Как нагреть гайку чтобы открутить
Как открутить совсем закисший болт без wd40! Резистивный нагреватель из трансформатора от Микроволновой печи СВЧ.
Снова кто то пожаловался (дай бог тебе здоровья) на интересную и полезную запись в бж и ее заблокировали! Ну что же перезальем в блог, пусть тут и меньше подписчиков
НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОПАСНО! Я не несу ответственности за ваши действия если вы руководствовались Данной записью! Все делаете на свой страх и риск!
Сподвигло меня вот это видео несколько лет назад
С 3минуты можно
Смысл данного устройства нагреть болт или гайку и потом без труда открутить (основное для чего я его и собрал). Сросшаяся пара ( диффузия металла за много лет) разойдётся и ее можно открутить, удобно что нет открытого огня!
Так вот хороший друг, Витя, подогнал мне трансформатор от СВЧ и я собрал такое устройство
Итак нам понадобится:
Трансформатор от СВЧ
Клемы
Толстый медный многожильный кабель в изоляции, желательно двойной так как провод греется, толщиной думаю от 8-10мм именно меди
Термоусадка
Обжимные клещи
Руки голова мозг) и пару роликов с ютуба
Этот англоязычный парень делал такой же трансформатор)) я это увидел только после написания данной записи)) Тык
Ну и еще одна ссылка на драйв тык
Все очень просто, разбираем корпус трансформатора, я распилил болгаркой, что бы достать вторичную обмотку, она нам не понадобится.
Как открутить ржавую гайку
Многие из читателей, наверняка, сталкивались с проблемой, когда старая заржавевшая гайка не откручивается. Эта ситуация особенно хорошо известна владельцам частных домом, у которых на улице «зимуют» разнообразные конструкции и садовый инструмент, а также те, кто затеял ремонт или замену санузлов. Предлагаем к вашему вниманию несколько советов, как справиться с заржавевшей гайкой.
Если гайка не поддаётся, не стоит отчаиваться – варианты решения всегда есть.
“ Не пытайтесь достичь результата лишь с помощью грубой силы — это может привести к срыву резьбы, срезанию граней болта или гайки, а иногда — поломки самого ключа.Проблемную гайку лучше сразу попытайтесь открутить накидным, а не рожковым ключом, причем, подберите именно шестигранник. ”
Главная причина, в связи с которой резьбовое соединение перестает функционировать – коррозия металла. В ходе этого процесса окислы многократно увеличиваются в объёме и соединение клинит. Часто ситуация усугубляется попаданием на резьбу мелкодисперсной пыли и грязи, что в свою очередь многократно усиливает трение между сопряженными деталями.
Способ №1. Вспомогательные средства
Первое, что следует попробовать – это воспользоваться средствами, которые уменьшают трение и в какой-то степени растворяют загрязнения. Для этого подойдёт любое вещество, имеющее высокую проникающую способность. Существует множество средств, предназначенных для облегчения откручивания резьбовых соединений, самый распространенный и очень действенный препарат – WD-40 в аэрозольном баллоне.
Подсказка
Из подручных средств можно использовать керосин, бензин, солярку или скипидар — это хотя и не самый оптимальный вариант, но может выручить.
Также можно попробовать уксусную или любую другую не слишком сильную кислоту (уксусная эссенция также годится), которая растворяет окислы металла.
На крайний случай воспользуйтесь обычной газированной водой Coca-Cola– она содержит ортофосфорную кислоту, поэтому подойдет для этой задачи.
После того, как средство выбрано, хорошо смочите резьбовое соединение и подождите 10 – 20 минут, пока жидкость проникнет глубоко внутрь резьбы и затем слегка постучите по засевшей гайке молотком по всему периметру. После этого, постепенно в раскачку попробуйте открутить гайку. Если ничего не вышло, смочите тряпку в жидкости и обмотайте ею резьбовое соединение еще на какое-то время. Затем «попытайте счастье» ещё раз.
Как открутить ржавую гайку
В случае если гайка не поддалась, можно пробовать ещё один способ – нагрев. Не секрет, что металлы при нагреве быстро расширяются, поэтому нагрейте гайку и, не давая ей остыть, попытайтесь открутить. Только делайте это быстро, чтобы не успел нагреться болт.
