Как называется пряжка на обуви
Обувной словарь: лоферы, оксфорды и прочие монки
Лоферы
Лоферы (с английского loafer означает «бездельник») – это модель туфель без застёжек и шнурков. По форме лоферы напоминают мокасины, однако отличаются наличием устойчивой подошвы с небольшим каблуком. Классическая модель лоферов имеет небольшие (чаще две) кисточки, которые, по сути, не несут никакой функции, однако являются довольно важным элементом классической модели.
Придумал лоферы по всем существующим легендам норвежский сапожник Нилс Грегориюссон Тверангер в ХХ веке. Свою юность он провёл в Америке, обучаясь искусству создания обуви. В Норвегию Нилс вернулся, когда ему исполнилось 20 лет, тогда же он и создал авторскую модель туфель, которую назвал «эурланнские мокасины» (чуть позже – «эурланнские туфли») в честь норвежского города Эурланс, где провел свое детство. Туфли понравились местному населению и быстро стали популярными. Экспорт пошёл в Европу, где удобную модель заметили американские туристы. Так слава о «норвежских мокасинах» разнеслась по всему миру. На основе этой модели уже в Америке семья сапожников Сполдинг стала создавать такую же обувь, переименовав её в «лоферы».
Пика популярности незатейливые туфельки достигли в 1980-х годах, когда лоферам в любви признался сам Гуччио Гуччи (он и добавил к ним знаменитую металлическую пряжку). После этого лоферы стали настоящим «элитным» атрибутом – все поголовно на Уолл-стрит носили их почти как элемент униформы.
Оксфорды
Оксфорды (первоначальное название «балморалы» – были названы так в честь королевского замка Балморал в Шотландии) – ботинки с низким подъемом, закрытой шнуровкой и плоской нерезиновой подошвой.
В XIX веке эти туфли были невероятно популярными среди студентов Оксфордского университета. Именно эта «студенческая» популярность и привела балморалы к смене названия. Сперва оксфорды были «высокой обувью» без шнурков, однако студенты и здесь привнесли свой вклад, сделав обувь короче и добавив шнуровку (чтобы туфли не спадали с ноги). Чаще всего оксфорды шьются без перфорации и представляются в классических коричнево-чёрных тонах.
Что же такое закрытая шнуровка? Это определённый вид шнуровки, где союзка (передняя часть обуви, кожаная нашивка на носок) нашита поверх берцов (непосредственно поверхность ботинка) – в противоположность с дерби. То есть две стороны (берцы), стянутые шнурком, пришиваются под передней частью ботинка (союзка) и смыкаются поверх язычка, пришитого снизу, под шнуровкой. Боковые части, так называемые берцы, пристрочены к передней части обуви в виде буквы «V».
Дерби
Дерби – туфли с открытой шнуровкой, в которых берцы нашиты поверх союзки. Проще говоря, боковые стороны нашиты поверх передней части обуви, поэтому когда шнурки развязаны, боковины свободно расходятся. Чаще всего идут с перфорацией.
Броги
Броги – туфли с перфорацией. Могут быть как с открытой шнуровкой, так и с закрытой. Характерной особенностью является отрезной V-образный носок.
В XVII веке бронирование (пробивание дырок в коже) применяли ирландские фермеры, часто работавшие в болотной местности. Перфорированные дырочки в брогах позволяли быстро вывести воду из ботинок и способствовали быстрому проветриванию стопы. Со временем броги стали носить люди разных слоев общества, в том числе и элита. Чуть позже, в XX веке небывалую популярность эта модель обуви приобрела среди мужчин, когда Принц Уэльский Эдвард стал выходить в свет только лишь в брогах. Кстати, именно по его пожеланию у этих туфелек был сделан отрезной мысок (в форме буквы W), по шву которого располагались перфорации – элемент, сделавший броги популярными.
Челси
Челси – это кожаные ботинки высотой до лодыжки, с тонкой подошвой, чуть заостренным и немного округленным носком. Отличительная черта этого вида обуви – резиновые вставки по бокам по всей высоте ботинка. История умалчивает и не раскрывает тайну того, кто создал эту модель обуви, однако гипотеза намекает на непосредственную связь этих ботинок с одним из лондонских районов – Челси. Известно, что обувь была на пике популярности в 1960-70-х годах.
