Как на стартере поменять шестерню
Ремонт и замена стартера ВАЗ 2110
Всем привет. В последнее время стал плохо работать стартер. Иногда срабатывал не с первого раза, втягивающее выстреливает, а стартер не крутит. Иногда прокручивался с хрустом.
Я решил, что это бендикс, но оказалось, что проблема не в нем, он в идеале.
Проверил на всякий случай венец маховика, он тоже в идеальном состоянии.
Сразу купил новое втягивающее
Дальнейшая разборка стартера выявила лопнувшую шестерню планетарного редуктора. Она пластиковая, лопнула и раскрошилась. Понятно теперь почему стартер клинило.
Стоимость новой металлической шестерни 150р. Стоимость редуктор в сборе 750р.
В сборе брать смысла нет, т.к. все остальные части редуктора в отличном состоянии. Так же приобрел инструмент для снятия стопорного кольца за 170р
Собрал редуктор с новой металлической шестерней. Смазал «шрусом».
Поставил стартер на место, и чудо таки произошло, машина стала заводится нормально.
Но радоваться было рано, покатавшись пару дней, проблема частично вернулась. Стартер иногда клинил и в целом стал крутить заметно медленнее.
Пришлось снимать его снова. На это раз, я не поленился и разобрал его полностью. Оказалось, что рассыпались магниты.
Скорее всего, это случилось в следствии заклинивания стартера на старой, разбитой шестерне и последующего его перегрева.
В итоге, не стал заморачиваться с дальнейшим ремонтом и купил новый, заводской, редукторный стартер КЗАТЭ за 3200р.
Теперь заводится просто сказочно. Новый стартер крутит просто, как ураган. Надо было сразу не полениться и разобрать стартер полностью, сэкономил бы деньги и время. Но есть и плюс, получил интересный опыт ремонта редукторных стартеров.
Ремонт стартера на автомобиле ВАЗ своими руками
В статье очень подробно с фото сопровождением описан процесс по ремонту стартера на автомобиле ВАЗ 2110.В статье очень подробно с фото сопровождением описан процесс по ремонту стартера на автомобиле ВАЗ 2110.
У нового автомобиля поломки и неполадки в стартере случаются редко. А вот если машина отслужила уже более 5 лет, то могут возникнуть проблемы. Определить неисправность стартера может и сам владелец автомобиля – машина не заводится, нехарактерные звуки во время запуска двигателя, стартер самопроизвольно выключается.
Но многие автомобилисты не обращают внимания на такие сигналы машины. И доводят ситуацию до того, что «спасти» стартер уже невозможно. Но опытный автомобилист, который следит за своим авто, сразу же, по звуку работающей машины, определит неисправность этой детали. Так как же чинить стартер? Его ремонт происходит в несколько десятков этапов описанных ниже.
Процедура по ремонту стартера:
1. Во-первых, нужно произвести снятие стартера с машины. Теперь приступаем к разборке детали.
2. Нужно отвернуть гайку.
3. Отсоедините от контактного болта тягового реле шину.
4. Аккуратно отверните два болта, которые держат тяговое реле.
5. Тяговое реле нужно снять со стартера.
6. Отложите сам стартер и выньте с тягового реле якорь. Чтобы это сделать, приподнимите его вверх, и петля якоря снялась с рычага.
7. Теперь возвращаемся к самому стартеру. Отверните гайки стяжных шпилек.
8. Следующим шагом снимите крышку со стороны привода с редуктором и той же деталью в сборе.
9. Крышку необходимо снять и со стороны коллектора с щётками и щёткодержателями.
10. Затем снимите с якорного вала шестерню.
11. Вытащите из стартера сам якорь.
12. На якорном валу установлена шайба со стороны привода (обратите на это особое внимание).
13. С помощью отвёртки или другого тонкого предмета выньте опору якорного вала.
14. Затем маленькой отвёрткой вытащите из стартерной крышки две стяжные шпильки. Вообще, убирать их необязательно, если вы спешите, можно их оставить, однако снимать привод и редуктор удобнее без этих шпилек.
15. После этого выньте три шестерни редуктора. Поломка стартера может заключаться именно в том, что у этих шестерен повреждены, сломаны зубья или игольчатые подшипники, заделанные в шестерни. Если этот недостаток присутствует, то замените детали, и стартер снова заработает.
