен обладать безукоризненным нюхом. Однако это не совсем так. Основная целевая аудитория этой профессии — обычные покупатели со среднестатистическим обонянием. Поэтому, создавая ароматы для простого обывателя, достаточно быть среднестатистическим «нюхателем». Более того, повышенная обонятельная чувствительность только вредит создателю. Такому вундеркинду обоняния придется прилагать титанические усилия на устранение ароматических дефектов, которые кроме него никто не заметит.
Что же, если у вас на руках диплом выпускника-химика, вы обладаете неплохим обонянием и чувствуете в себе силы — дерзайте. У вас есть все шансы стать создателем пищевых ароматов. Сами понимаете, данная профессия с каждым днем становится все более актуальной и востребованной.
Профессия: парфюмер. Как на самом деле создаются ароматы
Профессия парфюмера окутана множеством мифов. Колумнист Aromo, парфюмер и основатель марки Hedonist Валерий Михалицын решил развеять некоторые сложившиеся стереотипы и рассказал, как на самом деле проходит работа над созданием формул будущих ароматов в современных лабораториях.
Когда шесть лет назад мои родители и друзья узнали, с чем я хочу связать всю свою дальнейшую жизнь, единственное, что они спросили — буду ли я убивать красивых девственниц и дистиллировать (разумеется, этого слова они не говорили) их в стеклянных цистернах. Что ж, хотя бы какое-то представление о работе парфюмера у них тогда уже было, пусть и далёкое от современной действительности.
Удивительно, но факт: многие особенно экзальтированные потребители парфюмерии и начинающие «парфманьяки» до сих пор находятся в святой уверенности, что ароматы создают волшебные феи на тайной поляне в глубине лесной чащи из лунного света, талой воды и звёздного серебра. По всему миру эта профессия окружена тайной и волшебством. А самих парфюмеров называют магами, колдунами, алхимиками и так далее. Но чаще всего — Мастерами и Маэстро (непременно с большой буквы).
Спасибо, что не некромантами, хотя это определение, на мой взгляд, подходит сочинителю духов больше всего: он создаёт из мёртвого живое, наделяя его душой и смыслом.
Нетрудно догадаться, что лаборатория парфюмера в представлении людей, далёких от закулисья, — это и храм, и ритуальный зал, и алхимическая лаборатория, и башня мага, где расставлены свечи и факелы, горящие пурпурным пламенем, висят пучки редких растений, расставлены длинные столы, сработанные из вековых дубов, и хаотично заставленные колбами, ретортами и перегонными кубами…
Впрочем, парфюмеры, наверное, всё же не зря имеют такой общественный образ. То, что они делают, действительно похоже на волшебство, способное затронуть саму душу. Но довольно лирики. Разберёмся, что же на самом деле происходит в лаборатории современного парфюмера.
Парфюмер, что ты такое?
Это ещё зачем? Мы ведь и так знаем, чем занимается парфюмер: заставляет фей искать соблазн-цветок в ночь, когда Венера — в Стрельце, распевает заклинания, помещая во флаконы призванных духов, чтобы те пробирались в наши души и мучили их, пока запас флаконов у одного конкретного человека не поможет им самим освободиться. Да. Но нет.
Парфюмер — понятие сегодня довольно конкретизированное. Это человек, создающий формулу парфюмерной композиции, и такая формулировка позволяет избежать распространённых заблуждений. Потому что созданием аромата занимается креативный директор (читайте про него здесь), производством — фабрика по розливу и упаковке, выработкой парфюмерного сырья — специализированная компания, в штате которой может вообще не быть ни одного составителя формул.
Разумеется, парфюмерам былых времён приходилось организовывать все технологические процессы, начиная от получения натурального сырья, заканчивая розливом по флаконам и даже продажей продукта за прилавком магазина. Однако с развитием химической промышленности и усложнением технологий производства, парфюмеры начали заниматься только тем, чем должны.