Если же вместо резиновых вставок присутствует молния (сбоку, чаще с двух боков), то ботинки называются beatle. Название, как ни сложно заметить, созвучно с популярной группой The Beatles, участники которой и носили эту обувь почти не снимая. Интересный факт: многие считают, что любовь к челси – это единственное, что объединяло «битлов» с их непримиримыми соперниками The Rolling Stones.
Монки
Монки – «монашеские» ботинки. Для этой модели характерна гладкая поверхность и верхний нахлест кожи с пряжкой. Чаще всего монки шьются без молнии и шнуровки. Конструкция держится, грубо говоря, на пряжках, застёгивающихся нахлёстом поверх берцов. Благодаря подобной застёжке монки достаточно практичны.
Слово monk переводится как «монах». По легендам именно представители духовного сословия были первыми, кто стал носить эту сверхудобную обувь. Было это, однако, в далеком XII веке, и обувь изготавливали из текстиля, а не из кожи. Поскольку монахи не хотели и не любили тратить много времени на застегивание обуви, то специально для них была создана такая особая быстрая в применении модель. Классический вид монков на одном ремешке довольно популярен и сейчас. Самым востребованным цветом считается коричневый, но в моде часто присутствуют и монки чёрного или тёмно-синего оттенков.
Балетки
Балетки – наша любимая классическая модель туфель на плоской подошве или с маленьким устойчивым каблуком и закрытым носком. Балетки получили своё название за сходство с профессиональной обувью в балете, то есть непосредственно за их сходство с пуантами.
Ещё в XVI веке существовала обувь такого плана, которую носили как представители мужского, так и женского дворянского происхождения. В XVII-XVIII веке подобные туфельки обзавелись небольшим каблучком, но при этом всё равно остались невероятно устойчивыми и комфортными для повседневной носки. И вот, наконец, в XIX веке обувщик Сальваторе Капецио создал знаменитые «балетки». Следуя историческим фактам, Сальваторе производил обувь для балерин с 1887 года и вдруг задумался над идеей создания обуви для обычных женщин – повседневной комфортной модели, которая позволит женщине чувствовать себя свободно и удобно.
Всемирную популярность балетки обрели после того, как появились на обложке американского журнала Vogue в 1949 году.
«Мэри Джейн»
«Мэри Джейн» – модель туфель на плоской подошве с ремешком на подъеме и закругленным носком. Обычно у этой модели каблук достигает максимум 7 см, но в настоящее время можно встретить обувь и на подъеме в 10 см. Хотя, по сути, единственное условие каблука у модели «Мэри Джейн» быть устойчивым. Ведь ещё в 1930-х туфли были созданы для безумных танцев, а не для спокойной ходьбы по улицам. Естественно, обувь для подобной «танцевальной» активности не должны были слетать с ноги, именно поэтому был придуман такой устойчивый, не шаткий каблук.
Чуть позже в мире моды царила эпоха шпилек и вычурных каблуков, а уже в 1960-х на пике популярности снова были комфортные и элегантные «Мэри Джейн». Это был прообраз своеобразных детских туфелек, которые хотела каждая девушка того времени – и не мудрено, ведь раскруткой этих туфель занималась сама Твигги. Ещё позже, в 90-х их стала носить Кортни Лав, которая снова дала туфлям очередную волну популярности.
К слову, своим названием туфли обязаны героине английского комикса «Buster Brown» – девочке Мэри Джейн, которая носила именно такие туфли.
Слипоны
Слипоны – лёгкие кеды без шнуровки, состоящие из верхней части из парусины и резиновой подошвы. История слипонов берет начало в 1977 году, когда обувщик Пол Ван Дорен – основатель компании Vans – представил публике своё новое творение. Слипоны сразу же стали пользоваться спросом у серфингистов и скейтеров, а после выхода в прокат в 1982 году фильма «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай», в котором главный герой-серфер (к слову, Шон Пенн) в кадре носил только слипоны, обрели куда более широкую популярность.
