Как надеть гранату на привод
Замена наружного ШРУСа без ямы и эстакады
Данная статья относится ко всем переднеприводным автомобилям ВАЗ (девятое семейство ВАЗ 2108-2109 2113-2115, десятое семейство ВАЗ 2110-2112, Лада Калина, Лада Приора).
К сожалению, не у каждого из нас есть возможность использовать эстакаду или яму для ремонта своего автомобиля, и приходится ехать на станции технического обслуживания для ремонта даже несложных узлов автомобиля. Однако цены и качество обслуживания в этих сервисах очень часто заставляют откладывать ремонт своего автомобиля до «лучших времен». Поэтому рекомендую к прочтению статью, которая позволит при помощи некоторых приемов провести замену узла, требующего наличие ямы, — без нее.
Привод каждого колеса состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных между собой валом. ШРУС, расположенный ближе к коробке скоростей, называют внутренним, а расположенный ближе к колесу – наружным. Наружный ШРУС обеспечивает поворот колеса на необходимый угол, а внутренний обеспечивает угловое и осевое перемещение вала привода.
Как видно на рисунке, наружный ШРУС позволяет изменять направление вращения на гораздо больший угол, чем внутренний. Но помимо изменения направления вращения, внутренний шарнир компенсирует осевые перемещения вала, вызванные геометрией поворота передних колес. Не смотря на то, что наружный и внутренний шарниры это звенья одной цепи, внешний выходит из строя гораздо быстрее. Объясняется это тем, что динамические нагрузки на колесе гораздо выше, чем на коробке передач.
Замена наружного шарнира происходит при явном его износе, а именно – характерный хруст в движении при повороте колеса на большой угол. Хруст при трогании автомобиля с места говорит об износе внутреннего шарнира.
Инструмент
Необходимый инструмент для замены наружного ШРУСа:
— головка на «30» с длинной ручкой (для откручивания ступичной гайки);
— головка на «19» (для откручивания колесных болтов);
— головка на «16»;
— домкрат;
— кирпичи или пеньки (для вывешивания передней части автомобиля);
— WD-40;
— плоская (шлицевая) ударная отвертка;
— кусачки;
— молоток;
— новый комплект наружного ШРУСа.
Примечание: вопреки всеобщему мнению, для замены наружного ШРУСа совершенно не обязательно сливать масло из коробки передач.
Снятие шарнира
Желательно за сутки до замены наружного шарнира обработать все отвинчиваемые болты и гайки средством WD-40, таким образом существенно уменьшив потраченные на откручивание этих элементов усилия. Если такой возможности нет, — обрабатываем болты и гайку непосредственно перед началом ремонтных работ.
Устанавливаем руль автомобиля прямо, включаем первую передачу и включаем стояночный тормоз. Для тех, у кого он не работает, предлагаю к прочтению эту статью. Под переднее колесо, в котором меняется наружный шарнир, устанавливаем два кирпича, как показано на рисунке ниже, для предотвращения поворота и прокручивания. Ударной отверткой раскерниваем гайку. Головкой на «30» с длинной ручкой откручиваем ступичную гайку, вращая ключ против часовой стрелки, не зависимо от того, с какой стороны происходит замена ШРУСа (!).
Сорвав гайку, откручиваем ее и снимаем шайбу. Затем ослабляем колесные болты и поддомкрачиваем переднее колесо. Под передний лонжерон подкладываем пенёк или кирпичи таким образом, чтоб при убранном домкрате переднее колесо все еще оставалось приподнятым над землей на несколько сантиметров. Теперь необходимо таким же способом вывесить другое переднее колесо. Это необходимо для того, чтоб разорвать передаваемое усилие с одной подвески на другую через балку поперечной устойчивости. Затем откручиваем колесные болты и снимаем колесо с нужной нам стороны. В итоге должно получиться также как и на рисунке ниже.
Теперь головкой на «16» необходимо открутить два болта крепящие шаровую опору к поворотному кулаку. Без ямы сделать это не очень удобно, однако вполне реально.
Далее отводим стойку вбок таким образом, чтоб наружный шарнир вышел из ступицы.