Однако и сегодня можно встретить марки, весь технологический процесс в которых, начиная от выработки натурального сырья, заканчивая подписанием договоров с дистрибьюторами, обеспечивает один человек, но чаще с небольшой командой. Один из таких примеров — швейцарский парфюмер Энди Тауэр, который организовал лабораторию у себя дома и вот уже много лет не даёт покоя поклонникам «настоящей ниши». Сырьё он сам хоть и не вырабатывает, но всё остальное — на его хрупких плечах.
Цена свободы и финансовое неравенство
Парфюмеров можно разделить на два типа: зависимых (хотя чаще их называют «не независимыми») и независимых. Первые работают в компаниях, обладающих своими исследовательскими центрами, ресурсными базами и производственными мощностями. Они подписали контракт, согласно которому не могут выступать «вольными художниками» (иногда, правда, делают это, но просят скрыть свои имена из заголовков или финальных титров) и выполняют только заказы штатных креативных директоров или менеджеров, отправивших техническое задание. Они также прикреплены к ресурсным базам этой компании и имеют доступ к её эксклюзивным разработкам — да, речь о тех самых каптивах, которыми в последние годы призывно сверкают пресс-релизы. Такие парфюмеры буквально скованы маркетинговыми исследователями, брифами и бюджетами. Иногда заказчик даже не имеет права указать их имени.
Работа парфюмера чаще всего никак не связана с лабораторией: весь день он проводит в кабинете, обставленном со вкусом, где из парфюмерного — только стройные ряды лабсемплов на столе и свидетельства его побед. Под победами понимаются выпущенные брендовые флаконы, в которые заключены созданные по его формулам ароматы.
Кстати о формулах: нередко их создание компьютеризировано специальным приложением, разработанным компанией, в которой работает парфюмер. Ассистент или робот смешивает композицию по рецепту, а затем лабораторный флакон оказывается на столе для первичной оценки. И никаких колб, склянок, реторт и факелов на стенах.
В день парфюмер создаёт множество ароматов по различным заданиям, часть из них отправится к менеджерам и будет участвовать в тендерах заказчиков, которые оценивают их с помощью местных или собственных эвалюаторов. Другая часть будет помещена в архивы до наступления подходящего времени.
Всем нам известны истории парфюмеров, пожелавших чистого искусства и творчества, покинувших крупные корпорации, чтобы открыть собственную студию. Один из ярких примеров — Натали Фейстауэр: она посвятила 20 лет работе в компании Givaudan, но затем открыла собственную независимую лабораторию на Монмартре. Такой выход даёт возможность общаться с заказчиком напрямую, объяснить ему своё видение прекрасного и заниматься искусством, но также заставляет искать поставщиков сырья самостоятельно. А если у парфюмера собственный бренд, то придётся организовать и все остальные производственные процессы.
Не независимые парфюмеры более или менее уверены в своём будущем. Они входят в штат компании и получают оклады, а также премии, социальные и медицинские страховки, но самое главное — лишены необходимости искать заказы, пусть и занимаются целыми днями тем, что пишут формулы и корректируют существующие, зачастую не зная, под какой маркой вышел их тот или иной аромат. Чего нельзя сказать о множестве выпускников парфюмерных школ, решивших, как, например, Сесиль Зарокян, развиваться самостоятельно. Другие примеры: Амели Буржуа и Анн-Софи Беагель, основавшие студию Flair, молодые выпускники Высшей Школы Парфюмерии, собравшиеся в трио Maelstrom — все они никогда не работали в крупных корпорациях и могут считаться независимыми со всеми вытекающими из этого статуса последствиями.
