Как на мультиметр сделать пищалку
7 доработок мультиметра — фонарик, подсветка, аккумулятор, щупы, крепеж на руку, колпачки, кнопка отключения.
Каждый обладатель китайского мультиметра DT830 и подобных ему моделей, обязательно в процессе эксплуатации сталкивался с некоторыми неудобствами, которые не видны на первый взгляд.
Например постоянная разрядка батарейки из-за того что забыли поставить переключатель в положение off. Или отсутствие подсветки, непрактичные провода и многое другое.
Все это легко можно доработать и повысить функциональность вашего дешевого мультиметра до уровня отдельных профессиональных зарубежных моделей. Рассмотрим по порядку, чего же не хватает и что можно добавить в работу любого мультиметра без особых капитальных затрат.
В первую очередь с чем сталкивается 99% пользователей дешевых китайских мультиметров — это выход из строя некачественных щупов для замеров.
Во-первых, кончики щупов могут поломаться. Когда прикасаетесь для измерения к окисленной или слегка ржавой поверхности, чтобы появился надежный контакт, эту поверхность нужно слегка зачистить. Удобнее всего это конечно сделать с помощью самого щупа. Но как только начинаете шкрябать, в этот момент кончик может обломиться.
Во-вторых, сечение проводов идущих в комплекте также не выдерживает никакой критики. Мало того, что они хлипкие, так это еще будет влиять на погрешность работы мультиметра. Особенно когда сопротивление самих щупов при замерах играет существенную роль.
Чаще всего излом провода происходит в местах подсоединения на втычном контакте и непосредственно на пайке острого наконечника щупа.
Когда это произойдет вы удивитесь насколько проводок внутри действительно тонкий. 
А между тем мультиметр должен быть рассчитан на измерение токовых нагрузок до 10А! Как это можно сделать с помощью такого провода не понятно.
Вот реальные данные замеров тока потребления для фонариков, выполненные с помощью стандартных щупов идущих в комплекте и с помощью самодельных щупов сечением 1,5мм2. Разница погрешности как видите более чем существенная.
Втычные контакты в разъемы мультиметра также со временем разбалтываются и ухудшают общее сопротивление цепи при измерениях.
В общем однозначный вердикт всех владельцев мультиметров DT830 и других моделей — щупы необходимо дорабатывать или менять сразу же после покупки инструмента.
Если вы счастливый обладатель токарного станка или у вас есть знакомый токарь, то ручки щупов можно изготовить самостоятельно из какого-нибудь изоляционного материала, например кусков ненужного пластика.
Наконечники щупов делаются из заточенного сверла. Сверло само по себе закаленный металл и им можно спокойно соскабливать любой нагар или ржавчину без риска повредить щуп.
При замене втычных контактов лучше всего использовать вот такие штекеры применяемые в аудио аппаратуре под гнезда динамиков.
Если уж совсем колхозить или других вариантов под рукой нет, то в крайнем случае можно применить обычные контакты из разборной вилки.
Они также идеально подходят под разъем на мультиметре. 
При этом не забудьте заизолировать термотрубкой концы, которые будут торчать снаружи мультиметра, в местах пайки проводов к вилке.
Когда возможности самостоятельно изготовить щупы нет, то корпус можно оставить прежний, заменив лишь провода.
При этом возможны три варианта:
После замены такие провода очень легко будут собираться в пучок и при этом не путаться.
Во-вторых, они рассчитаны на огромное количество изгибов и переломятся не раньше чем выйдет из строя сам мультиметр.
В третьих погрешность измерений из-за их большего сечения по сравнению с оригинальными будет минимальна. То есть везде сплошные плюсы.
Важное замечание: при замене проводов не нужно стремиться сделать их гораздо длинее тех, что шли в комплекте. Помните что длина провода, как и его сечение влияет на общее сопротивление цепи.
Те, кто не хочет заниматься самоделками, может заказать уже готовые качественные силиконовые щупы с множеством наконечников на Али вот здесь. 
Чтобы новые щупы с проводом занимали минимум места, можно их скрутить спиралью. Для этого новый провод наматывается на трубку, оборачивается изолентой для фиксации и все это дело прогревается строительным феном в течении пары минут. В итоге получаете вот такой результат.
В дешевом варианте такой фокус не пройдет. А при использовании для разогрева строительного фена изоляция и вовсе может поплыть.
А что делать если измеряешь напряжение в щитке или в распредкоробке под потолком?
Проблема решается просто и недорого. Для того, чтобы иметь возможность закрепить мультиметр на металлической поверхности, на обратной стороне прибора с помощью термоклея или двухстороннего скотча, приклеиваете обыкновенные плоские магниты.
И ваш девайс ничем не будет отличаться от дорогих зарубежных аналогов.