Ослабляем хомуты пыльника ШРУСа и снимаем их, а сам пыльник разрезаем, чтоб не мешал. Чтоб снять наружный шарнир с вала, необходимо плоской (шлицевой) ударной отверткой подлезть между стопорным кольцом и сепаратором шарнира, и как рычагом стянуть его с приводного вала, держа при этом вал другой рукой, как показано на рисунке ниже.
Внимание! Ни в коем случае не тяните на себя приводной вал, поскольку он может выйти из внутреннего шарнира!
Если Вы сделали так, как показано на рисунке, — шарнир без труда должен сняться с вала. Замена стопорного полукольца совершенно необязательна при ее внешней целостности. Затем достаем комплект нового наружного ШРУСа и готовимся к установке.
Установка
Достаем пыльник и надеваем его на приводной вал, после чего фиксируем внутреннюю его часть маленьким хомутом. Процесс фиксации очень прост, — после попадания отверстия в выемку, затягиваем хомут, используя кусачки. Во внутрь пыльника помещаем не менее 40 см3 (эквивалент двух спичечных коробков) смазки ШРУС-4 которая идет в комплекте с новым шарниром.
Внимание! Ни в коем случае повторно не используйте такие детали как хомуты и ступичные гайки, поскольку эти детали являются одноразовыми!
После этого надеваем шарнир и легкими ударами молотка забиваем его до упора. Надеваем пыльник и фиксируем его большим хомутом, аналогично маленькому. Теперь необходимо попасть шлицами шарнира в шлицевое отверстие ступицы, после чего надеть шайбу и ступичную гайку. Далее подводим стойку в положение над шаровой опорой и закручиваем предварительно смазанные маслом болты.
Примечание: рекомендуется смазывать все болты, рассмотренные в этой статье. Это замедлит окисление болтов, и в дальнейшем позволит с меньшими усилиями их открутить.
Надеваем колесо и предварительно закручиваем смазанные маслом колесные болты. Далее необходимо опустить автомобиль на колеса, после чего подложить под «оперируемое» колесо кирпичи. Затягиваем колесные болты обычным усилием и ступичную гайку моментом 220 нм. Если нет специального ключа, — затягиваем гайку с максимальным усилием, после чего при помощи ударной отвертки и молотка необходимо ее законтрить.
После пробега автомобиля 500-1000 км повторно проверить затяжку болтов шаровой опоры, и при необходимости дотянуть.
Подписываемся, комментируем — не стесняемся, ставим лайки, делимся с другими переднеприводными друзьями (тазоводами).
Замена наружней гранаты ВАЗ передний привод
Добрейших вечеров! Либо утр\дней\ночей.
Господа хорошие, следите за состоянием пыльников, чтобы потом не менять прикрываемые ими изделия. Если не уследили — читайте сей пост по замене гранат.
Было куплено следующее:
Пыльник был куплен для пущей надежности и долговечности. Сравните толщину пыльников и качество их исполнения:
Для замены внешней гранаты нам понадобится:
1 — Новый комплект ШРУС (сама граната, смазка, пыльник, хомуты, ступичная гайка)
2 — Головка на 30 + большущий вороток (если каши мало едите)
3 — Ключ\головка на 17
4 — Кувалда\молоток
5 — Зубило\отвертка, чтобы законтрить (накернить) новую ступичную гайку
Теперь о порядке замены:
1 — На стоячей машине (ручник+передача) срываем ступичную гайку. Можно предварительно расконтрить, можно и так срывать.
2 — Домкратим машину, снимаем колесо.
3 — Откручиваем два болта шаровой ключом на 17.
4 — Откручиваем ступичную гайку до конца, вынимаем шайбу.
5 — Тянем ступицу на себя (от машины), придерживая привод — граната вылезет из посадочного отверстия со шлицами на ступице.
6 — Разрезаем старый пыльник, берем молоток\кувалду и сбиваем старую гранату, придерживая привод другой рукой. Чем сильнее уеб ударишь, тем быстрее слезет со стопорного кольца)
7 — Надеваем пыльник на привод, предварительно его очистив от пыли\грязи.
8 — Набиваем гранату смазкой шрус, набиваем надетый на привод пыльник той же оставшейся смазкой.
9 — Собираем все в обратном порядке.
Лайфхак для бедных:
Если у вас нет времени\средств менять гранату — не давайте газа в поворотах. Вообще. Опасно, конечно, особенно зимой, но что делать — оценивайте свои возможности.