Если же нагреется все соединение, то происходить это будет неравномерно, поэтому ржавчина всё равно деформируется и потеряет первоначальную крепость.
Подсказка
Для нагрева можете применять любые подручные средства – спички, свечу, зажигалку, газовую горелку и даже кипяток. Если есть возможность, используйте промышленный фен, паяльник большой мощности или паяльную лампу.
Заметьте, что применять этот способ нельзя, если в зоне соединения находятся деревянные детали или присутствует лакокрасочное покрытие, так как нагрев приведёт к их повреждению.
При работе нагревательными приборами будьте внимательны и аккуратны.
Попробуйте не откручивать гайку, а наоборот слегка дозакрутить ее. Иногда получается сдвинуть слой окислов и раскачать гайку и в итоге ее получается открутить. Указанный способ допускается комбинировать с упомянутыми ранее, что в итоге приводит к положительному решению проблемы с ржавым болтом или неоткручивающейся гайкой.
Способ №4. Обстукивание
Обстукивания граней прикипевшей гайки со всех сторон — еще один действенный способ. Микродеформации, которые вызывают удары по гайке, должны способствовать разрушению образовавшейся слойржавчины. Только не перестарайтесь: удары делайте не сильно, соизмеримо с размерами самого соединения, если ударять с чрезмерной силой, можно повредить грани гайки или погнуть болт.
Способ №5. Разрушение
Если ни один из упомянутых способов не помог, придётся заняться разрушением неподатливого узла. Вариантов здесь – несколько. В зависимости от того, где находится «упрямая» гайка и насколько она доступна, можно попробовать распилить ее вдоль оси болгаркой или ножовкой по металлу.
Если места вокруг гайки мало, попытайтесь высверлить её с помощью дрели или возьмите хорошо заточенное зубило и сделайте на гранях гайки канавки. То есть, равномерно внедряйтесь в гайку с разных сторон, деформируйте её до такого состояния, чтобы она могла легко открутиться. Понятно, что в этом случае гайка придёт в полную негодность.
И в заключение несколько профилактических советов. Не вызывает сомнения тот факт, что намного легче не доводить болтовые соединения до состояния, когда нужно будет применять вышеописанные способы. Соблюдайте рекомендации производителей техники, затягивайте гайки согласно моментам затяжки резьбовых соединений, указанными в технической документации. Перед тем, как закрутить гайку, очистите соединение от загрязнений и смажьте какой-либо смазкой.
Как открутить прикипевшую гайку — основные методы
Все когда нибудь сталкивались с закисшими болтами, гайками.
Чтобы справиться с такой задачей применяют несколько методов.
Их можно условно разделить на
— механические;
— физические;
— химические.
К ним относятся методы, которые позволяют разобрать резьбовое соединение за счет приложения механических усилий:
применение накидных ключей и торцевых головок вместо рожковых ключей;
использование рычага для увеличения усилий;
воздействие с переменным направлением силы;
акцентированное воздействие (кратковременное приложение значительного усилия или усилий в определенных точках);
ударное разрушение слоев окислов и ржавчины.
Рожковый ключ охватывает всего три грани гайки или головки болта. Кроме того, между ним и гранями остается некоторый зазор. В этом случае, приложить достаточное усилие для отвинчивания может оказаться проблемой — ключ может сорваться и «слизать» грани. Накидной ключ или торцевая головка охватывают все грани, что позволяет приложить большее усилие.
Для увеличения усилия можно воспользоваться рычагом – нарастить длину рукояти. При этом остается опасность зализать грани или разрушить детали крепления. Повредить можно и те детали, которые были соединены резьбовой парой.
Нередко открутить прикипевшую или приржавевшую гайку помогает смена направления – прежде чем развинтить соединение, его пытаются завинтить. Воздействие сил попеременно в разных направлениях разрушает слои ржавчины, давая ход деталям соединения.