А если у вас нет поблизости вообще никакой поверхности где можно разместить инструмент, что делать в этом случае? Тогда можно использовать обыкновенную широкую резинку, например от подтяжек.
Делаете из резинки кольцо, пропускаете его через корпус и все. Таким образом мультиметр можно удобно закрепить прямо на руке, наподобие часов.
Во-первых, теперь мультиметр никогда больше не выпадет из рук, и во-вторых показания всегда будут перед глазами.
Шипы на концах щупов достаточно острая штука, о которые можно больно уколоться. В некоторых моделях идут в комплекте защитные колпачки, в некоторых нет. 
Также они довольно часто теряются. А ведь помимо опасности уколоть палец они еще и защищают контакты от излома, когда мультиметр лежит в сумке вперемежку с другим инструментом.
Чтобы каждый раз не покупать запасные, можно их изготовить самостоятельно. Берете обыкновенный колпачок от гелиевой ручки и смазываете любым маслом наконечник щупа. Делается это для того, чтобы колпачок в процессе изготовления не прилип к поверхности.
Затем заливаете внутреннюю поверхность колпачка термоклеем и одеваете его на острый кончик.
Дожидаетесь пока термоклей застынет и спокойно снимаете получившийся результат.
Проделываете в корпусе сбоку отверстие для выключателя. Приклеиваете отражатель под дисплеем индикации и припаиваете два проводка к контактам кроны. 
От них подается питание на выключатель и далее на светодиоды. Конструкция готова.
В конечном результате самодельная доработка подсветки мультиметра будет выглядеть вот так:
Батарейка с подсветкой будет расходоваться значительно быстрее, поэтому не забывайте отключать выключатель когда естественного освещения будет вполне достаточно.
В последние годы стала очень популярной переделка мультиметра по замене питания с оригинальной кроны на литий ионную батарейку от сотовых телефонов и смартфонов. Для этих целей помимо самого аккумулятора понадобится зарядно-разрядные платы. Покупаются они на Алиэкспрессе или других интернет магазинах.
Плата защиты от переразряда у подобных элементов питания изначально встроена в батарейку в верхней ее части. Нужна она чтобы аккумулятор не разрядился свыше номинально допустимых норм (примерно 3 Вольт и ниже).
Зарядная же плата не дает перезарядить аккумулятор свыше 4,2 Вольт (ссылка на ali). 
Кроме этого понадобится плата повышающая напряжение от 4В до необходимых 9В (ссылка на ali).
Сама батарейка компактно помещается на задней крышке и нисколько не мешает ее закрытию.
Предварительно на повышающем модуле необходимо выставить выходное напряжение в 9 Вольт. Подключаете его проводками к еще не переделанному мультиметру и отверткой выкручиваете требуемое значение.
В корпусе под зарядный разъем микро или мини usb придется проделать отверстие.
Сам повышающий модуль располагается в месте где должна стоять крона.
Обязательно позаботьтесь о том, чтобы проводки от модуля до батарейки были необходимой длины. В будущем это позволит без проблем снимать крышку, и располовинив корпус, заниматься при необходимости внутренней ревизией мультиметра.
После размещения внутри всех деталей остается запаять проводки согласно схемы и залить все термоклеем, чтобы ничего не шевелилось при перемещении прибора.
Термоклеем желательно залить не только корпус, но и контакты с проводами, чтобы продлить их срок службы.
Существенным недостатком такого мультиметра на литий ионном аккумуляторе является его работа, а вернее не работа при отрицательных температурах.
Стоит вашему мультиметру полежать в багажнике машины или в сумке зимой в течение длительного времени, и вы сразу же вспомните о батарейке кроне.
И задумаетесь, а была ли полезна такая переделка? Решать в конечном итоге конечно же вам, исходя из условий эксплуатации прибора.
Последний вариант доработки мультиметра с переходом на литий ионные аккумуляторы целесообразно еще более усовершенствовать, поставив кнопку отключения в цепь питания преобразователя к аккумулятору.
Во-первых, преобразователь сам потребляет небольшой ток, даже в режиме ожидания, когда мультиметр не работает.
Во-вторых, благодаря такому переключателю не придется лишний раз щелкать самим мультиметром чтобы его выключать. Многие девайсы именно из-за этой причины выходят из строя раньше времени.
Какие-то дорожки раньше времени стираются, другие начинают коротить между собой. Так что кнопочка отключения всего прибора разом, будет очень кстати.
А на плате рекомендуется промазать техническим вазелином дорожки. Так как у новых девайсов нет смазки и переключатель быстро изнашивается.
Сделать кнопочку можно как во внутреннем исполнении, если найдете свободное место, так и во внешнем. Для этого придется просверлить всего два микро отверстия под проводки питания.
В схему добавляется обыкновенный белый светодиод и кнопка конкретно для его включения. Проверить насколько хватит светового потока от данного светодиода очень легко. Для этого даже не придется его разбирать.
