Как надеть шланг на штуцер
Летний водопровод — садовые коннекторы и шланги
Как то я запостил фотку садового коннектора, а люди написали что до сих пор шланги присоединяют к штуцерам хомутами, а то и просто проволокой! 🤷🏻♂️
Решил написать про коннекторы и шланги — мало ли кто еще не знает!
Садовые коннекторы позволяют очень быстро и без инструментов соединять шланги с кранами и различной оснасткой — пистолеты для полива, дождеватели, мойки типа керхера, и тому подобное.
Коннектор надевается на шланг за несколько секунд без всяких инструментов.
Шланг плотно надевается на штуцер внутри коннектора, и его удерживают зажимы, стягиваемые закручиваемой шайбой.
Внутри коннектора ответный штуцер удерживается тремя пластиковыми фиксаторами:
На штуцере есть бортики, за которые фиксаторы и удерживают коннектор:
А герметизация соединения происходит за счет резинки, входящей в постепенно сужающийся канал внутри коннектора — резинка сжимается настолько, что не пропускает воду, но в то же время позволяет свободно вращать и снимать коннектор.
Чтобы надеть коннектор, нужно просто вставить его, а чтобы снять — сначала потянуть юбочку вниз, а потом стянуть коннектор со штуцера:
Я записал видео — так проще:
Коннекторы бывают с аквастопом и без него.
Клапан аквастоп поджимается изнутри водой и вода из коннектора не течет, если к нему ничего не подключено:
Если вставить в такой коннектор штуцер, то он нажмет находящуюся внутри крестовину:
И клапан откроется, не смотря на давление воды в шланге:
Это позволяет подключать и отключать разные девайсы, не бегая перекрывать кран у начала шланга.
Вещь потрясающе удобна на шлангах с конечными потребителями.
Но везде использовать ее не стоит, ибо есть у нее и минусы. Если шланг нужно переносить с места на место, то поставив с двух сторон такие клапаны, мы добьемся того, что отключенный шланг сохранит в себе всю воду — клапаны не дадут ей выйти, и к весу шланга добавится вес всей находящейся в ней воды. Если это нужно иногда, то можно вставить штуцер и слить воду, а если часто — клапан лучше не ставить. Если есть риск замораживания, опять же такой клапан ставить не следует, чтобы легко спускать всю воду после использования. Ну и наконец, он немного, но ограничивает поток воды, заужая выходное отверстие.
Кстати, в магазинах продаются клапаны двух размеров — побольше и поменьше (типа 1/2 и типа 3/4):
Для шлангов тонких, и для более толстых.
Но что интересно, размеры штуцеров при этом одинаковы:
То есть и большие и маленькие коннекторы подключатся к любому стандартному штуцеру.
Если нужны и штуцеры огромные, с увеличенной пропускной способностью, например на выходе воды из дома на распределитель для всего садового водопровода, то такие тоже есть:
Для них свои особые коннекторы, увеличенного размера:
Я узнал о них случайно — купил на Авито БУ таймер, а мне к нему отдали такой. Мне понравилось — я докупил еще. Жаль, они не дешевы — коннектор стоит около 800р. Тогда как обычный фирменный коннектор стоит дешевле 300р, а no-name — 40р (сорок рублей — это не опечатка! 😆).
Коннекторы к садовому крану присоединяются с помощью таких штук:
С садового крана снимается штатный штуцер для закрепления шланга на хомутик:
И навинчивается такой штуцер:
К штуцеру и подлкючается шланг:
А если шланг снят — кран работает как обычный кран без аэратора.
Обычно такие краны на 3/4, но если вы сделали самы выход с резьбой 1/2 — легко надеть такой штуцер через переходник. Ну или поискать штуцер именно на 1/2 — есть и такие. )
К вопросу о надежности коннекторов: я пробовал и самые дешевые, и самые дорогие.
Так вот, конечно дорогие чуть почетче одеваются и снимаются, но в целом разницы нет, никакие дешевые коннекторы никогда не ломались — не было такого, чтобы шланг вдруг сорвало и начала хлестать вода.