Пример приложения кратковременно значительной силы дает метод, использующий зубило и молоток. На грани делают насечку, упирают в нее зубило (направляя его по ходу откручивания гайки) и бьют по нему молотком. В этом случае сила удара намного превосходит ту, которую можно приложить, используя гаечный ключ. Поскольку воздействие кратковременное, разрушить болт оно не может.
К сведению! Этим способом можно открутить и гайку с сорванными гранями. Это несколько проще, чем пытаться напилить новые под меньший размер ключа.
Легкое постукивание молотком по гайке и/или болту приводит к сотрясению всей конструкции и разрушению слоя ржавчины. Приходится только дозировать силу удара, чтобы не повредить детали, не деформировать резьбу. Хотя как один из методов разборки «непокорного» соединения подходит разрушение такими ударами гайки. Единственная проблема – резьбовую пару придется поменять.
Основаны некоторые из них на физических свойствах металлов. Из них широко применяется только один – нагрев деталей соединения. При этом материал гайки расширяется, увеличивается зазор между нею и болтом, открутить ее становится легче. Если же разогреть всю конструкцию, можно разрушить образовавшуюся ржавчину, что также даст положительный результат. Воспользоваться для этой цели следует любым источником тепла – мощным паяльником, строительным феном, паяльной лампой или другими источниками открытого огня.
Важно! Пользоваться открытым огнем рядом с деревом, горючим пластиком или легковоспламеняющимися жидкостями опасно!
Хорошей заменой открытому огню станет электрический нагрев. Для этого подойдет трансформатор (заводской или самодельный) со вторичной обмоткой с напряжением 1.1 – 1.5 В и максимальной силой тока. Через медные кабели и зажимы вторичная обмотка замыкается на болт, который надо открутить. Происходит разогрев, после чего трансформатор отключают, соединение демонтируют.
Другие физические методы используют метод смачивания поверхностей для снижения трения. Например, если позволить жидкости проникнуть в пространство между болтом и гайкой по мельчайшим каналам, трение между резьбами уменьшится и разобрать пару станет проще.
Из легко проникающих жидкостей можно воспользоваться теми, что всегда находятся под рукой у автомобилиста:
— тормозной жидкостью;
— антифризом;
— керосином;
— бензином;
— соляркой.
Первые две содержат гликоли и эфиры – вещества с огромной проникающей способностью. Остальные относятся к алифатическим углеводородам и обладают сходным действием.
Ко второй группе относятся и такие растворители, как уайт-сприт и скипидар. Все их можно использовать для того, чтобы отвернуть прикипевшую гайку. Несколько различаются процессы только по времени.
Эти же жидкости являются основой для «жидких ключей» — смазок специального состава, которые предлагаются в автомагазинах.
Одной из наиболее популярных у автолюбителей является WD-40, в состав которой входят минеральное масло, уайт-спирит и бензин легколетучих фракций. Эффективность такого «коктейля» проверена на практике, справляется он с приржавевшими гайками за полчаса.
Действие их основано на химическом разрушении ржавчины, образовавшейся между деталями соединения. Для этого необходимо, чтобы в зазоры между болтом и гайкой попали активные химические вещества.
Применяют для такой обработки резьбовых соединений практически любые кислоты:
— серную;
— соляную;
— уксусную;
— лимонную;
— ортофосфорную и др.
Серную кислоту для аккумуляторного электролита или соляную кислоту для пайки радиаторов используют таким образом:
вокруг гайки или головки болта из пластилина организуют бортик;
внутрь полученной «емкости» вносят несколько капель кислоты;
кусочек цинка активизирует процесс, создавая гальваническую пару.
Спустя сутки после начала такой обработки раскручивается любое соединение.
Более слабые кислоты имеют меньшую эффективность, требуется или значительное их количество, или больше времени
К сведению! Ортофосфорная кислота входит в состав таких напитков, как Кока-Кола. Именно поэтому можно попытаться открутить гайку и с их помощью. Но концентрация ее невелика, сама кислота обладает низкой активностью, так что эффективна такая обработка только в «легких» случаях.
📌Если ничего не помогает.
Если открутить гайку все же не удалось, соединение можно разрушить – срезать болгаркой.