Если у вас нет денег, а хрустят уже обе гранаты — тупо поменяйте их местами. Да зарплаты походят)
UPDATE или некоторые нюансы поподробнее:
1 — Стопорные кольца.
Менять их не желательно. Т.к. потом при установке новых стопорных колец могут возникнуть сложности из-за их растягивания при установке на привод. Соответственно, новую гранату забивать будет трудно — новые кольца, как правило, любят закусываться.
2 — Выбор пыльника
Здесь каждый решает для себя. Кто-то говорит, что белмаг — дерьмо и рвется через 3 месяца, а кто-то доволен тонкими стандартными резиновыми изделиями, которые не рвутся на протяжении нескольких лет. Выход — силикон. Стоит ли? Решать, опять же, вам.
3 — Снятие самой гранаты с привода.
Здесь есть три пути:
1 — Граната без лишних телодвижений сбивается с привода посредством мужицких ударов молотком.
2 — Граната не снимается по-хорошему. Тогда поступаем следующим образом. Сливаем масло с коробки, посредством монтажки вытаскиваем внутреннюю гранату из коробки. Таким образом весь привод в сборе (привод + внешняя и наружняя гранаты) остается у нас в руках. Далее — зажимаем его под углом градусов в 70 в тиски и геркулесскими ударами кувалды все-таки сбиваем надоевшую развалившуюся гранату.
3 — Если даже после тисков граната слазить не хочет, тогда, матерясь, берем лучшего друга любого автослесаря — болгарку — и разрезаем шрус по зверски на куски. Этот способ 100%-ный, но достаточно трудозатратный и применяется в крайних случаях.
Всем спасибо за внимание, старался!
Очень надеюсь, мой опыт замены гранаты окажется кому-либо полезен! Успехов. Если есть пожелания\дополнения — welcome.
Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Инструкции:По замене шарниров равных угловых скоростей(ШРУС)
Это оригинальная инструкция к Шарнирам равных угловых скоростей (ШРУСам) компании GLO S.p.A.
О компании GLO S.p.A.
Итальянская компания, основана 1978 году в городе Поджио Русско.
Сейчас находится в составе коцерна, занимающегося производством высококачественных
металлических конструкций для автомобильной промышленности.
Компания производит ШРУСы, пыльники ШРУС и приводы в сборе, которые используются на автомобилях самых
разных марок и моделей по всему миру.
Общие сведения
Замена Шруса должна производиться в соотвествии с данной инструкцией с тем, чтобы гарантировать безупречную и продолжительную эксплуатацию нашей продукции.Нижеследующие инструкции представляют собой общее руководство по замене большенства ШРУСов.Специальные инструкции следует искать в руководстве по ремонту автомобиля.
Замена ШРУСа должна производится квалифицированными специалистами.Продолжительная работа нашей продукции может быть гарантирована только при условии установки ШРУСа с использованием оригинальных установочных комплектов GLO.
В большинстве транспортных средств привода колёс одинаковые. Для автомобилей с передним приводом они состоят из вала и двух Шарниров Равных Угловых Скоростей — внешнего (со стороны колеса)(А) и внутреннего(со стороны КПП)(В), для автомобилей с задним приводом привод обычно состоит из вала и двух внутренних шарниров.(D)(схема 1 и 2).
Внешний ШРУС. СНЯТИЕ ВНЕШНЕГО ШРУСА© С ВАЛА.
1) Осторожно снимите привод с автомобиля.
2) Закрепите вал(Е) в тисках, стараясь не повредить его.
3) Снимите чехол(F) внешнего ШРУСа(С). Большинство шарниров(С) оснащены чехлами(F),
которые закреплены двумя хомутами(G и H) с обеих сторон. Снимите хомуты
плоскогубцамии разрежьте чехол(F) по длине.(схема 3)
4) Отчистите ШРУС© от смазки и найдите стопорное кольцо
5) Снятие ШРУСа© с вала производится в соответсвии конструкционными
особенностями конкретной модели автомобиля.
Стопорные кольца рекомендуется снимать при помощи специального
съёмника(схема 4).