Ножку анода диода ставите в разъем Е, а ножку катода в разъем С (ножка анода длиннее, чем катод). Все это проделывается в разъемах для режима измерения транзисторов на колодке P-N-P.
Светодиод будет светиться в любых положениях переключателя и потухнет, только когда вы сами отключите мультиметр. Чтобы все это смонтировать внутри, необходимо на монтажной плате найти нужные выводы и припаять два проводка к эмиттеру (разъем Е) и коллектору (разъем С). В разрыв провода впаивается кнопка и монтируется через отверстие в корпусе мультиметра.
Закрепляете все термоклеем и получаете портативный фонарик-мультиметр.
Как на мультиметр сделать пищалку
разбирал много таких тестеров. есть два типа тестеров с пищалкой.
1- как на схеме 838 с пишалкой собранной на lm386. пищит сразу же как только замкнуло контакты. подозреваю, что пищалка включается только в том случае, когда переключатель в положении прозвонки и он замкнул контакты подачи питания на пищалку и контакты при замыкании которых пищалка начинает пищать. иначе никак. если эти контакты постоянно будут подключены к клеймам V,O,Ma (красный провод) и GND(чёрный провод) то при измерении напряжения, это самое напряжение пойдёт на LMку и спалит её к хренам.
2-без lm386, даже посадочного места под неё изначально не предусмотрено. пищит с задержкой в пол секунды, очень не удобно когда прозваниваешь много мелких проводов (к примеру шлейф). пищалка организованна судя по всему программно в самом контроллере. но это не говорит, что там нет таких же контактных групп которые размыкаются и замыкаются при положении прозвонки. тут надо смотреть, и тщательно разбираться какой контакт куда пошёл в каком положении.
Можно конечно сесть, разрисовать печатку на листке бумаги, разобраться, найти эти контакты. но блин.. я бы даже за 1000р не стал бы этим мается. проще купить прибор по лучше. ну или собрать отдельный пробник прозвонку. я пару месяцев назад убирался и выкинул штук 8 этих тестеров. накопилось когда занимался ремонтом. где-то сигмент не работал, приходилось прижимать, где-то дисплей битый и т.д. они стоят у нас 120р.
Сигнализатор для цифрового мультиметра.
Пожалуй, одной из самых популярных среди радиолюбителей моделей цифровых мультиметров является DIGITAL MULTIMETER DT-830 (M-830). Эта популярность обусловлена низкой ценой, приемлемыми для своего класса задач характеристиками, надежностью и компактностью.
Единственное, что требуется от пользователя – не забывать выключать прибор после проведения измерения.
Прибор не имеет функции самоотключения питания по времени. Используемая в приборе батарея Крона имеет емкость по паспорту 0.5А*ч.
Если оставить прибор включенным, то при токе потребления 10мА вся емкость батареи будет израсходована за 50 часов (500мА*ч/10мА), т.е. примерно за двое суток.
Справедливости ради следует заметить, что потребление тока в 10мА будет осуществляться только в двух режимах: «200 Ом» и «Диод». В остальных режимах потребление тока составляет не более 1 мА.
В любом случае прибор обязательно должен быть выключен после проведения измерения. Иначе путь радиолюбителя лежит в магазин, где батарейка Крона сегодня стоит от 60 до 200 рублей, не говоря уже о тех экземплярах, чьи заоблачные цены кратно превышают стоимость самого прибора.
На рисунке 1 показан исходный внешний вид прибора снаружи и внутри. Как видим, внутри прибора за LCD-дисплеем имеется пустое место. Здесь и будет установлен сигнализатор.
Рисунок 1.
Прибор DT-830B снаружи и изнутри.
Сигнализатор разработан на базе микропроцессора ATtiny13. Схема электрическая принципиальная сигнализатора показана на рисунке 2. Сигнализатор включается при каждом включении прибора, и выключается при выключении прибора.
Рисунок 2.
Схема электрическая принципиальная.
Одной из главных задач при разработке устройства была задача обеспечения низкого энергопотребления. В итоге удалось достичь потребления тока не более 6 мкА в режиме покоя, что составляет не более 0,6% от потребляемого прибором DT-830B тока в самых щадящих режимах (1мA).
Такое низкое энергопотребление достигается, во-первых за счет использования режима сна микроконтроллера (power-down mode) и, во-вторых, применением микромощного стабилизатора напряжения.
В режиме «power-down» отключаются основные внутренние синхросигналы – микроконтроллер «засыпает» и его ток потребления уменьшается до 5мкА при включенном сторожевом (охранном) таймере (Wathdog Timer). Сторожевой таймер необходим для пробуждения МК через каждые 8 секунд.
При пробуждении микроконтроллер увеличивает программный счетчик восьмисекундных интервалов на 1 и дает команду узлу световой индикации (VT3, VD1, R5, R6) выполнить две «вспышки» светодиода VD1.