Другой метод – высверлить болт дрелью.
Но прежде чем прибегать к таким методам, следует оценить все последствия!
Немного из своего опыта
— ВД-40 спасает крайне редко и помогает лишь в лёгких случаях. Если гайка двинулась то ВДшка поможет её выкрутит и затратить меньше усилий но перед этим нужно почистить резьбу металической щеткой.
Был случай менял втулки переднего стабилизатор на Hover’e к болтами доступ хороший но они не крутятся. Не куда не торопился т.к работы с ним было куча, в течении дня замачивал эти болты ВДшкой но в итоге болты сломались. Высверливал и нарезал новую резьбу (тут главное не торопится и попасть в центр болта)
— Закис болт во втулке сайлентблока
Тут думаю мало что поможет. Сайлентблок сохранить не получится. Поэтому берём болгарку(не забываем одевать защитные очки) и спиливаем болт. Если балгаркой удаётся сделать только небольшой надрез то пытаемся вращать болт и подрезать его со всех сторон потом просто ломаем его.
Второй вариант погреть резаком и выкрутит болт, но это более опасно т.к может что нибудь загорется (обязательно рядом с собой мокрая тряпка и бутылка с водой).
Выжигаю в основном развальные болты т.к их ни где не купишь. Обычные болты проще срезать и найти новый но опять же в каждый случай индивидуален.
Менял диски на 2107 сломался нижний болт рамки суппорта да так что рамка не снимается пришлось чуть укоротить болт чтобы снять рамку. Потом с помощью резака нагреть остаток болта(а точнее металл вокруг него, дабы он расширился)
И выкрутил газовым ключем.
Чаще всего болты закисают в алюминии его сильно греть нельзя иначе он просто рассыпется.
Тут наверно поможет сварка если есть куда приварить гайку а потом выкрутить остатки.
-Экстракторы помогают пожалуй только в лёгких случаях когда болт не сильно захряс. А вот если он захряс сильно то есть шанс сломать там экстрактор и тогда танцы с бубном будут ещё больше.
Каждый болтик в процессе ремонта смазываю ШРУСовой смазкой дабы если в будущем машина попадёт ко мне в руки все откручивалось без геморроя. Ну а если попадёт в руки другим они будут вспоминать добрым словом)
Вообщем молоток, зубило, клещи, раз****т любые вещи болгарка и резак (лампа паяльная, фен строительный и тд все чем можно нагреть) творят чудеса
Информация честно спизжена с просторов интернета и немного добавлено от себя.
Если кому то было полезно ставим лайк и репост. Всем добра.
Принуждение к откручиванию
Published date 02.05.2020
Last modified date 11.05.2020
Мои посты про типы шлицев “открутите это немедленно” и “50 оттенков пшелнахер” оказались весьма популярны. Продолжая тему технического ликбеза, этот пост будет про способы откручивания крепежа, у которого сорваны грани, шлицы, или вообще оторвана голова. Заодно и про сломанные метчики и сверла. Я постарался сделать максимально полный перечень известных мне способов. (более десятка)
Волшебного универсального способа нет. Выбирайте тот, который подходит в конкретной ситуации с учетом ограничений.
Профилактика
Всегда проще не допускать проблему, нежели её решать. Поэтому прежде чем крутить что-то, удостоверьтесь:
Если вы попытаетесь открутить хорошо прикипевший крепеж инструментом, который в шлице болтается или не обхватывает наружный шестигранник полностью – то шансы сорвать грани при приложении усилия резко возрастают.