Если стопорного кольца не видно, используйте молоток или съёмник для снятия ШРУСа с вала. Если при выполнении этой операции возникнут сложности, не пытайтесь её осуществлять, т.к. есть риск повредить шлицы вала. В данной ситуации следует предпринять следующие действия:
5a) вскройте внешнюю обойму(сепаратор) заменяемого ШРУСа режущим инструментом;
5б) очистите внутреннюю обойму от всех компонентов, сохранив её положение на валу;
5в) разрежьте внутреннюю обойму вдоль дорожек (минимум) на три части, не прикасаясь к валу;
5г) снимите внутреннюю обойму с вала; 6) Очистите вал. Снимите стопорное кольцо, которое всё ещё может находится на шлицах вала.
7) Со старым ШРУСом и его принадлежностями стоит обходится так, чтобы не вызывать загрязнения окружающей среды.
УСТАНОВКА НОВОГО ШРУСА.
Нижеперечисленные инструкции даются с учётом того, что внешнии ШРУСы GLO (С) поставляются предварительно смазанными с оптимальным количеством смазки.
1) Установите короткий хомут(H) на вал(E).
2) Наденьте чехол(F) на вал (E).
3) Установите стопорное кольцо на шлицы вала или внутри внешнего ШРУСа
( в зависимости от вида сборки).
ВНИМАНИЕ! Если шлицы вала изношены или имеют механические
повреждения, необходимо заменить вал.
4) Установить ШРУС на шлицы вала.
5) Используя молоток перемещайте ШРУС на валу до тех пор, пока стопорное
кольцо его не зафиксирует(схема 5)
6) Очистите внешнюю поверхность ШРУСа, где будет расположен чехол(F), от попавшей смазки.
7) Наденьте чехол(F).
8) Установите длинный хомут(G) на чехол и затените его, до полной фиксации чехла на ШРУСе.
9) Выпустите излишки воздуха из чехла, вставив отвертку между валом и чехлом, стараясь не повредить его.
10)Затяните малый хомут(H) в узкой части чехла, зафиксировав чехол.
11)Проверьте правильно ли надет чехол.
12)Выньте собранный привод из тисков и установите на автомобиль.
СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА(D) С ВАЛА.
1) снимите привод с автомобиля.
2) закрепите вал(E) в тисках, стараясь не испортить его
3) Снимите хомуты(G и H) фиксирующие чехол(I) на валу.
4) При наличии чехла имеющего металлическую часть(L) со стороны ШРУСа, снимите
защитную крышку(L), предварительно открутив болты крепящие чехол и ШРУС к фланцу
КПП и стараясь не повредить её(схема 6).
5) Снимите чехол(I) внутреннего ШРУСа(D), снимите металлическую часть(L).
6) Удалив старую смазку с вала, найдите стопорное кольцо(N).
7) Снимите стопорное кольцо(N) специальным съёмником.
8) Установите ШРУС(D) в тиски таким образом, чтобы он находился перпендикулярно к
валу, который должен смотреть вниз(схема 7).
9) Снимите вал, ударяя молотком по его концу, стараясь не повредить шлицы.
10) Снимите чехол(I) со своей защитной крышкой(L) и пружинным диском(M) с вала(E). Очистите вал(E).
11) Со старым ШРУСом нужно обходиться так, чтобы не вызвать загрязнения окружающей среды.
УСТАНОВКА НОВОГО ШРУСА.
1) Установите хомут(H) на вал(E).
2) Правильно расположите новый чехол(I) с защитной крышкой(L) на валу(E).
3) Установите пружинный диск(M).
4) Закрепите ШРУС(D) на шлицах вала(E). При необходимости используйте соответствующий
инструмент, для давления на внутреннюю обойму ШРУСа.
ВНИМАНИЕ! Если шлицы вала изношены или имеют механические
повреждения, необходимо заменить вал.
5) С помощью специального съёмника установите стопорное кольцо(N) на шлицах вала(E)(схема 8).
6) Наполните ШРУС со стороны чехла смазкой, в количестве равном половине содержимого тюбика GLO(схема 9).
7) Металлическую часть чехла установите на ШРУСе так, чтобы её отверстия совпадали с отверстиями ШРУСа.
8) Затяните хомут(H) чехла(I) на валу.
9) Оставшейся смазкой из тюбика GLO смажьте внутренние части ШРУСа.