16. Но, если шестерни в порядке, то продолжайте разбирать и проверять на поломки стартер дальше. Из крышки нужно вынуть редуктор с приводом, предварительно нажав на шестерню стартерного привода.
17. Опору с уплотнителем нужно снять с рычага.
18. Затем вытяните опору из уплотнителя. Обсмотрите опору. Пластмассовая деталь не должна быть повреждена или сильно изношена. Если вы видите, что опора деформирована или резиновая прокладка затвердела, замените их.19. Молотком сбейте со стопорного кольца ограничительное кольцо с помощью подходящей оправки.
20. Аккуратно снимите сначала стопорное кольцо, а затем ограничительное.
21. С вала привода снимите привод в сборе.
22. Открутите стопорное кольцо рычага.
23. Затем снимите рычаг с шайбой и поводком.
24. Отвёрткой открутите пружину рычага.
25. Теперь можно снять рычаг с подводка, и разъединить половинки рычага.
26. Уберите стопорное кольцо шестерни с зацеплением внутри.
27. Затем разберите шестерню с внутренним зацеплением и снимите опору вала привода с вала.
28. Аккуратно уберите уплотнительное кольцо с поры. Внимательно осмотрите его. Повреждённое, деформированное, затвердевшее кольцо плохо сказывается на работе всего стартера. Его нужно обязательно заменить.
29. Следующим этапом снимите вкладыш с опоры.
30. Со стороны коллектора выверните два винта и снимите щёткодержатель.
31. С помощью отвёртки подденьте фиксаторы щёток.
32. Затем снимите эти фиксаторы и их прижимные пружины. Опять же, деформированные или испорченные детали, сильно обжатые или искривлённые, порванные пружины замените.
33. Из направляющих щёткодержателя вытащите сами щётки.
34. Неизолированные щётки нужно снять.
35. Затем удалите картонную изоляционную прокладку. Если она повреждена, сжата, порвана, поменяйте её на новую.
36. Удалите изолированные щётки с соединительными шинами.
37. Внимательно и детально осмотрите якорь. Уделите внимание коллектору.
38. С помощью контрольной лампы, которую питает переменный ток напряжением 220 В, проверьте состояние обмотки якоря. Напряжение лампы проведите к пластине коллектора и сердечнику якоря. Если всё в порядке, лампа гореть не должна. Если всё-таки она горит, значит произошло замыкание якорной обмотки. В таком случае, просто замените якорь стартера новым.
39. Удерживая обгонную муфту, шестерню стартера покрутите в обе стороны: по часовой стрелке шестерня должна ходить абсолютно свободно, а против часовой стрелки вращаться не должна вообще. Если что-то нарушено, то замените привод.
40. Затем привод стартера оденьте на вал привода. Если всё в порядке, то он должен свободно, без заеданий и остановок перемещаться по шлицам вала.
41. Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод. Если вы нашли забоины на заводной части зубьев шестерни, прошлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом. Выбирайте круг малого диаметра.
42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы. Они установлены в крышке стартера со стороны привода, со стороны коллектора, опоре вала якоря и привода. Если втулки деформированы или на них имеются задиры, замените крышки или опоры с поломанными втулками. Также следует заменить потрескавшиеся крышки и опоры.
43. Внимательно осмотрите сам стартер, и в том случае, если на нём есть следы якорного задевания, поменяйте крышку и промежуточную опору на новую.
44. Изношенные щётки до размера между рабочей поверхностью и выводом менее 3,5 мм, замените.
45. Щётки должны свободно перемещаться в сторону щёткодержателя. А щёткодержатель не должен иметь трещин, сколов, недостатков. Проверьте, так ли это. Если всё в порядке, то переходите к следующему этапу ремонта. Если есть недостатки, замените детали.
46. Приступите к осмотру вала привода. Его элементы не должны иметь следы повреждений, сильно износа и деформирования. Если есть налёт, снимите его стеклянной мелкой шкуркой. Работайте аккуратно, чтобы не повредить детали.
47. С помощью омметра проверьте, замыкаются ли контактной пластиной контактные болты тягового реле. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.