Уменьшаем трение
У железа есть одна очень паршивая особенность – ржавчина расширяется в объёме, причем усилие таково, что может разрывать бетон, что наглядно видно на этом фото из википедии:
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rust_wedge.jpg#mediaviewer/File:Rust_wedge.jpg
Представляете как крепко ржавчина может держать болт за резьбу? В таких случаях рычаг побольше приведет только к оторванной головке болта. Для облегчения откручивания в такой ситуации используют проникающую смазку (гуглить “penetrating oil”). Общее название таких составов – “жидкий ключ” – это и WD-40 и ее аналоги, например “Валера” отечественного производства. Смысл этих составов в том, что они проникают в зазор резьбы и облегчают скольжение. Если вы находитесь на необитаемом острове, то аналог проникающей смазки можно сделать смешав легкий растворитель (керосин, бензин и т.д.) с маслом (моторное, трансмиссионное и т.д.). Такая смесь будет хуже специально разработанного химиками состава, но лучше чем совсем ничего. При работе с проникающими смазками помним, что некоторые составы разъедают краску и вызывают набухание резинок, портят некоторые пластики. Проникающие смазки любят температуру (при +60С они работают лучше, чем при +5С) и время, лучше залить и оставить откисать на ночь.
Источник картинки: https://smazka.ru/production/smazki/aerozolnye-smazki/master-smazka-valera-/
Прежде чем прикладывать усилия к тому, что не откручивается – примените проникающую смазку.
Softcore
Используйте инструмент профилем superlock. Недостаток шестигранника – при наличии небольшого зазора, шестигранный инструмент прикладывает усилие за вершины головки. Профиль superlock же давит на головку ближе к центру граней, поэтому вероятность сорвать грани снижается.
Источник картинки: https://autoinstrument.ru/index.php/stat/profil-super-lock/
Используйте срывной ключ. В комментариях пользователь qawsed90 дал наводку на специализированный срывной ключ (или прокачной). При помощи болта в конструкции, разрезной ключ плотно обхватывает гайку, что используется при работе с тормозными системами.
Тепловой шок. Если кратковременно нагреть болт или гайку до красного каления, то после остывания ее будет гораздо проще отвернуть (особенно если побрызгать на остывающую резьбу проникающей смазкой). Нагревать можно как газовыми горелками, так и токами высокой частоты. Но важно помнить, что нагрев и охлаждение меняет внутреннюю структуру металла, происходит отпуск и твердость снижается, метод неприемлем, если деталь, куда вкручен крепеж не переносит нагрев.
Также нагрев необходим, если крепеж был завернут с фиксатором резьбы. Для нагрева крепежа токами высокой частоты выпускают специальные нагреватели:
Источник картинки: https://cvwmagazine.co.uk/technical/remove-tricky-seat-belt-bolts-induction-heat/
Такое решение предпочтительнее для регулярного использования – нет открытого пламени, нет хранения емкостей с газом – пожаробезопасность только улучшается.
Увеличиваем трение.
Многие видели в подборках “лайфхаков” хипстерский способ отворачивания разбитых винтов с резинкой – между битой и шлицем зажимается тонкий слой резины (воздушный шарик, резинка для денег, кусок велосипедной камеры, бинт Мартенса и т.д.). Резина увеличивает трение, благодаря чему биту из шлица при вращении выдавливает гораздо меньше. Плюс способа – он простой и не оставляет следов. Минус – срабатывает крайне редко.
Источник картинки: https://bosunsbox.com/remove-stripped-screw/
Более мощным вариантом будет использование специальной пасты (Anti cam-out fluid). Она содержит частички абразива, который тверже и материала винта, и материала биты, поэтому входят в них как в масло и обеспечивают передачу крутящего момента. Этих паст довольно много – SCREW GRAB, schrauben doktor, Liqui Moly Schrauben-Grip, и отечественная Фикс. В крайнем случае можно даже использовать притирочную пасту для клапанов. Плюс – иногда работает, особенно с сорванным крепежом в углублениях. Минус – портит биту.
Источник картинки: https://smazka.ru/news/novosti-kompanii/fiks—sredstvo-dlya-otkruchivaniya-vintov-esche-o/
Похожий способ – использование клея: бита (отвертка) просто приклеивается к тому, что осталось от шлица при помощи капельки эпоксидки, позволяя передать крутящий момент в те выступы, что остались. Важно тщательно обезжирить поверхности перед склейкой, использовать клей с низкой текучестью, что бы не приклеить лишнее (мне нравится консистенция poxipol). Полный набор прочности клея может занять сутки. Способ работает крайне редко, занимает много времени, но может сработать например с шлицем keyrex.//картинка
Инструмент принуждения.