Разъединённые Парфюмерные Штаты
Выше мы уже рассмотрели парфюмеров, работающих на производственные компании типа Givaudan, IFF, Firmenich, Robertet, Takasago и Symrise. Их также можно называть штатными. Но обычно под этим термином подразумевается нечто иное: парфюмер, работающий в качестве штатного сотрудника модного дома. Самые известные среди них — Жак и Оливье Польжи, возглавляющие парфюмерную линию Chanel, Франсуа Демаши, создающий духи для Dior; не нуждающийся в представлении Жан-Клод Эллена, много лет посвятивший работе в компании Hermès; Тома Фонтен — штатный парфюмер дома Jean Patou; Бертран Дюшофур, у которого была собственная лаборатория в штаб-квартире марки L’Artisan Parfumeur до её продажи испанскому концерну Puig; креативный директор Матильда Лоран, которую ошибочно считают парфюмером ювелирного дома Cartier, и так далее.
Вообще, есть в этом некий шик, чтобы у модного дома был свой штатный парфюмер. Он словно является хранителем и продолжателем парфюмерных ценностей бренда и его «ДНК», а также дополнительным символом статусности марки. Далеко не многие могут себе это позволить. И, конечно, будущее таких парфюмеров безоблачно и прекрасно.
Вот по этой причине ароматы до сих пор «слушают»
Читая какого-нибудь экзальтированного блогера, вы наверное, встречали формулировки вроде «Маэстро сыграл свою восхитительную симфонию на органе, полном драгоценных эссенций». Оргáн или óрган? И как этот огромный романтично-готический музыкальный инструмент связан с работой парфюмера? Парфюмерным органом называют классическое рабочее место парфюмера, за которым тот смешивает ингредиенты, превращая их в композицию. Парфюмерный орган — настолько укоренившийся термин, что ни один парфюмер и не думает называть этот стол со ступенчатыми полками иначе. Да и зачем? Ведь он и правда похож на орган. Только вместо труб на нём — растворы душистых веществ, расположенные ступенями единственно для того, чтобы облегчить к ним доступ. Кто-то расставляет склянки, согласно традиции парфюмерного фэншуй: чем более летуче вещество, тем оно выше на парфюмерном органе. Для большей эффективности их ещё можно расставлять слева направо, где самым крайним слева будет самый «короткий» материал. Я же расставляю сырьё в алфавитном порядке, и сходство парфюмерного органа с музыкальным для меня практически равно нулю, хотя название поэтичное — не поспоришь. Но я не слушаю парфюмерию. И вы, пожалуйста, перестаньте это делать. Но выше мы уже говорили, что далеко не все парфюмеры сидят за органом. Я — да, как и большинство независимых парфюмеров артизанальных марок. И это действительно роднит нас с традициями парфюмерии, её новой историей и волшебством, которое нам всё равно приписывают.
Как называется человек создающий ароматы
Гость в студии – Анна Агурина, дипломированный химик, человек, посвятивший себя парфюмерии. Зачастую таких людей в простонародье называют «нюхачами», хотя парфюмерам это определение не очень нравится. Но, так или иначе, «нюхач» – одна из самых редких, но востребованных и высокооплачиваемых профессий.
Программу «За кадром» ведёт Николай Мамулашвили.
Представители самых разных профессий, порой редких, порой экстремальных, но чаще самых обычных – гости в нашей студии. Испытатели, врачи, водолазы, пожарные, дипломаты, лётчики, автогонщики, альпинисты, журналисты и спасатели. Этим профессионалам есть, что рассказать об изнанке своей работы, о том, чего мы не знаем, о том, что обычно остаётся за кадром. Их всех объединяет одно: любовь к своему делу. Это люди с характером, они никогда не отступают. Каждый из них обрёл своё настоящее признание и находится на своём месте.
Гость в студии – Анна Агурина, дипломированный химик, человек, посвятивший себя парфюмерии. Она уже давно стала человеком мира, успев поработав в известных европейских домах моды. Сегодня она является официальным «носом» одного старейшего парфюмерного дома. Она парфюмер, человек, составляющий ароматы духов. Зачастую таких людей в простонародье называют «нюхачами», хотя парфюмерам это определение не очень нравится. Но, так или иначе, «нюхач» – одна из самых редких, но востребованных и высокооплачиваемых профессий.