48. Чтобы отремонтировать реле:
49. Теперь приступайте к сборке стартера. Перед началом, смажьте зубья шестерёнок моторным маслом. Собирайте стартер в обратной последовательности.
50. Установите щёткодержатель в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора. Чтобы собрать и установить эту деталь, воспользуйтесь втулкой, диаметр которой (отметка 1) равен диаметру коллектора (примерно 30 миллиметров).
51. Собранный щёткодержатель установите в корпус стартера до упора, затем уберите втулку и установите на стартер со стороны коллектора крышку. Ремонт закончен.
И ваш стартер на автомобиль ВАЗ снова как новенький!ВАЗ
Бендикс стартера
Бендикс стартера (настоящее название — обгонная муфта) — это деталь, предназначенная для передачи крутящего момента от стартера двигателю автомобиля, а также для его защиты от высоких рабочих оборотов, на которых работает мотор. Бендикс стартера — это надежная деталь, и ломается она достаточно редко. Как правило, причина поломки — естественный износ ее внутренних деталей или пружин. Чтобы выявить неисправности, разберемся сначала с устройством и принципом работы бендикса.
Устройство и принцип работы
Большинство обгонных муфт (будем называть их более популярным среди автомобилистов словом — бендикс) состоят из ведущей обоймы (или наружного кольца), содержащей ролики и прижимные пружины, а также ведомой обоймы. Ведущая обойма имеет клиновые каналы, которые с одной стороны имеют значительную ширину. Именно в них вращаются подпружиненные ролики. В узкой же части канала ролики стопорятся между ведущей и ведомой обоймами. Как понятно из вышеописанного, роль пружин заключается в том, чтобы загонять ролики в узкую часть каналов.
В принципе работы бендикса лежит инерционное воздействие на зубчатую муфту, входящую в его состав, до момента ее зацепления с маховиком двигателя. В то время, когда стартер находится в нерабочем состоянии (двигатель выключен или работает в постоянном режиме) муфта бендикса не зацеплена с венцом маховика.
Работа бендикса происходит по следующему алгоритму:
Внутренняя часть бендикса
Как проверить бендикс стартера
Если не крутит бендикс стартера, то проверить его работу можно двумя способами — визуально, сняв его с машины, и “на слух”. Начнем описание с последнего, как более простого.
Как указывалось выше, основная функция бендикса — войти в зацепление с маховиком и раскрутить двигатель. Поэтому, если в момент запуска двигателя вы слышите, что электродвигатель стартера крутится, а из места, где он находится, раздаются характерные металлические лязгающие звуки — это первый признак неисправности бендикса.
Так что далее требуется демонтаж стартера и снятие разбор бендикса, дабы детально его осмотреть и определить повреждения. Процедура снятия и замены описана нами ниже.
И так, бендикс сняли, необходимо провести его ревизию. В частности, проверить, крутится ли он только в одну сторону (если в обе, значит, он подлежит замене) и не съелись ли зубья. Также убедиться не ослабилась ли пружина. Еще следует снять вилку с бендикса, проверить ее целостность, следы износа, при необходимости она подлежит замене. Кроме этого, обязательно проверьте, есть ли люфт на валу якоря. Если он имеет место, то бендикс следует заменить.
Возможные причины поломки
Как упоминалось выше, вращение шестерни возможно только в направление вращения якоря стартера. Если возможно вращение в обратном направлении — это явная неисправность, то есть, бендикс подлежит ремонту или замене. Причин этому может быть несколько:
Еще одна причина поломки — износ зубьев шестерни. Поскольку это происходит по естественным причинам, то ремонт в данном случае невозможен. Необходимо произвести либо замену упомянутой шестерни, либо бендикса целиком.
Поскольку стартер не только испытывает сильные нагрузки, но и контактирует с внешней средой он поддается таким раздражителям как: влага, пыль, грязь и масло, то пробуксовка на свободном ходу может случатся и по причине отложений в его пазах и роликах. Признаком такой неисправности является шум якоря во время запуска стартера и неподвижностью коленвала.
Как поменять бендикс на стартере
Как правило, для того, чтобы поменять бендикс, необходимо снять стартер и разобрать его. В зависимости от модели машины процедура может иметь свои особенности. Опишем алгоритм с момента, когда стартер уже снят и для замены бендикса предстоит разобрать его корпус:
Ремонт бендикса стартера своими руками (фото и видео).