10) Закрепите металлическую часть чехла(L) болтами.
11) Проверьте, правильно ли установлен ШРУС(D) и его принадлежности.
12) Выньте собранный привод из тисков и установите его на автомобиль.
Лада 2110 даLADно-ПРОДАНО Бортжурнал Замена наружных шрусовгранаты без снятия всего привода.Инструкция.ЧАСТЬ 1
Признаки неисправности и способы проверки ШРУСа ВАЗ 2110
Поломка ШРУСа — одна из основных неисправностей ходовой ВАЗ 2110. Часто он приходит в негодность уже спустя 55,000 км пробега. Неисправный ШРУС может выдать себя в виде хруста, потрескивающих звуков при повороте колес, вибраций кузова.
Также существует несколько способов, выявить неисправность ШРУСа:
Защиту ШРУСа от пыли, грязи, песка и других частиц обеспечивают пыльники. За их состоянием нужно следить особо и время от времени поглядывать под ШРУС, и смотреть есть ли внутри пыльника смазка.
Категорически не допускается попадание внутрь ШРУСа инородных частиц, так как это приведет к быстрому выходу его из строя.
Оба шарнира и внутренний, и внешний располагаются на валовом приводе, а значит замена их идентична и суть ее добраться до этого самого привода.
Инструменты для замены ШРУСа на ВАЗ 2110:
Оригинальный шарнир наружный сборки «LADA» (артикул: 21100221501200) обойдется в среднем в 1000 рублей. Можно поискать и купить аналог «ВМ» c пыльником (артикул: CV1001) за 700 рублей. А за замену ШРУСов в автосалоне, скорей всего, возьмут 1200 рублей (по 600 рублей за каждый).
Что же касается смазок, то спектр их выбора очень широк. Только официально от производителя представлены к применению смазки таких видов: ШРУС-4, ШРУС-4М, СПЕКТРОЛ ШРУС MoS2, MOLIKOT VN2461C, не считая их аналогов которые вы сможете купить в автомагазине.
Покупать новую деталь рекомендуется по старой, так вероятность неправильной покупки сведена к минимуму. Кроме этого, приобретение ШРУСА следует осуществлять в проверенных магазинах. Не стоит покупать эти детали на разборках, возможно, что поломка произойдет уже через несколько метров.
Отворачиваем ключом «на 30» гайку подшипника передней ступицы. Поддомкрачиваем автомобиль.
Затем откручиваем и снимаем колесо.
Откручиваем два болта крепления шаровой опоры.
Опираясь монтажной лопаткой на защитный кожух переднего тормоза, выталкиваем корпус внешнего шарнира из ступицы переднего привода. Отводим поворотный кулак со стойкой в сторону.
Пассатижами сжимаем за выступ большой хомут и, поддевая отвёрткой, разъединяем его.
Аналогично разъединяем малый хомут. Сдвигаем чехол по валу.
Устанавливаем съемник для снятия внешнего ШРУСа.
Снимаем шарнир. Шарнир на валу крепится стопорным кольцом, расположенным в проточке на конце вала.
Снимаем старое стопорное кольцо.
Надеваем новое стопорное кольцо.
Очищаем вал от старой смазки, наносим на него тонкий слой новой смазки ШРУС-4 и надеваем новый чехол.
Выдавливаем в полость шарнира (нового или очищенного) 40 см3 смазки.
Устанавливаем на вал новый ШРУС.
Используя выколотку из мягкого металла, напрессовываем шарнир на вал.
Обжимаем пыльник внешнего ШРУСа хомутом.
И направляем шлицевой хвостовик шарнира в ступицу колеса.
Вставляем шайбу на шлиц шарнира.
Затем накидным ключом «на 30» закручиваем гайку внешней гранаты.
Узким зубилом вминаем буртик гайки подшипника ступицы в двух местах.