Для выворачивания всего подряд придуманы отвертки с короной зубцов. Обычно выпускаются маленьких размеров – для ремонта часов и миниатюрной техники, например:
Для отворачивания закисшего крепежа изобретена ударная отвертка (impact screwdriver). Это отвертка, которая имеет механизм, который преобразует усилие удара в усилие вращения. Если заменить биту в такой отвертке на зубило, то получается инструмент для откручивания винтов с сорванным шлицем. Вот очень наглядное видео от японского производителя:
Помимо зубила бывают специальные биты с заточкой для левого вращения, недо-сверло, недо-экстрактор:
Источник картинки: https://www.gearbest.com/tool-kit/pp_009619305382.html
При наличии большого количества терпения и возможности заточки керна – можно поворачивать головку винта нанося удары керном по касательной к головке, заставляя ее поворачиваться.
Hardcore. Вгрызаемся
Если позволяет пространство, то за головку болта можно ухватиться раздвижными клещами или газовым ключом. (а также любым похожим зубастым инструментом) Зубы на инструменте часто имеют направление, поэтому откручивать нужно конкретной стороной. В отличии от плоскогубцев, усилие клещами развивается больше, а зубчики впиваются снимая реальную стружку. Газовый ключ так вообще предназначен крутить круглые трубы)
Источник картинки: https://www.dieselarmy.com/engine-tech/10-tricks-remove-stuck-seized-stripped-bolt-nut/
Для головок маленьких винтов есть специальные screw pliers, например японские “Engineer Neji-saurus RX PZ-59″ – это плоскогубцы, которые имеют насечку, облегчающие захват головки винта в торец. И чем точнее и острее будет форма инструмента – там выше шанс открутить. Модели Pz-56, Pz-55 миниатюрнее, а Pz-57 для совсем маленьких головок. Также подобный инструмент есть под торговой маркой “Vampliers”. Если что-то подобное найдете на али – дайте ссылки в комментариях.
Источник картинки: https://global.rakuten.com/en/store/mutsuura/item/10014547/
Источник картинки: https://www.drive2.ru/l/10198077/
Специальные головки для поврежденного крепежа (bolt extractor). За счет канавок с левым вращением, такая головка при откручивании болта вгрызается в то, что осталось и выворачивает болт. Работает в труднодоступных местах и углублениях.
Экстракторы. Изготавливается из закаленной стали и обычно имеет коническую левую резьбу. Болт предварительно засверливается, и в него вворачивается экстрактор. Резьба на инструменте вгрызается в тело болта и позволяет его вывернуть. Обычно размер экстрактора начинается для крепежа крупнее М4, но у японцев есть вариант и для М2.5 (например http://www.koyo-industries.jp/product/anex/Broken_Screw_Extractor.html) Экстракторы есть как длинные – они заглубляются в тело болта, так и короткие – специально для головок внутреннего шестигранника. Также есть прямые экстракторы (https://www.irwin.com/tools/browse/screw-bolt-extractors/straight-flute-screw-extractors), на необитаемом острове можно просверлить винт, и забить в него переточенный метчик/напильник или даже головку torx, и вращать тело винта через такой эрзац-инструмент. Но если вам жалко время – лучше сразу купить специализированный инструмент.
Источник картинки: https://www.woodworkweb.com/woodworking-videos-1/woodworking-tips-videos/689-5-quick-cordless-drill-hacks.html
Сварка. Идея простая – просто приварить к сорванному крепежу гайку, и отвернуть. Способ работает если у вас достаточно свободного места вокруг и крепеж изготовлен из сплава, который хорошо варится. Для защиты детали перед сваркой подложите шайбу.
Метчики и сверла.
Это отдельная боль, поскольку как удалить металлический инструмент, который твердый настолько, что сам предназначен для резки металла? Особенно “весело” в производстве – представляете как обидно сломать метчик в огромной детали за 100 000 руб? Поэтому я выделил метчики отдельно.
Специальный инструмент для выворачивания метчиков – имеет три зубчика, которые зацепляются за углубления в метчике (у него несколько лезвий, поэтому между отверстием и метчиком всегда есть зазоры) Гуглить “Broken tap extractor”.