Сейчас же слипоны покорили не только мир спорта и повседневных выходов в магазин, но и дизайнерский мир высокой моды. Часто в своих коллекциях со слипонами играются Valentino, Saint Laurent, Alexander Wang и т.д. Простой дизайн, «дышащая» подошва, отсутствие каких-либо шнурков и молний, а также довольно низкая цена сделали «обувь для серферов» настоящим модным хитом.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Пряжка как декоративный элемент обуви и история пряжки
Пряжка на обуви имеет не только практический смысл, но и декоративный. И иногда, кажется, бывает второе лучше первого. У многих дизайнеров обуви декор получается просто потрясающим. Форма обуви, носок, каблук из года в год могут повторяться, но добавим пряжку, и это уже другая обувь. И бывает не столь важно, из какого материала сделана пряжка – пластмассы, серебра, бронзы, золота…
Пряжка имеет долгую жизнь в истории обуви. Вряд ли можно вспомнить, когда всё началось, ведь человеку с древнейших времен приходилось использовать пояса и ремни. А, как известно, ни один ремень не может обойтись без пряжки. Изначально это были довольно грубые кожаные полоски с кожаными или костяными пряжками, затем появились более дорогие – бронзовые пряжки.
Все древнейшие культуры от Шумера и Ассирии до великих восточных цивилизаций Индии и Китая ремнём ещё не пользовались. Но пряжки из тех культур всё же существуют. Древние греки и римляне также не носили ремней с пряжками, пользовались поясами, но пряжки всё-таки были. Люди победнее пользовались костяными пряжками, а богатые и знатные – дорогими бронзовыми пряжками, покрытыми тонким слоем серебра.
Пряжки использовались как застёжки, и были распространены и в быту простого народа, и в военной амуниции всех древнейших цивилизаций.
Скорее всего, перевязи с пряжками в военной амуниции ведут свою родословную от декоративного ремешка с пряжкой для ношения охотничьего рога (XIV и XV века). Примерно в это же время пряжками стали украшать и обувь. Пряжки появились в моде Людовика XIV. Они были повсюду – на перевязях, на туфлях и на шляпах военных.
Пряжки крепились и как знаки различия. Например, перевязи с пряжками определенной формы и цвета означали один полк, другого цвета – другой полк или ведомство. В армиях разных стран перевязи и пряжки на них или же пряжки на обуви и шляпах были разными по форме и цвету, дабы не перепутать «своих» с «чужими».
В XVIII веке при Людовике XV пряжки являлись драгоценными предметами и символом статуса, носившего их. Пряжки на обуви были внушительных размеров, иногда доходили до абсурда, нарушая пропорции в облике, они не соответствовали фигуре, росту или возрасту. Сверкающие пряжки на подагрических ногах – выглядели нелепо, а владелец таких туфель жалко и смешно.
Постепенно пряжки к 90-ым годам XVIII века ушли со сцены обуви, и на долгое время власть принадлежала шнуркам. Но в 1900 – е годы в обуви появились элементы моды XVIII века, например, каблук «Людовик» и крупные пряжки в стиле Кромвеля. Затем пряжки снова были вытеснены пуговицами, вспомните модели «Мэри Джейн» в 20-х годах прошлого столетия, там была пуговичка. И если пряжки где-то и появлялись в женской обуви, то это были небольшие потайные изделия, которые имели лишь практическое применение.
Пряжки на туфлях заявили о себе в 60-х годах прошлого столетия. В это время появилась новая модель Роже Вивье – лаковые лодочки «Пилигрим». Они были на низком каблуке с квадратными носами и большой квадратной пряжкой. В это же время пряжка украсила туфли «Мэри Джейн», затем туфли-платформы 1970-х годов.
Пряжки с тех пор стали появляться на обуви регулярно из сезона в сезон – где-то их было больше, а где-то меньше. В коллекции Вивьен Вествуд они прижились, и стали неотъемлемой частью. Например, пиратские сапоги Вивьен Вествуд выпускает до сих пор.
В XXI веке образ пирата стал популярным благодаря фильму «Пираты Карибского моря». Сегодня мы думаем, что пираты носили сапоги, декорированные ремнями и пряжками. Однако нет. Они носили то, что удавалось украсть, а сапоги мог носить только капитан пиратского судна. Команда носила туфли на каблуках с квадратными носами и большими языками, но, опять же, с пряжками. А те пиратские сапоги с широкими голенищами и ремнями на пряжках – выдумка Голливуда.