Единственное — однажды столкнулся с тем, что коннектор средней цены подкапывал на выходах со штуцерами фирмы Hozelock:
Непонятно почему, может какой брак.
Заменил его на дешевый за 40р, и проблема ушла! 😁
А вот дешевые и дорогие штуцеры, к которым коннекторы присоединяются, очень различаются!
Разница в главном элементе — в качестве уплотнительной резинки! ))
От качества резинки зависит долговечность уплотнения.
Дешевые штуцеры (именно штуцеры — не коннекторы) довольно быстро начинают давать течь — именно из-за качества резинки. ОСОБЕННО, если она стоит открыто, без надетого коннектора.
Вот пример — краник постоял год, резинка на дешевом штуцере просто растрескалась:
Конечно, если подключить коннектор, будет капать вода из соединения!
Но трещины на резинке — это понятно и очевидно. А есть менее очевидный факт — дешевая некачественная резинка деформируется, теряет упругость, и начинает капать. То есть с виду все ок, а коннектор капает!
Многим плевать — у них все в болотце, поросшее мхом, превращается вокруг! )
Если под рукой ничего нет, такие резинки можно временно подмотать сантехнитью:
Резинка была снята, под ней немного подмотано сантихнитью, резинка надета — благодаря намотанной под ней сантехнити, резинка расширилась, течь временно прекратилась.
Однако, это временно — резинка то г., опять деформируется и опять потечет.
Так же вызывает проблемы низкое качество уплотнительной резинки внутри дешевого штуцера.
Часто такая резинка слишком мягкая, недостаточно плотная. Получается, что если недостаточно затянуть, то резинка течет, а если сильнее затянуть, она деформируется и опять же течет! 😆
Фирменные резинки плотные, очень хорошо затягиваются, и перетянуть их невозможно (штуцер затягивается от руки).
К счастью, в продаже есть ремкомплекты от фирменных штуцеров:
Такой комплект от Gardena стоит максимум рублей 150, и даст 3 отличные резинки! С такими течь ничего больше не будет даже на дешевых коннекторах!
Про садовый распределитель, другие девайсы, катушки и шланги — продолжение в следующей части! )
Как надеть (натянуть) резиновый армированный шланг на стальную трубу, если диаметр трубы больше?
Надо армированный шланг резиновый, надеть на металлическую трубу, но труба больше по диаметру.
Как это сделать правильно, чтобы шланг не порвать и соединение было надёжное.
В начале надо определиться насколько диаметр трубы больше диаметра шланга.
Если на много, то никак, к примеру труба 40 мм диаметром (наружный), а внутренний диаметр шланга 20 мм, натянуть шланг, просто не получится, без вариантов.
Если диаметр трубы больше, но не на много, то есть варианты:
В первую очередь зачистите трубу от слоёв краски, несколько слоёв дают значительную толщину.
Далее напильником на металлической трубе снимите фаску, шланг легче на неё натянется.
Затем смазываем трубу маслом, силиконом, или просто водой и пытаемся насадить на неё шланг.
Если не получается, то можно дополнительно поработать с внутренними стенками шланга.
Нужна абразивная шарошка, можно цилиндрическую.
Снимаем шарошкой с вот этих
Можно этой же шарошкой сделать своего рода «фаску» и на шланге.
Далее опять смазываем трубу и пробуем соединить её со шлангом.
Резину можно размягчить в керосине, можно в горячей воде.
На наждаке можно снять не большой слой металла с самой трубы.
Но и при работе с трубой и при работе со шлангом, важно учитывать можно ли уменьшать толщину их стенок, ориентируйтесь на давление в системе которой используется такое соединение.
В крайнем случае, шлаг можно разрезать вдоль, насадить на трубу, труба предварительно смазывается герметиком и далее шланг зафиксировать хомутами.
Но опять же важно учитывать что это за соединение, какое давление.
Вариантов армированного шланга много, они бывают однослойными или многослойными, толстостенными или тонкостенными, с тканевой или металлической арматурой, по количеству и частоте переплетения арматуры и т.д.