Если счетчик восьмисекундных интервалов превышает значение 75, соответствующее 10 минутам, истекшим с момента включения прибора, то на узел звуковой сигнализации (VT4, HA1, R7, R8) подается звуковой сигнал («BD» азбукой Морзе).
После отработки светового и звукового сигнала МК снова «засыпает» на 8 секунд.
Потребление тока «разбуженным» МК и узлами световой и звуковой индикации достигает 10мА. Если прибор не будет выключен, то через один час сторожевой таймер отключится и больше не сможет разбудить «заснувший» МК. В этом случае микроконтроллер до отключения прибора будет потреблять ток не более 6мкА.
Особая роль в устройстве принадлежит микромощному стабилизатору. Прибор DT-830B питается от батареи Крона напряжением 9 Вольт. Для питания МК необходимо напряжение 5 Вольт. Т.е. напряжение 9 Вольт необходимо понизить до 5 Вольт. Использование регулятора типа 7805 для снижения напряжения нецелесообразно поскольку он имеет ток покоя около 6мА.
Использование микросхемы МС34063 для DC-DC преобразователя 9 Вольт в 5 Вольт также не позволит существенно снизить ток потребления, поскольку сама микросхема потребляет около 4мА. Хорошим решением могло бы быть использование микромощного регулятора напряжения MCP1702, имеющего ток покоя около 2мкА.
Но лучшим оказалось решение с использованием микромощного стабилизатора на полевых транзисторах 2N7002 (VT1, VT2), описанного в статье «Чем питать сонный МК» (http://pro-radio.ru/power/7080-2/). Этот стабилизатор потребляет ток всего 1мкА в режиме покоя.
Печатная плата устройства показана на рисунке 3.
Рисунок 3.
Макет печатной платы.
Обратите внимание, что транзисторы VT1 и VT2 (2N7002) в корпусах sot23 монтируются со стороны печатного монтажа. На плате имеется одна перемычка. Угловые прямоугольные площадки предназначены для впаивания ограничительных штырей для того, чтобы плата не соприкасалась с LCD-дисплеем прибора. На плате не указаны радиодетали цепочки сброса МК (R9, C4), которые установлены навесным монтажом.
На Рисунке 4 показано расположение платы, светодиода и пьезоизлучателя внутри прибора DT-830B.
Рисунок 4.
Расположение элементов сигнализатора внутри прибора.
На рисунке 5 показаны точки подключения устройства к прибору. Минусовой провод соединяется с минусовым проводом, идущим от Кроны.
Плюсовой провод подпаивается к панели измерения коэффициента передачи биполярных транзисторов. В этой точке во всех режимах прибора (кроме OFF) присутствует напряжение 9 Вольт.
Рисунок 5.
Точки подключения устройства к прибору.
На лицевой панели прибора необходимо просверлить отверстие для светодиода, а на боковой – отверстие для пьезо излучателя. Внешний вид прибора с размещенным на лицевой панели светодиодом показан на рисунке 6.
Рисунок 6.
Размещение светодиода на лицевой панели прибора.
Фьюзы: 0xFF, 0x7A (HIGH, LOW).
Архив для статьи «Сигнализатор для цифрового мультиметра.»
мультиметр 9205А делаем громкую прозвонку пищалку
Доработка мультиметра DT-830B установка звукового зуммера прозвонкиПодробнее
Ремонтируем мультиметр Нет звуковой прозвонкиПодробнее
мультиметр DT-830b доработка- устанавливаем зуммер, вкл, литий вместо кроныПодробнее
Тихий зуммер мультиметраПодробнее
мультиметр 9205А делаем выключатель питания от кроны. Прибор КУ-9205АПодробнее
Переделывание мультиметра дт 830в на зумер, тумблер включения, индикатор прозвонкиПодробнее
Добавляем динамик к мультиметру DT-830BПодробнее
ЛУЧШИЙ МУЛЬТИМЕТР ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ «DT 9205А», обзор, как пользоваться.Подробнее
Добавляем buzzer в мультиметр dt830b.Подробнее
Ремонт мультиметра. Пищалка прозвонки на тестере DT890B+.Подробнее
Доработка мультиметра dt830bПодробнее
Пробник «Пищалка» за 5 минут без пайки Практические экспериментыПодробнее
доработка мультиметра DT9205aПодробнее
Простой звуковой генератор своими руками зуммер спикер для мультиметра DT830BПодробнее
Мультиметр DT 9205A.ОбзорПодробнее
Доработка копеечного Китайского мультиметра звуковым зуммеромПодробнее
Прозвонка на мультиметр M830BПодробнее
Если мультиметр не включается, не измеряет, отображает «1»? Что делать в случае поломки мультиметра?Подробнее