Ещё один вид обуви на пряжке. В ХХ веке появились женские туфли с ремешком вокруг щиколотки, застёгивающимся на пряжку. В фильме 1946 года красавица Рита Хейворт в сцене стриптиза в фильме «Джильда» в туфлях с ремешками на щиколотке.
Байкерские сапоги – атрибут мужественности начали своё существование сначала в роли сапог для лесорубов, затем, когда увлечение мотоциклами достигло наибольшего пика, их стали носить байкеры по всему миру. Созданные в 30-х годах прошлого столетия специально для мотоциклистов, они стали олицетворением образа непокорного человека. Модели байкерских сапог, непременно, с пряжками, да и вообще чем больше металла, тем лучше.
Модная женская обувь с пряжками
Сегодня в сезоне 2016-2017 одной из модных тенденций в обуви, как когда-то в 2011-2012, снова пряжки. В коллекциях известных Домов моды можно найти самые разнообразные пряжки – от маленькой и элегантной до грубой и громоздкой. Пряжки везде – на босоножках, туфельках, лоферах, ботинках, ботильонах, сапогах. Актуальными стали модели, в которых сразу множество пряжек.
И если завтра пряжки станут вновь не модными, знайте, они обязательно вернуться…
Коллекция Н. С. Мустафаева. Обувь XVIII века. Часть 2. Пряжки.
Продолжаем рассматривать детали обуви галантного века из коллекции Н. С. Мустафаева.
В прошлый раз мы наслаждались красотой линий, форм и фактур туфель времен рококо, сегодня уделим внимание пряжкам.
«The fashionable shoe-maker trying on an Italian slipper», 1784. British Museum
Для текста поста использован рассказ Н. С. Мустафаева и информация с сайта Первого Российского Виртуального Музея Обуви www.shoe-icons.com
Andreas Stech. Portrait of Aleksander Zaslawski-Ostrogski. Около 1670
Andreas Stech. Portrait of Aleksander Zaslawski-Ostrogski. Около 1670. Фрагмент.
На мужской обуви уже появилась маленькая пряжка.
До 1710-х вся женская обувь крепилась на шелковые ленты. Когда к 1730 г. подол юбки заметно приподнялся, и в моду вошла юбка на каркасе-панье, то проблема цепляющего подола отпала и женскую обувь стали украшать крупными богато декорированными пряжками наравне с мужскими.
Туфли дамские свадебные из шёлковой тафты медного цвета с сизым отливом. Пряжки со стразами. К туфлям прилагается записка на английском языке, сообщающая, что невеста была обута в эти туфли при венчании 21 ноября 1784 г. http://www.shoe-icons.com/collection/object.htm?id=1404 Фото предоставлено Н. С. Мустафаевым
Petit-Maitre in Wool Coat, the Pockets, the Collar, and the Buttonholes embroidered: Gilet with pockets, also embroidered etc. (1787) Galerie des Modes
Мужские пряжки отличаются от женских большим размером: они довольно широкие, часто, высокие, имеют крутой изгиб.
Пряжки для мужской обуви XVIII века из коллекции Н. С. Мустафаева.
Траурная пряжка для мужской обуви XVIII века с черными стразами. Этикет французского королевского двора требовал во время первого периода «Большого траура», называемого «шерстяным трауром», носить пряжки из черненых серебра, стали или бронзы. Во втором периоде («шелковый траур») допускались пряжки из серебра с черными камнями (источник http://www.blason-armoiries.org/institutions/d/deuils-particuliers.htm). На этом фото вы как-раз видите такую пряжку. Из коллекции Н. С. Мустафаева.
1786 г. Мужчина одетый по правилам «Большого («шерстяного») траура». Пряжки его обуви из бронзы или стали. Источник http://mimic-of-modes.blogspot.ru/2014/03/cabinet-des-modes-18e-cahier-2e-figure.html?spref=pi
«Манера носить неофициальный траур», 1781, «Galerie des Modes». http://mimic-of-modes.blogspot.ru/2014/10/on-mourning.html На туфлях пряжки с черными стразами.
Вельможи и придворные дамы старались перещеголять друг друга изощренностью и богатством отделки. На пряжках выполняли гравировку, их покрывали эмалью, инкрустировали алмазами, жемчугом и полудрагоценными камнями.