Как диагностировать неисправность
Понятно, что с диагностикой очевидных неисправностей не возникает проблем. Но что делать, если видимых неисправностей нет, машина работает нормально, хотя на самом деле мелкое, незначительное повреждение, способное привести к дорогостоящему ремонту, уже появилось? Существует два основных действенных метода определения неисправности:
Более детально и наглядно о возможностях определить неисправность в наружных ШРУСах вы можете узнать из данной видеоинструкции:
Подробно о неисправностях
В статье речь пойдет именно о наружном ШРУСе потому, что именно с ним чаще всего случаются неприятности. Под неприятностями стоит понимать как серьезные нарушения в работе и поломки, так и незначительные проблемы, которые можно легко и быстро устранить. К последним относятся мелкие дефекты пыльника, которые не требуют замены всего ШРУСа. На них мы остановимся чуть подробнее.
Для тех, кто незнаком с пыльником – это защитный чехол шарнира равных угловых скоростей. Вполне очевидно, что оставаясь открытой, такая передача не смогла бы долго работать: она забилась бы грязью и очень быстро износилась, а также из нее вытекла бы вся смазка. Именно поэтому был придуман пыльник, которые закрепляется на валу привода хомутами и обеспечивает защиту и герметичность узла. На фотографии ниже вы увидите специфический хомут для крепления пыльников на вал, а также способ непосредственной установки и затяжки.
Обычно, мелкие повреждения пыльника не требуют замены всего ШРУСа, потому что при своевременной диагностике не успевают нанести вреда. Если вы обнаружили дефект на пыльнике, снимите пыльник, разберите ШРУС и осмотрите его состояние. При отсутствии коррозии или сильного износа, достаточно будет промыть все детали в керосине и обработать нейтрализатором ржавчины (на всякий случай). Сам пыльник в таком случае нельзя оставлять без внимания, потому что через образовавшиеся трещины вода и грязь вновь попадут внутрь ШРУСа. В таком случае необходимо либо отремонтировать пыльник, либо поставить новый.
Устройство и внешний вид
Еще до того как вы столкнетесь с проблемами в вашем автомобиле, важно понимать, как он устроен. Именно поэтому прежде чем рассказать о неисправностях в наружной гранате или о методах их устранения, необходимо показать общее строение провода
Особенно познавательным этот абзац окажется для тех, кто впервые сталкивается с понятием шарнир равных угловых скоростей или аббревиатурой ШРУС. Итак, на фото ниже изображен привод ШРУС в сборе. На фотографии подписаны все основные элементы привода.
Конечно же, недостаточно посмотреть на что-то, чтобы понять его устройство и принцип работы. На следующей фотографии вы сможете увидеть привод ШРУС в разрезе, с обозначенными всех деталей, которые составляют его конструкцию.
Как видно из фотографий выше, привод имеет два ШРУСа: один внешний или наружный, второй – внутренний. Когда в разговоре речь заходит о ШРУСах, то вы можете услышать термин «граната» — это народное название ШРУСа (очевидно, из-за определенного наружного сходства).
Также предлагаем вам ознакомиться с видео, на котором видна работа всех элементов ШРУСа:
Принцип работы привода ШРУС очень прост: вал находится в зацеплении с дифференциалом, который и передает крутящий момент из трансмиссии на передние колеса. Внутренний ШРУС крепится к коробке передач, передний соединен с одним из ведущих колес. Очевидно, что наружная граната будет испытывать большие нагрузки и чаще взаимодействовать с окружающей средой. Такие условия работы могут привести к повышенному износу в гранате и ее более быстрому выходу из строя
Поэтому особенно важно следить за состоянием наружного ШРУСа и наблюдать изменения в его работе и возможные неисправности
Замена ШРУСа на автомобилях ВАЗ.
Начальный этап работ.
Перед тем, как заменить ШРУС своими руками, автомобиль нужно зафиксировать стояночным тормозом, а под его задние колеса положить бруски – для лучшей фиксации. Затем следует распустить гайку ступицы, сняв перед этим защитный колпак с помощью обычной отвертки. Сделать это вам поможет только крепкий инструмент, который будет идти в связке с трубой. Хотя для этих целей также можно соорудить (или одолжить) самодельный ключ, предназначенный для откручивания привода, который заслуженно считается самым надежным и безотказным инструментом. Состоит он, к слову, из зубила с приваренной отверткой на 30 и полутораметровой металлической трубы.
Когда гайка ступицы откручена, можно распустить колесные болты.
Следующий этап.