Знаю, что вы не любите, когда вас называют «нюхачом». А как правильно называть представителя вашей профессии?
А. Агурина: Парфюмером. Просто в русском языке слово «нюхать» звучит не очень красиво, как и слово «запах». Например, во французском слово «нюхать» – это «сантир» («sentir»), то же самое, что «чувствовать». А в русском языке слово «нюхать», скорее, связано больше в кухней, едой, с животными, с какими-то низшими материями. Поэтому в парфюмерии мы используем немного другой лексикон. Человек, который создаёт духи, называется «парфюмером», а сам глагол: «что ты делаешь с духами?», ты их «слушаешь», как в музыке.
Как вы пришли в профессию?
А. Агурина: Я очень хотела бы рассказать историю, как я с детства собирала цветы, из них делала какие-то венки и ещё что-то этакое. Но такого не было. На мой взгляд, человеку достаточно сложно прийти в эту профессию. И то, что происходит обычно в нашем обществе, когда ты должен выбрать себе высшее образование в 15 лет, это, на мой взгляд, очень такой сложный выбор. И я его делала абсолютно наугад. То есть, мне однозначно нравилось делать что-то руками. То есть, я хотела получить образование, с которым я могла производить что-то, что я бы увидела глазами и что несло бы пользу. Например, не быть экономистом, который работает с программой Excel, финансистом, который тоже работает с таблицами. Мне хотелось делать что-то материальное.
И вот тогда я решила, что буду делать какие-нибудь лекарства, и стала химиком. Но это было полуосознанно, наугад. И когда я закончила, то поняла, что то, что я точно не хочу делать в жизни, – это химия. Это точно не моё.
Могу объяснить почему? Очень скучно. Потому что ты не выходишь за пределы лаборатории, ты сидишь в ней, у тебя нет общения. И бесконечное количество повторений. Для этого нужно очень большое терпение. И второе, что интересно, – в нашей науке так всё устроено, что то, что ты ищешь, ты то и находишь. То есть, изначально идея найти что-то уже ставилась мною под вопрос.
Соответственно, после этого я стала работать в компании, где я делала лекарства, но я уже делала их не руками, а их придумывала. То есть, делала на бумаге, разрабатывала составы.
И так я проработала достаточно долго, пока совершенно случайно не попала в одну известную испанскую парфюмерную компанию, которая предложила мне работу в маркетинге с духами. То есть, вот такая была кардинальная смена. Что было интересно, так это то, что если в химии и в фармацевтике всегда, когда ты что-то делаешь, у тебя есть какой-то видимый результат, есть, например, формула, которая помогает людям выздороветь, есть что-то такое, что несёт какую-то пользу, то в духах ни пользы, ни видимого, вообще ничего нет.
Но там есть что-то другое. Может быть, даже более важное?
А. Агурина: Именно есть другое. И вот это прочувствовать на самом деле так сходу нельзя. Проработав несколько лет, я поняла, что именно это мне интересно. Но я работала с марками, которые уже существуют, которые сделали другие парфюмеры, разработали их и продают по всему миру, в том числе и в России, знаете, это все равно что работать в детском саду, когда у тебя нет своих детей. Ты как бы их любишь, но если был бы свой, ты по-другому всё бы делал.
И здесь мне захотелось создавать духи самостоятельно. На тот момент (это было давно, в 2010 году) я не могла найти ни одного места в Москве, где этому можно было бы научиться. Поэтому я стала смотреть, где это можно сделать за границей. И оказалось, что в принципе на парфюмеров учат в Италии и во Франции. Также есть крупные компании, которые занимаются не производством духов, а ингредиентов к ним, и они учат своих сотрудников, например, в США, Швейцарии и т.д. Соответственно, я решила, что мне надо поступать во Франции.