Francisco Goya Jose Monino y Redondo, conde de Floridablanca circa 1783
По сути, они превратились в ювелирное украшение. Туфли изнашивались и выкидывались, пряжки переходили с одной обуви на другую и передавались по наследству.
Laurent Pecheux. Felipe de Borbon y Farnesio, infante de Espana y duque de Parma. Ранее 1765
Высокий статус владельца в глазах окружающих подтверждали не только ценность металла и декорирование, но и размер. Во второй половине XVIII в. пряжки достигли огромной величины. Зачастую они полностью закрывали свод стопы.
Francisco Goya. Retrato del politico y financiero espanol Francisco Cabarrus. 1788
Пряжка XVIII века из коллекции Н. С. Мустафаева. Видите, какой крутой у нее изгиб?
Francisco Goya. Juan Agustin Cean Bermudez, circa 1792-1793
Пара прямоугольных пряжек с крупными стразами и посиненным стальным механизмом, в коробке. Без клейм. Конец 18-го века. Вероятно, Англия. Из коллекции Н. С. Мустафаева. Источник фото http://www.shoe-icons.com/collection/object.htm?id=1382
Пряжка XVIII века из коллекции Н. С. Мустафаева. Чтобы камни ярче блестели, внутри под хрусталем подложена золотая фольга.
Пряжка для женской обуви. Серебро, стразы, сталь. Великобритания. Конец 18-го века. Из коллекции Н. С. Мустафаева
Пряжка XVIII века со стразами из коллекции Н. С. Мустафаева. Пряжки со стразами не клеймились, поэтому по ним сложно точно определить производителя.
Пряжка XVIII века со стразами из коллекции Н. С. Мустафаева.
Пряжка XVIII века со стразами из коллекции Н. С. Мустафаева.
Пряжка XVIII века со стразами из коллекции Н. С. Мустафаева.
Пряжка XVIII века со стразами из коллекции Н. С. Мустафаева. Деталь
Пряжка XVIII века со стразами из коллекции Н. С. Мустафаева.
Пряжки без страз изготавливались из более тонких полос металла, часто с кружевным эффектом.
Пряжка XVIII века из коллекции Н. С. Мустафаева.
Иногда, чтобы предотвратить воровство, на пряжках из драгметаллов гравировали инициалы.
Инициалы на серебряной пряжке XVIII века
Louis-Leopold Boilly. Portrait of Maximilien de Robespierre, circa 1791
Francisco de Goya. Miguel de Muzquiz y Goyeneche, conde de Gausa. 1783-1785
Траурная пряжка для мужской обуви XVIII века с черными стразами из коллекции Н. С. Мустафаева.
Герой комедии Ричарда Шеридана “Поездка в Скарборо” (1777 год) Лорд Фоппигтон замечает, что если раньше назначением пряжек было удерживать обувь на ноге, то теперь все поменялось и обувь нужна только для того, чтобы удерживать пряжки.
Сатира на мужскую моду 1777 года: гигантские пуговицы и пряжки. Один очевидец вспоминал, что пряжки иногда бывали такими большими, что царапали паркет)
Огромный размер требовал высокого подъема, а для для того, чтобы создать полную симметрию приходилось делать правую и левую пряжку (поэтому на некоторых пряжках есть надписи RIGHT/LEFT).
Пряжки XVIII века из коллекции Н. С. Мустафаева. На этих пряжках написано «правая» и «левая». И они со специальным механизмом.
На такого рода пряжках всегда есть клеймо, по которому можно определить производителя. К тому же, этот механизм запатентован.
Еще одна пряжка XVIII века с механизмом, ниже показано, как он открывается. Сначала нужно закрепить меньшую часть на хлястике (клюше), а потом захлопнуть пряжку.
Пряжки XVIII века из коллекции Н. С. Мустафаева.
Пряжка XVIII века с механизмом из коллекции Н. С. Мустафаева. Украшена черными стразами, что дает возможность предположить, что она была траурной
Francisco Goya. Retrato de Carlos IV de Espana. 1789
Francisco Goya. Retrato de Carlos IV de Espana. 1789. Фрагмент
Конечно, пряжки большого размера были неудобны, так как приводили к преждевременному износу обуви, а кроме того, могли цеплять длинную одежду и, особенно, платье партнерши при танце.