Поднимаете переднее колесо либо оба передних колеса и для фиксирования передней части автомобиля устанавливаете опоры под кузов. Затем откручиваете колесные болты и вынимаете упорную шайбу гайки ступицы. После откручиваете от поворотного кулака 2 болта, соединяющих его с нижней шаровой опорой, а руль проворачиваете в крайнее правое/крайнее левое положение (это зависит от той стороны, на которой вы осуществляете замену).
Оттягиваете поворотный кулак со стойкой и со ступицы вытягиваете шлицевой конец наружного ШРУСа. Далее монтировкой из коробки передач выталкиваете внутренний ШРУС.
Вал привода фиксируете в тисках, затем с внутреннего, а также наружного ШРУСа снимаются хомуты, пыльники выворачиваются наизнанку или же срезаются ножом. Сами ШРУСы с вала сбиваются молотком и выколоткой.
Завершающий этап.
Если того требует ситуация, новый пыльник надевается на вал, а на шлицы набивается уже заранее наполненный смазкой ШРУС. Далее на валу привода клещами зажимается хомут пыльника. Ну, а для того, чтобы выровнять давление воздуха в последнем, перед этим действием с помощью отвертки наружная кромка чехла отворачивается. Только после этого хомут зажимается.
В процессе сборки внутреннего ШРУСа также важно помнить о заглушке из пластмассы, которая крепится на конце вала, поэтому перед тем, как установить собранные приводы на свои места, на внутреннем ШРУСе следует поставить новое стопорное кольцо
Когда же привод будет установлен в коробку переключения передач, его необходимо будет посадить до окончательной фиксации ШРУСа в полуосевой шестерне. Для этого нужно будет произвести молотком вдоль оси вала удары в пол силы, используя при этом смягчающую подставку, к примеру, брусок из дерева.
Вся дальнейшая сборка должна производиться в строгом соответствии осуществленным действиям, только в обратном порядке. При этом старая гайка ступицы должна быть обязательно заменена на новую.
После окончательной затяжки гайки ступицы ее край необходимо закроить.
Примерно вот таким образом происходит замена ШРУСа в автомобиле, если осуществлять данную процедуру самостоятельно. Но если вы сомневаетесь в своих силах, то данную работу лучше вообще не затевать, а сразу обратиться за помощью к профессионалам.
Видео по замене ШРУСа
Рекомендую прочитать:
Почему скрипят тормозные колодки?
Замена радиатора печки ВАЗ 2114.
Регулировка сцепления ВАЗ 2110.
Диагностика неполадок детали
Гранаты имеют защиту в виде резинового пыльника. Он установлен на внешний и внутренний шарнир. Пыльник предотвращает попадание грязи в ШРУС. Еще одна его функция – это удержание смазки, без нее шарнир не будет работать.
Если пыльник со временем изнашивается или он будет разорван, то в шарнир начнет попадать песок, мелкие камни и грязь. Через некоторое время ШРУС придет в негодность и придется менять гранату. Такой ремонт обойдется намного дороже
Поэтому важно контролировать целостность пыльника. В случае обнаружения дефекта, провести замену пыльника ШРУСа
Проверить состояние пыльников можно визуально самостоятельно, не прибегая к услугам работников станции технического обслуживания. Лучше всего заехать автомобилем на смотровую яму
В первую очередь следует обратить внимание на пыльник ШРУСа наружного. ВАЗ 2110 имеет два пыльника с каждой внешней стороны от колес
Эти пыльники чаще всего выходят из строя. Внутренний пыльник подлежит замене намного реже, чем наружный.
Можно проверить целостность пыльника ШРУСа наружного без ямы. ВАЗ 2110 останавливаем на дороге, желательно на месте, где авто не будет мешать движению ни автомашин, ни пешеходов. Выворачиваем руль вправо до крайнего положения, этого будет достаточно, чтобы провести диагностику наружного пыльника с левой стороны.
Аналогично проводим ревизию пыльника с противоположной стороны. Если на пыльнике видны следы смазки или есть трещины и порезы, то следует провести замену пыльника. Конструкция ВАЗ 2110 позволяет справится с заменой самостоятельно.
Следуя рекомендациям мастеров со стажем, следует проводить замену пыльников как внешнего, так и внутреннего ШРУСа одновременно. Даже если пыльник ШРУСа внутренний еще выглядит целым и без трещин.