Добрый день. В сегодняшней статье расскажу, как произвести ремонт бендикса стартера своими руками. Традиционно для нашего сайта статья представляет собой подробную инструкцию с фото и видео материалами.
Что такое бендикс (обгонная муфта)?
В современных автомобилях двигатель запускается при помощи электрического стартера. Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, который через специальную муфту передает вращение на маховик двигателя.
вот так выглядит стартер:
вот так выглядит маховик:
Обычно, шестерня на стартера имеет 10-12 зубьев, а фланец на маховике, зацепляясь с которым стартер запускает двигатель, имеет больше сотни зубьев.
Если исключить обгонную муфту, то после того как двигатель запустится, даже на холостом ходу, стартер раскрутится до запредельных 100000-200000 оборотов! Естественно при этом он разрушится.
Для того, чтобы это не происходило, применяется специальная обгонная муфта, в простонародье называемая бендикс.
Работает она по принципу задней ступицы велосипеда, т.е. крутящий момент передается только в одну сторону — от стартера к двигателю.
Причины неисправностей бендикса.
Все неисправности проявляются одинаково — бендикс срабатывает через раз или вообще не срабатывает, стартер при этом крутится.
Визуально неисправность бендикса проявляется вот так:
Для ремонта бендикса потребуется отвертка способная выдерживать удары молотком, молоток, тисы, ветошь.
Запчасти для бендикса купить проблемно, так как бендикс продаётся обычно в сборе. Но есть один лайфхак — покупаем бендикс от ваз-2101 (самый дешевый) и разбираем его на запчасти. Диаметр роликов почти всегда одинаков, если не найдете нужного диаметра или если у вас большая выработка можно распилить сверло, пружины почти всегда подходят. Автор этой статьи ремонтировал бендикс на стартере Chery Amulet заменив ролики и пружины на аналогичные от ВАЗа.
Причины поломок приведены в порядке вероятности, от наиболее распространенных к наименее распространенным.
Потеря упругости пружин.
На картинке выше, видно, что ролики прижимаются пружинами. Когда пружины теряют упругость, бендикс начинает проскальзывать, а сам стартер срабатывает через раз.
Ремонт — развальцовываем бендикс стартера, аккуратно вынимаем внутреннюю часть, заменяем или растягиваем старые пружины, собираем без смазки, если бендикс смазать он будет проскальзывать, завальцовываем.
Износ роликов.
Это вторая по распространенности причина, ролики в процессе своей работы не крутится и поэтому изнашивается только с одной стороны, иногда их плющит — они становятся овальными.
Ремонт — развальцовываем бендикс, аккуратно вынимаем внутреннюю часть, переворачиваем ролики другим боком или заменяем, собираем без смазки, завальцовываем.
Замасливание.
Эта проблема актуальна только для редукторных стартеров. Иногда смазка для редуктора попадает в бендикс, в этом случае он начинает проскальзывать постоянно.
Ремонт — развальцовываем бендикс, аккуратно вынимаем внутреннюю часть, протираем все ролики бензином или ацетоном, собираем без смазки, завальцовываем. Целесообразно заменить смазку в редукторе стартера на более тугоплавкую, или уменьшить её количество.
Если вам больше нравится смотреть видео, ниже подробное видео про то, как отремонтировать бендикс стартера своими руками:
Заключение.
На этом у меня сегодня всё. После прочтения статьи ремонт бендикса стартера не должен вызывать у вас трудностей. Важно понимать, что бендикс, это не такая дорогая деталь и стоит он 200-300 рублей, поэтому, ремонтировать его целесообразно, только если запчастей нет, или если машина очень дорогая.
Стартеры: как они устроены и как их ремонтировать
Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».
История появления стартера
И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.
Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!
На фото: Чарльз Кеттеринг
Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.
Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!
Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».
Конструкция стартера
Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…
Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.
На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».
Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.
Наглядная 3D-анимация конструкции стартера
Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.
В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.
В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.
Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.
Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.
«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.
Пример ремонта стартера
От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.
После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.
После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.
Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!
Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.
Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.
Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.
Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.
Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.
Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).
В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…
Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.
Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.
Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!
Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!
Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.
Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.
Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.