В конце 1780-х гг огромные пряжки постепенно вытесняются завязками и шнурками».
Portrait of Nicolas Chвtelain by Johann Friedrich August Tischbein, 1791, Neue Pinakothek. Туфли джентльмена завязаны, а не застегнуты
Пряжки представителей высших сословий делались из золота и серебра, горожане заказывали их из бронзы.
Пряжки для мужской обуви овальной формы. Конец 18-го века. США. c. 1770s. Из коллекции Н. С. Мустафаева.
Captain Edward Vernon (1723-1794). by Francis Hayman
Пряжка XVIII века из коллекции Н. С. Мустафаева.
Johann Zoffany. Patrick Heatly (between 1783 and 1787)
Пряжки для мужской обуви. Пара. Серебро, сталь. Производитель: Thomas Ellis. 1790-е. Великобритания. Из коллекции Н. С. Мустафаева. Источник фото http://www.shoe-icons.com/collection/object.htm?id=1246
Retrato de Felipe V e Isabel de Farnesio, por Louis-Michel van Loo (c. 1743). Museo del Prado (Madrid).
Retrato de Felipe V e Isabel de Farnesio, por Louis-Michel van Loo (c. 1743). Museo del Prado (Madrid). Фрагмент
Пряжки подобного дизайна есть и у Назима Султановича:
Pompeo Batoni. Sir Sampson Gideon and an unidentified companion. 1767
Pompeo Batoni. Sir Sampson Gideon and an unidentified companion. 1767. Фрагмент
Пряжка XVIII века из коллекции Н. С. Мустафаева.
Никаких специальных дырочек-блочек, как сегодня на обуви, на хлястиках-клюшах не делали, а просто протыкали ткань очень острыми зубчиками пряжки.
В этом видео можете посмотреть процесс застегивания:
Остроносые туфли из розового дамаста на каблуке, декорированные позументом по союзке. Великобритания. c. 1745. Пряжки серебряные 1780. Из коллекции Н. С. Мустафаева.
Пряжка XVIII века из коллекции Н. С. Мустафаева. На то, что она была сделана для женской обуви, указывает ее размер
«Autumn» by John Collet, Lewis Walpole Library, Yale University.
Женские пряжки XVIII века со стразами из коллекции Н. С. Мустафаева. Они были так прелестны, что многие из них потом переделывали под заколки для волос и пряжки для пояска. А из больших, сильно изогнутых мужских пряжек делали браслеты.
Spring 1779 from the Lewis Walpole Collection
Пряжка XVIII века со стразами из коллекции Н. С. Мустафаева.
Левицкий Д.Г. «Портрет воспитанницы Императрицы воспитательного общества благородных девиц Екатерины Ивановны Нелидовой». 1773
Левицкий Д.Г. «Портрет воспитанницы Императрицы воспитательного общества благородных девиц Екатерины Ивановны Нелидовой». 1773. Фрагмент
Великая французская революция в один день отменила моду на роскошь. В Париже в ноябре 1789 г. сессия законодательного собрания открылась тем, что депутаты отдали свои драгоценные пряжки в пользу государственной казны.
Иллюстрация «Патриотический дар известных француженок». 1789 г.
В 1791 г. в Бирмингеме производители пряжек искали аудиенции принца Уэльского (будущего короля Георга IV), умоляя его спасти индустрию от разорения. Он обещал помочь и ввел обязательное ношение пряжек при дворе. Но это лишь немного отсрочило неминуемый конец. В обиходе некоторое время еще оставались небольшие гладкие металлические пряжки, которые носили с повседневной обувью, но и они исчезли к 1810 г.»
От себя лично и от всех своих читателей, хочу сказать большое спасибо Назиму Султановичу Мустафаеву за возможность узнать побольше об обуви эпохи рококо! Какой музей разрешил бы сфотографировать и выложить в сети столько подробных фотографий? И терпеливо отвечал бы по электронной почте на все мои бесконечные вопросы)
Напоминаю, что в тексте поста был использован рассказ Н. С. Мустафаева и информация с его сайта http://www.shoe-icons.com/resources/ages.htm?id=41
1-ю часть рассказа об обуви XVIII века вы можете прочитать здесь http://la-gatta-ciara.livejournal.com/391832.html