Замена ШРУСа ВАЗ 2110 технологические условия и последовательность работы
Для начала следует определиться, какая «граната» требует замены, т.к. ремонту данные запасные части не подлежат и меняются целиком. Исключение составляет пыльник изделия, но его все равно можно заменить, только сняв ШРУС с автомобиля. Процесс определения, какой из ШРУСов должен быть заменен, проводится методом замера величины люфта приемного вала на краях «гранаты».
В шарнирной передаче люфт, т.е. небольшой допуск при вращении вала, вызванный износом детали, должен отсутствовать, если она находится в исправном состоянии. При изношенной «гранате» люфт определяется вращательными движениями приемного вала. В любом случае, замена ШРУСа на ВАЗ 2110 наружного типа проводится только после демонтажа «гранаты» вместе с приемным валом и ШРУСом внутреннего действия.
При проведении операции демонтажа потребуются следующие запчасти и смазки:
Для поведения ремонтных работ по замене ШРУСа никаких специальных адаптирующих устройств не нужно, все работы можно провести в частном гараже с наличием смотровой ямы или на подъемнике.
Важно: даже если водитель поставил цель заменить один ШРУС, всегда необходимо иметь в наличии второе изделие, или хотя бы дополнительный пыльник. При любом снятии «гранаты» требуется замена пыльника и добавление ГСМ!
Порядок проведения работ:
Важно: систематический контроль за кондициями этих запасных частей и деталей даст возможность вовремя заметить и заменить потрескавшийся, порванный или другим способом пришедший в нерабочее состояние пыльник, что значительно удлинит срок службы ШРУСа ВАЗ 2110. Многие автолюбители спрашивают о стоимости этого изделия
Цена ШРУСа на ВАЗ 2110 составляет примерно 1200-1500 рублей. С минимальными наценками изделия предлагают виртуальные магазины, на сайте которых покупатель может рассмотреть выбранный товар во всей красе и получить его, не отвлекаясь от остального ремонта автомобиля
Многие автолюбители спрашивают о стоимости этого изделия. Цена ШРУСа на ВАЗ 2110 составляет примерно 1200-1500 рублей. С минимальными наценками изделия предлагают виртуальные магазины, на сайте которых покупатель может рассмотреть выбранный товар во всей красе и получить его, не отвлекаясь от остального ремонта автомобиля.
Единственная проблема – придется заплатить за доставку, но, как правило, это небольшая сумма. Также можно прийти в центр выдачи купленного товара и получить деталь лично в руки.
Замена внешнего ШРУСа
Для демонтажа наружного шарнира защитный чехол снимается со ШРУСа и передвигается на вал (при значительных повреждениях пыльник уместнее срезать по частям). С помощью деревянной проставки или специальной выколотки наружный шарнир сбивается с вала.
Эту операцию значительно упрощает использование специального съемника. С помощью фиксирующего крепежа он устанавливается на вал, затем за счет вращения выталкивающих болтов ШРУС стягивается с привода.
После того как шарнир снят, оценивается состояние стопорного кольца и при необходимости устанавливается новое. Если планируется использование имеющегося ШРУСа, он промывается в керосине или бензине и проверяется на отсутствие дефектов.
Иногда при попытке демонтажа граната рассыпается, и корпус шарнира или его часть остается на валу привода. В этом случае может потребоваться применение ножовки по металлу или болгарки для удаления детали. После применения таких инструментов нужно обязательно проверить геометрию вала, отсутствие механических повреждений и дефектов на шлицах.
Когда ШРУС полностью демонтирован, на вал надевается защитная гофра, в шарнир и пыльник набивается специальная смазка.
Напоминание! Тип смазки зависит от конструкции шарнира: для шариковых ШРУСов подходит консистентная литийсодержащая смазка, для трипоидных шарниров применяется только специальная смазка на основе бария.
ШРУС устанавливается на вал и аккуратными ударами молотка через проставку набивается на полуось. На установленный шарнир надевается пыльник, после чего затягиваются фиксирующие хомуты. Цапфа ШРУСа вставляется в отверстие ступицы, затем в обратном порядке устанавливаются детали подвески: запрессовывается наконечник рулевой тяги, шаровая опора крепится к поворотному кулаку, затягивается новая ступичная гайка, устанавливается переднее колесо.