Выкрашивание зубилом. Метчики твердые и хрупкие – регулярно затачиваемым острым зубилом можно выламывать метчик по кусочкам, пока он не будет полностью разрушен.
Высверливание специальным твердосплавным сверлом. Твердые сплавы хрупкие, поэтому сверло больше напоминает пруток с трехгранным наконечником, чем привычное спиральное сверло. Работать таким инструментом лучше при помощи станка.
Картинки с сайта: http://omegadrill.com/
Если ничего не помогло. Химия.
Этот раздел будет сделан отдельным постом, когда кончится самоизоляция и я доберусь до нашей мастерской.
Электричество пыщь-пыщь.
Почти универсальный способ не повреждающий резьбу. Но самый дорогой по оборудованию. Хотя если вы сломали метчик в цельной детали из дорогого сплава стоимостью 1 000 000 рублей, то игра стоит свеч.
Испорченный крепеж/застрявший инструмент удаляется на прошивочном электроэрозионном станке, где при помощи электрода слой за слоем прожигается отверстие на месте застрявшего инструмента. Прелесть электроэрозионного метода в том, что безразлично, какой твердости материал – можно с легкостью прожигать как мягкие стали, так и твердую инструментальную. Принцип электроэрозионной обработке показан на этом видео:
Для удаления испорченного крепежа не нужна вся мощь и точность электроэрозионного станка, поэтому выпускаются специальные дезинтеграторы металла – устройства попроще, грубее, и главное дешевле
Картинка с сайта: https://www.practicalmachinist.com/vb/machinery-for-sale-or-wanted/electro-arc-metal-disintegrator-sale-260373
При должном упорстве приспособление для электроэрозионного разрушения крепежа делается в гаражных условиях, но описание его конструкции это отдельная тема (а может даже тема отдельного поста).
Есть ряд фирм, которые оказывают услуги по удалению заломанного инструмента. Помню видел видео с американцем, который и живет оказывая лишь одну услугу – удаление сломанных метчиков и сверл, и к нему возят детали в том числе и крупные компании – так как нецелесообразно держать станок и специалиста для одной операции, даже если вы крупный завод. А видео запомнилось, потому что у американца была жуткая дикция, так как он не соизволил выплюнуть жвачку на время видеосъемок.
Cверлим
Высверливание. Обычно это последнее, к чему прибегают, так как в большинстве случаев повреждается резьба или сама деталь. Чаще всего крепеж высверливается сверлом большего диаметра, под последующее нарезание резьбы большего размера, например высверлили М6 и нарезали М8. Если увеличение диаметра резьбы неприемлемо, то просто вворачивается резьбовая втулка – переходник (“threaded insert”), и если не нарушена соосность, то для сопрягаемых деталей ничего не меняется. При высверливании крепежа в глубоких колодцах используйте алюминиевую трубку для защиты стенок колодца. Сверло желательно максимально укоротить для жесткости, и про центровочные сверла не забываем. Использование сверлильного станка настоятельно рекомендуется. Использование левого сверла предпочтительно – есть шанс что после определенной глубины сверления сверло подцепит остатки и вывернет заломанный крепеж.
Если вы пытаетесь вывернуть винт милипусерного размера – например М1, то экстрактор на такой размер вам не найти. Крепеж просто высверливается меньшим диаметром, в отверстие вгоняется заточенная трехгранником игла (или колизвар) и винт отворачивается. Сверлить такой диаметр нужно вручную при помощи приспособления, или на очень хорошем станке.
А так можно было?
Если свернуло голову в деревянном изделии, то шуруп можно высверлить корончатым сверлом или даже просто трубочкой с зубами, и затем извлекаем получившуюся пробку с шурупом в центре. В отверстие забиваем пробку с клеем.
Картинка с сайта: https://www.quora.com/How-can-I-take-out-a-stripped-screw-out-of-my-longboard
Это все способы, которые я знаю. Если я про какой-то не написал – пишите в комментариях, пусть будет самая всеобъемлющая инструкция в рунете.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.