Так вот, резину растянуть можно, а вот арматуру вы не растяните намного, она либо порвётся внутри, либо разорвёт (вернее даже разрежет) шланг. Поэтому надо для начала промерить размеры, а потом натягивать его (шланг) на трубу.
Если диаметр трубы не превышает и даже меньше диаметра армированного слоя, тогда этот шланг с грехом пополам можно натянуть на трубу.
Вот несколько советов из личного опыта, что надо предпринять, чтобы натянуть шланг на трубу:
В обеих деревянных заготовках надо просверлить отверстия под диаметр шланга и трубы, а потом распилить эти заготовки пополам вдоль отверстия. Длина брусов при шланге, например 20 миллиметров, должна быть не менее 30 сантиметров.
Далее вот что надо сделать, вставляем в один брус шланг, чтобы он выходил из отверстия на не более 10 миллиметров, а во второй брус трубу, чтобы выходила за отверстие на 10 миллиметров больше, чем место окончания шланга.
Нарисовал рисунок, как мог, сейчас расскажу что есть что:
Соответственно к брусу прикрепить уголки, которые зацепить между собой болтами и стягивать два бруса между собой таким образом, чтобы труба входила в шланг.
Как надежно закрепить поливочный шланг большего диаметра на маленькую трубку, чтобы вода не протекала
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Проблема весьма популярная: купил новый садовый шланг, не проверив диаметр трубы, из которой подается вода. В результате этого шланг оказался намного толще и не держится на трубке, что уже само по себе приводит к тому, что вода протекает через имеющиеся щели. Мириться с таким положением дел ни в коем случае нельзя. Решить подобную проблему можно просто и изящно.
Дело в том, что абсолютное большинство материалов, из которых делают поливочные садовые шланги, обладает термоусадочными качествами. Это в свою очередь означает, что материал имеет обычай менять свои свойства (сжиматься) при нагревании. Таким образом решить проблему с большим диаметром шланга можно при помощи тривиального нагревания, в котором нам поможет любая горелка.
Само собой, нельзя просто так взять и нагреть шланг с целью уменьшения одного из его концов. Сначала следует снять металлический штуцер с подающего воду устройства (например, насоса). Этот элемент следует вставить в шланг и только после этого осуществить нагревание с целью усадки. Как только шланг «обнимет» деталь, необходимо надеть на него в месте соприкосновения со штуцером еще и хомутик. Последний затягивается при помощи болта и гайки.
После такого ни один шланг не будет протекать во время работы.
Если хочется узнать еще больше интересного о ведении дачного хозяйства, то стоит почитать про 15 практичных поделок из ПВХ-труб, которые точно пригодятся на дачном участке.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Как надеть шланг на штуцер
Гермитик нужно наносить на внутренний металлический потрубок сверху одеваем резиновый и лишний герметик им снимается, т. е. внутрь ничего не попадает, но толщиной в палец это конечно перебор.
Герметик при натягивании патрубка играет роль смазки, при застывании помогает уплотнить неровные поверхности.
Гермитик нужно наносить на внутренний металлический потрубок сверху одеваем резиновый и лишний герметик им снимается, т. е. внутрь ничего не попадает, но толщиной в палец это конечно перебор.
Герметик при натягивании патрубка играет роль смазки, при застывании помогает уплотнить неровные поверхности.
Всё когда-то случается в первый раз.:D
Столкнёшься с изъеденными «хорошим» тосолом патрубками «и не так раскорячишься».:p
Опять же в мороз резина дубеет и может «сопливить» по всем соединениям, а с герметиком такого не происходит.
Всё когда-то случается в первый раз.:D
Столкнёшься с изъеденными «хорошим» тосолом патрубками «и не так раскорячишься».:p
Опять же в мороз резина дубеет и может «сопливить» по всем соединениям, а с герметиком такого не происходит.
Вот то-то и оно, что возишься только со своим авто, а когда приезжает такой корозионный монстр, что прикажешь ему двигатель менять?