Это был непростой путь, потому что сама идея – делать духи – была очень навязчивой. Работать в корпорации, продолжать заниматься маркетингом – это уже как бы пройденный этап, но ты ещё не перешёл туда, находишься в положении ни туда, ни сюда.
В принципе людей, которые это делали до меня, нет. То есть, из России была только одна девушка, которая училась в той школе, в которой училась и я, она тоже химик, но она уже много лет жила во Франции и в Россию никогда не возвращалась. То есть, она уже, по сути, перестала быть нашей, подданной Российского государства.
И вот с того момента я решила, что буду готовиться туда поступать. Мне очень помогло, что я работала в парфюмерной компании, потому что, чтобы поступить, ты уже должен знать ингредиенты. А как их выучить, если они нигде не доступны? У нас на работе были ингредиенты, которые входили в наши духи по которым мы учили консультантов. И, забрав с работы «трейнинг кит» (набор для обучения), я тренировалась по нему. Надо было туда ещё сдавать математику (очень неприятно), надо было писать эссе и рисунок, и всё это на английском. Ну вот как-то так я пошла туда учиться. То есть, это был мой такой вход, моя инициация в эту профессию.
Говорят, что на планете существует не более 100 дипломированных специалистов, которых называют «мастерами-парфюмерами» или просто «носами». Они работают в разных странах на всемирно известные компании, занимающиеся производством парфюмерии. Многие фирмы постоянно ищут новых специалистов, так как их не хватает. Считается, что профессионал может различать несколько тысяч запахов. Такая способность часто передаётся по наследству, поэтому есть целые династии «нюхачей». Те, кого природа одарила такими удивительными способностями, являются желанной «добычей» парфюмерных компаний, которые постоянно конкурируют друг с другом за право нанять такого специалиста. Иметь профессионального парфюмера-нюхача в штате очень важно. Это крупный и серьёзный бизнес. Специалисты по запахам помогают выполнять заказы крупных бизнесменов, знаменитостей и политиков. Они создают уникальные ароматы для каждого. Говорят, что «нюхачам» нужно внимательно следить за своим здоровьем. Простуда и насморк категорически противопоказаны при такой работе. Также плохо сказываются на восприятии запахов стрессы, эмоциональные и физические перегрузки, депрессии. Стать профессиональным «нюхачом» не просто, даже для тех, кому повезло обладать уникальным носом. Нужно ещё получить и соответствующее образование.
Кстати, а как проходит обучение парфюмера? И как долго оно длится?
А. Агурина: Обучение на парфюмера в том месте, где я училась, длится один год. И оно является дополнительным профессиональным образованием к образованию химика. То есть, нужно уже быть либо химиком, либо фармацевтом, либо биологом, либо врачом. Обучение длится около 12 месяцев. Там есть два месяца перерыва летом, когда ты занимаешься практикой, то есть, работаешь в компании.
Выстроено обучение очень любопытно. Это маленькая группа, где-то 10 человек, и люди, которые учатся там, приезжают со всего мира. То есть, у них есть квота, сколько людей они могут взять из Европы и из не Европы. Они так это называют. Пять человек идут из Европы. Это могут быть разные страны, в том числе Франция, Италия, они все конкурируют. И не Европа. То есть, если ты конкурируешь за место вне Европы среди оставшихся пяти человек, то это будут азиаты, индусы, американцы, японцы. Соответственно, группа у нас была абсолютно интернациональной. Мы все говорили на английском, обучение проводилось тоже на английском. Но под конец обучения ты уже говоришь на французском постепенно.
Обучение стоится по следующему принципу: ты первые четыре месяца должен изучить все ингредиенты. Ты должен знать их наизусть.
Их, наверное, огромное количество?
А. Агурина: К тому моменту нужно было где-то 250 ингредиентов выучить. Дальше потом, всю жизнь, ты занимаешься их изучением, потому что ингредиенты для парфюмера – это как палитра для художника. По сути, это инструмент, с помощью которого ты реализуешь задуманное. И чем лучше ты знаешь свой инструмент, его качества и особенности, тем лучше ты можешь воспроизводить свои идеи. Поэтому первые четыре месяца – это изучение именно этого.
Дальше, всё последующее время, это составление разного рода аккордов (опять же слово из музыки), потому что комбинация ингредиентов называется «аккордом», в котором есть какая-то определённая идея. Например, запах розы или аромат жасмина. Вот это и есть аккорд, но это ещё не духи.
Потому что духи обладают уже стабильностью, шлейфом, верхними нотами и т.п. В них помимо основного запаха есть ещё всякие разные подуровни и оттенки. И в конце ты уже создаешь духи.
Плюс тебя должны научить делать все вещи для функциональной химии. Потому что, если взять весь рынок парфюмерии, то часть с духами занимает на нём меньше 30 процентов. И гораздо большую долю занимают ароматизированные стиральные порошки, средства для чистки пола, шампуни, гели для душа. Это огромные тонны. И большинство парфюмеров работают именно в этой области, то есть, в функциональной парфюмерии, создавая отдушки не для кожи. Ароматы для дома там же находятся, всякие саше, свечи.
Я вдруг вспомнил, что в парфюмерии очень часто используют для создания прекрасных запахов и ароматов такие неприглядные ингредиенты как всякие вытяжки животного происхождения. Вот это обязательно? Нельзя без этого обойтись? В них есть какие-то особенности? Наверное, это вопрос к вам, скорее, как к химику.
А. Агурина: Мне тоже раньше это было непонятно. Но после того, как я пожила во Франции, это стало очевидным. Это все равно, как вы что-то готовите и вам нужно добавить кайенский перец. Сам по себе кайенский перец не съедобный, не приятный и вообще не вкусный. Но вы его добавляете чуть-чуть, чтобы он дал определённый оттенок. Вся французская кухня, по сути, основана на контрасте. То есть, есть что-то такое в блюде, что не нужно, но что создаёт определённый тонкий и аромат, и вкус. Потому что, когда мы едим, у нас вкуса всего четыре. А все остальные вкусовые ощущения и нашу любовь к еде создаёт запах еды. Поэтому специи, пряности, всякие другие штуки, собственно, и есть основной вклад в блюдо.
То же самое в парфюмерии. Всякие неприятные ноты, они очень часто фекальные, получаются из животных. Например, есть бобровая струя. Это, кстати, ингредиент, который из России приходит. В России очень мало, ингредиентов парфюмерных. Всего четыре, и один из них – бобёр.
Вытяжку из струи кабарги, кажется, используют в медицине. Может быть, и в парфюмерии тоже?
А. Агурина: Этого бедного оленя ещё в XIX веке перебили как раз из-за этого, потому что из него получали мускус. Теперь этот олень находится в Красной книге, его больше нельзя убивать. Поэтому тот мускус, что продаётся сейчас, всегда синтетический. Натуральный мускус им заменён, чтобы оленей больше не убивали. И он более эффективный.
Потом есть ещё «цибет», по-русски так лучше сказать. Я много ингредиентов учила на французском и не знаю, как они по-русски произносятся. Думаю, что «цибет». Его получают от котов (циветов) вроде рыси, которые водятся в аравийской пустыне Арабских Эмиратов. Циветов содержат в клетках и пугают. Когда цивет пугается, он выделяет секрецию. Эти выделения собирают, они очень неприятные, похожие на ноту кошачьей мочи, но которую добавляют в «цветы». Иногда, когда идёшь ночью и чувствуешь, как пахнет чубушник или жасмин. Такой пронзительный, сильный запах, который ты чувствуешь на расстоянии и который тебя притягивает. И в нём есть что-то такое – одновременно отвратительное. Вот это вот и есть те самые фекальные ноты, которые добавляются в «цветы», чтобы создать это упоение.
Вёл программу Николай Мамулашвили. Режиссёр выпуска Юлия Дунце.