А патрубки даже новые на морозе сопливить могут, так что про сани. ставлю на герметик и никаких проблем! 😉
Мотай на ус может когда и пригодится.:p
И не мажьте литолом, солидолом и им подобным шланги втулки и им подобные изделия не из маслобензостойкой резины, умрут быстро.
штуцеры быстросъёмные — соединение с пластиком
ДОПОЛНЕНИЕ (через полтора года)
.
ВНИМАНИЕ! — не повторять!
Прошло полтора года и изготовленный мной самопал дал течь, неожиданно на пол пути.
Хорошо что вовремя почуял запах и остановился.
Потекло в месте соединения штуцера с шлангом.
Причины не ясны, но подозреваю, что сыграло роль то, что эти шланги несколько раз двигались при съёме клапанной крышки для ремонта ГРМ (www.drive2.ru/l/573768874034462755/).
Установил назад первоначальный вариант на резиновых шлангах, а к пластиковым возвращаться больше нет никакого желания.
Попробовал и хватит.
Прошу считать эту запись чисто теоретическим материалом для обдумывания.
🙂
.
ИСХОДНАЯ ЗАПИСЬ
.
Запись является продолжением вот этой доработки: www.drive2.ru/l/548759932304884448/
Напугали меня тем, что крепление резиновых шлангов на пружинных хомутах ненадёжно.
Сильно я не испугался но спортивный интерес проснулся, дай думаю попробую сделать на пластике.
.
Внимание!
Повторение технологии на свой страх и риск.
Я на всякий случай «старые» шланги на резине не разбирал, а положил в багажник.
И это пригодилось, смотреть дополнение в начале записи.
🙂
.
Примечание.
В природе есть пластиковые трубки «сырец» которые утягиваются при нагревании.
Потому возможно проще найти их, нежели повторять всё ниже описанное.
.
Продолжаю.
В наличии был кусок трубки от сепаратора, трубка жёсткая, я её в своё время заменил на резиновый шланг.
С этим куском как с образцом поехал по магазинам и раздобыл комплект топливных магистралей от Калины.
В комлекте два куска мягких трубок примерно по 1,8 метра (прямая и обратка).
С этими трубками я и начал эксперименты.
На фото ниже показано отличие трубок.
Для работы понадобился вот такой инструмент.
1. Изогнутые длинногубцы.
Обязательно изогнутые, так как при раздвигании они сохраняют относительную параллельность губок.
2. Обжимка.
Самодельная, сделана из клещей для удаления изоляции.
Как делалась обжимка, будет рассказано ниже.
3. Фен, строительный или радиолюбительский, и то и то было опробовано с положительным результатом.
.
Предварительно пришлось изучить свойства трубки.
Узнать расстояние до сопла фена и количество времени для прогрева.
Субстанция из которой сделана трубка очень вредная.
Недогрел — хрен тянется, перегрел — поплыла.
Разница между недогрел и перегрел — несколько десятков градусов, поймать очень трудно, но вполне возможно.
В моём случае размягчение начиналось примерно от 180 градусов и после 220 градусов идёт катастрофическое расплавление.
.
Примечание.
Для эксперимента пробовал размягчать трубку в разогретом масле — поддержать нужную температуру легче и прогрев равномерней.
Но потом наловчился горячим воздухом.
Главное условие, нагревать медленно, чтоб трубка прогревалась ещё и внутри.
.
Размягчить трубку это пол дела, её ещё нужно натянуть.
В наглую, сразу на штуцер не получится, она мнётся, потому первым делом расшипериваем её длинногубцами.
Подсказка.
Сразу загнать длинногубцы и расширить можно но тяжело, потому чуть расширив в начале, длинногубцы загоняются глубже, ещё чуток расширяется и ещё чуток глубже с окончательным разжимом до нужного диаметра и удерживанием в этом положении до полного застывания.
Естественно это нужно делать очень быстро за один заход — трубка стынет очень быстро.
Можно кстати предварительно подогреть губы инструмента.
.
Расширенный конец трубки одевается на штуцер.